Procesul de coasere a articolelor de îmbrăcăminte. La confecţionarea hainelor se efectuează lucrări manuale şi mecanice

Trimiteți-vă munca bună în baza de cunoștințe este simplu. Utilizați formularul de mai jos

Studenții, studenții absolvenți, tinerii oameni de știință care folosesc baza de cunoștințe în studiile și munca lor vă vor fi foarte recunoscători.

Postat pe http://www.allbest.ru/

Lucrări de curs

Bazele tehnologieiproduse de cusut

Informații generale despre îmbrăcăminte

Îmbrăcămintea este împărțită în două clase: clasa de îmbrăcăminte industrială și clasa de îmbrăcăminte de uz casnic.

Îmbrăcămintea industrială include îmbrăcăminte specială și uniformă. Îmbrăcămintea specială este concepută pentru a proteja lucrătorii de poluarea industrială generală, temperaturile ridicate și alți factori nocivi. Uniformele sunt destinate personalului militar, angajaților departamentelor speciale etc.

Îmbrăcămintea de uz casnic se caracterizează prin cea mai mare varietate și este împărțită în subclase, grupuri, subgrupe, tipuri și tipuri.

Clasificarea Națională a Produselor (OKP) identifică următoarele subclase: îmbrăcăminte exterioară, lenjerie intimă, corseterie, pălării, îmbrăcăminte de plajă.

Subclasele sunt împărțite în grupuri în funcție de listarea subiectelor. Subclasa de îmbrăcăminte exterioară, de exemplu, este la rândul său împărțită în grupuri: paltoane, impermeabile, jachete, veste, rochii, bluze etc.

Fiecare grupă de îmbrăcăminte de uz casnic este împărțită în subgrupe în funcție de vârstă și sex - bărbați, femei, pentru băieți și fete din grupele senior și juniori, grupe școlare și preșcolare, pentru copii mici și nou-născuți, iar subgrupele sunt împărțite în tipuri în funcție de anotimp. - semi-sezon, vara, iarna, extrasezon.

Fiecare tip de îmbrăcăminte poate fi de diferite tipuri - casual, formal, acasă și sport.

În plus, îmbrăcămintea este împărțită după tipul de material din fibre - îmbrăcăminte din lână, mătase, bumbac, materiale artificiale, sintetice.

În plus față de țesături, țesături tricotate, țesături nețesute, blană și piele naturală și artificială, precum și materiale complexe (duplicate) pot fi utilizate ca materiale principale pentru fabricarea îmbrăcămintei.

Îmbrăcămintea de uz casnic se distinge și printr-o mare varietate de modele pentru fiecare tip, determinate de forma, silueta, designul componentelor și părților de îmbrăcăminte.

Designul îmbrăcămintei se caracterizează prin silueta, forma și croiala.

Siluetă determinat de contururile principale, lungimea și lățimea produsului, înălțimea și lățimea umerilor, poziția liniei taliei etc. În funcție de gradul de potrivire la siluetă, îmbrăcămintea are următoarele siluete: strâns, semi-potrivit, drept, lărgit.

A tăia- tipul de design al produsului, determinat de structura mânecilor și a brațurilor acestuia. Există tăieturi cu mâneci montate, mâneci dintr-o singură bucată și mâneci raglan (Fig. 1).

a - set-in

b - raglan

c - tăietură solidă

Figura 1 - Tipuri de tăieturi la mâneci

Pentru a crea forma părților principale ale produsului, se folosesc diverse elemente structurale (săgeți, reliefuri, elemente de fixare etc.).

Produsele de cusut constau din piese. Conform GOST 22977-89 detaliuîmbrăcăminte - aceasta este o parte a unei îmbrăcăminte, întregă sau compusă. O parte dintr-o îmbrăcăminte formată din mai multe părți se numește nod(buzunar, margine laterală, închidere pentru pantaloni etc.).

Piesele de îmbrăcăminte includ piese realizate din materialul principal, căptușeli și părți de amortizare.

Detaliile vestimentare sunt împărțite în două grupe:

1) determinarea formei volumetrico-spațiale a produsului - detalii principale; acestea includ partea din față, spate, mâneci, jumătate din față și din spate ale pantalonilor, panouri ale fustei;

2) nedeterminarea formei volumetrico-spațiale a produsului; ele se împart în două tipuri: piese care au valoare auxiliară (părți, piese de căptușeală, garnituri etc.), și părți legate de elementele structurale și decorative (buzunare, manșete, garnituri etc.).

Contururile fiecărei părți sunt numite felii.

În figura 2, numerele indică liniile structurale de contur ale pieselor de îmbrăcăminte realizate din materialul principal.

Numele secțiunilor părților sunt date în tabelul 1.

Părțile de îmbrăcăminte sunt conectate de-a lungul secțiunilor părților de împerechere, ținând cont de alocațiile de cusătură și de potrivirea necesară, distribuite în zonele dintre crestături. Tehnologiile de economisire a resurselor implică utilizarea unor modele avansate din punct de vedere tehnologic care permit utilizarea metodelor de procesare cu operațiuni reduse.

Modelele pieselor indică direcția firelor de urzeală (firele de fibre ale țesăturii) și abaterile admise de la aceasta (Fig. 3).

Respectarea direcției firului de urzeală este necesară pentru a menține forma dată produsului pe durata de viață a acestuia, pentru a preveni deformarea pieselor și alte defecte ale produsului.

La așezarea modelelor pe țesături și produse de tăiere, este permisă o ușoară abatere de la direcția nominală a firului de urzeală. Abaterile permise de la direcția proporțională a firelor de urzeală ale țesăturii în condiții tehnologice pentru tăierea articolelor de îmbrăcăminte sunt indicate ca procent.

Figura 2 - Model pentru spatele jumătății de pantaloni

Valoarea absolută a abaterii permise de la direcția fracțională a firelor de urzeală ale țesăturii este determinată de formula:

,

Unde d- valoarea abaterii admisibile de la direcția fracționată a firelor de urzeală ale țesăturii, cm;

P- valoarea abaterii admisibile de la direcția fracționată a firelor de urzeală ale țesăturii, %;

l- lungimea piesei pe direcția longitudinală, cm.

Cantitatea de abatere admisă de la firul de urzeală depinde de proprietățile materialelor utilizate, de tipul și designul materialelor, de tipul și dimensiunea piesei și de alți factori. Capacitatea de a permite, la așezarea modelelor pe țesătură, abaterea liniei fracționale aplicate pe model de la linia firului de urzeală a țesăturii contribuie la dezvoltarea modelelor economice.

Pentru fabricarea îmbrăcămintei se folosesc diverse materiale - de bază (pentru părți din partea superioară a produsului), finisare, căptușeală, amortizare.

Scopul căptușelii este de a îmbunătăți aspectul produsului din partea din spate, precum și de a proteja părțile superioare de uzură. Căptușeala este realizată din mătase, semi-mătase, bumbac și alte țesături. Practic, căptușeala constă din aceleași părți ca partea superioară a produsului.

Piesele garniturii sunt proiectate pentru a crește elasticitatea și stabilitatea pieselor din materialul de bază. Lenjeria, țesăturile de bumbac și materialele nețesute cu sau fără un strat adeziv sunt cel mai adesea folosite ca materiale de amortizare.

Vatelia, poliesterul de căptușeală, cauciucul spumă, blana naturală și artificială și alte materiale sunt utilizate ca materiale pentru plăcuțele izolante.

Îmbrăcămintea joacă un anumit rol în viața unei persoane. Funcțiile îmbrăcămintei moderne sunt împărțite în două grupe: utilitare și socio-estetice. Funcțiile utilitare ale îmbrăcămintei constă în utilitatea sa practică. În îmbrăcămintea de uz casnic se împart în protectoare și utilitarist-practice.

Funcțiile de protecție ale îmbrăcămintei sunt cele mai importante. Îmbrăcămintea modernă poate proteja o persoană de influențele negative ale mediului.

Funcțiile utilitar-practice includ funcții de scop și caracter practic. Funcțiile de scop sunt de a asigura, cu ajutorul îmbrăcămintei, desfășurarea eficientă a proceselor pentru care este destinată (de muncă, odihnă etc.).

Figura 3 - Detalii de îmbrăcăminte realizate din materialul principal

A- înapoi; b- inainte de; V- partea superioară a mânecii; G- partea inferioară a mânecii;

d- selectie; e- guler inferior; și- guler superior;

h- jumatatea din fata a pantalonilor; Și- partea din spate a jumătății de pantaloni.

Tabelul 1 - Denumirea secțiunilor pieselor de îmbrăcăminte

numele detaliului	Denumire în figura 1.1	Numele feliei	numele detaliului	Denumire în figura 1.1	Numele feliei
Față spate		Gât tăiat			Mărgele tăiate
		Brahial			Croiala cu rever
		Croială la armuri
					Interior
			Gulerele inferioare și superioare		Tăiat de margine
		Mărgele tăiate			Taietura de plecare
		Caneluri de tăiere			Secțiunea săpăturii
					Tăiat în rack
		Caneluri tăiate pe umeri
		Croiala cu rever	Fața și spatele jumătăților de pantaloni
Mâneci superioare și inferioare		De ultimă oră
		Față
		Caneluri de tăiere
		Caneluri tăiate pe umeri
		Cot

Funcțiile practice inerente anumitor tipuri de îmbrăcăminte (grație, centură etc.) constau în fixarea unor părți individuale ale corpului într-o anumită poziție sau conferirea unei anumite forme.

Funcțiile sociale și estetice ale îmbrăcămintei constau în capacitatea sa de a-și reflecta oportunitatea, frumusețea și perfecțiunea și de a transporta anumite informații. Ele se împart în sociale și artistico-estetice.

Funcțiile sociale caracterizează conformitatea produselor cu nevoile sociale necesare.

Funcțiile artistice și estetice ale îmbrăcămintei constă în capacitatea sa de a oferi unei persoane satisfacție cu arta sa, aspectul și armonia cu mediul înconjurător.

Cele mai importante cerințe pentru îmbrăcăminte sunt cele care decurg din procesul de consum (de consum) și de producție (industrial).

Principalele cerințe ale unui producător de îmbrăcăminte pentru produsele sale sunt competitivitatea și rentabilitatea acestuia.

Cerințele de bază ale consumatorilor pentru îmbrăcăminte sunt funcționalitatea, ergonomia, estetica și fiabilitatea în funcționare; În plus, achiziționarea de îmbrăcăminte trebuie să fie fezabilă din punct de vedere economic pentru consumator. Cerințele consumatorilor pentru îmbrăcăminte pot fi împărțite în operaționale, igienice, estetice și economice.

Cerințele operaționale asigură rezistența și fiabilitatea îmbrăcămintei în utilizare și conformitatea acesteia cu condițiile de muncă sau de agrement.

Conformitatea produsului cu cerințele operaționale se realizează prin proiectare (libertatea de mișcare este creată prin completări speciale la dimensiunile pieselor, pliuri, tăieturi etc.) și selectarea corectă a materialelor.

Cerințele igienice pentru îmbrăcăminte includ protejarea organismului de efectele factorilor negativi de mediu și asigurarea funcționării normale a organismului. Cerințele de igienă sunt asigurate de selecția adecvată a materialelor, stratificarea și designul produsului.

Cerințele estetice includ designul artistic al îmbrăcămintei, selecția materialelor după culoare, model și conformitatea cu tendințele modei.

Cerințele economice constau în corespondența costului produsului cu puterea de cumpărare a consumatorului, în minimizarea costului îngrijirii produsului în timpul funcționării acestuia.

Hainele au anumite dimensiuni și lungimi în conformitate cu caracteristicile dimensionale ale figurilor consumatorilor. Caracteristicile dimensionale ale figurilor umane tipice sunt date sub forma unor măsurători separate numite caracteristici dimensionale. Principalele caracteristici dimensionale luate sunt: ​​circumferința toracelui și lungimea (înălțimea) corpului uman. A treia caracteristică dimensională pentru femei este circumferința șoldului, iar pentru bărbați - circumferința taliei. Pentru cămășile pentru bărbați, este folosită o altă caracteristică dimensională principală a corpului - circumferința gâtului.

Izolarea caracteristicilor principale ne permite să stabilim numărul de figuri tipice. Numărul de figuri tipice depinde nu numai de numărul de caracteristici principale, ci și de intervalul de indiferență dintre caracteristicile principale.

Interval de indiferență se numește decalajul în care diferența dintre mărimile îmbrăcămintei nu contează pentru consumatori.

Ca urmare a cercetărilor efectuate la asociația de cercetare și producție „Institutul Central de Cercetare al Industriei Confecțiilor” (NPO TsNIISHP), a fost elaborată o clasificare a figurilor masculine și feminine după mărime, ținând cont de intervalul de indiferență. Această clasificare este luată în considerare la fabricarea de îmbrăcăminte în întreprinderile de producție de masă și în serie, precum și la fabricarea de articole de îmbrăcăminte semifabricate în întreprinderile din sectorul serviciilor.

Atunci când se produc îmbrăcăminte pentru un consumator individual la întreprinderile de servicii, caracteristicile de mărime ale produsului sunt stabilite la plasarea unei comenzi.

Productiecomponenţa întreprinderilor de cusut

Etape și tipuri de muncă în producția de îmbrăcăminte

În funcție de amploarea gamei și volumul produselor produse, există trei tipuri principale de producție:

- masa;

- serial;

- singur.

Masa producția se caracterizează printr-o gamă restrânsă și un volum mare de produse produse continuu pe o perioadă lungă de timp. Tipic pentru întreprinderile de producție în masă de articole de îmbrăcăminte.

Serial producția se caracterizează printr-o gamă limitată de produse fabricate în loturi care se repetă periodic cu un volum de producție relativ mare. Tipic pentru întreprinderile de producție în masă și parțial pentru întreprinderile de producție individuale.

Singur producția se caracterizează printr-o gamă largă de produse fabricate sau reparate și un volum mic de producție. Tipic pentru întreprinderile din sectorul serviciilor.

Principalele tipuri de întreprinderi de servicii includ ateliere, ateliere, case de servicii casnice și case de modă. Acestea sunt întreprinderi separate din punct de vedere tehnic și teritorial, care prestează servicii de producție populației. Au un ciclu de producție închis pentru fabricarea și repararea îmbrăcămintei, începând de la primirea comenzilor și terminând cu livrarea produselor finite către client.

Fiecare întreprindere este formată din ateliere și secții de producție.

Magazin- o divizie a unei întreprinderi angajată în realizarea unei părți a procesului de producție. Site-ul servește ca un atelier cu o cantitate mică de muncă.

Compoziția structurală a producției unei întreprinderi depinde de tipul, capacitatea și tipurile de servicii furnizate populației. Figurile 4-6 prezintă exemple de structuri de întreprindere de diferite tipuri.

Figura 4 - Compoziția producției unei fabrici de confecții de producție în masă

Figura 5 - Compoziția producției studioului

Figura 6 - Compoziția producției Casei de modă

Procesul de producție de realizare a hainelor constă în anumite etape. Secvența procesului de producție este determinată de pregătirea tehnică a producției și depinde de tipul de producție, de capacitatea întreprinderii și de alți factori. Figurile 7 și 8 prezintă exemple ale etapelor producției de îmbrăcăminte în diferite tipuri de întreprinderi.

Figura 7 - Etapele producției de îmbrăcăminte în producția de masă și lot

Modelarea și proiectarea îmbrăcămintei se desfășoară în Casele Model și în atelierele experimentale ale întreprinderilor. Modelarea în producția de îmbrăcăminte înseamnă crearea unui model de îmbrăcăminte. Pentru producția de masă, se dezvoltă un design pentru fiecare model. Fiecare produs care iese din atelierul de cusut trebuie sa fie o copie exacta a modelului.

Modelarea și proiectarea îmbrăcămintei sunt primele, cele mai critice etape ale producției de îmbrăcăminte, deoarece în aceste etape se determină calitatea produsului finit, se stabilește utilizarea rațională a materiilor prime, se mărește productivitatea muncii, costurile materiale pentru sunt stabilite producția produsului, tehnologia fabricării acestuia și organizarea producției, nivelul de mecanizare și automatizare.

Pregătirea materialelor pentru tăiere se realizează în atelierul pregătitor. Aici, materialele sunt acceptate și sortate după calitate, scop, lățime și lungime.

În atelierul de tăiere, foile de material sunt așezate manual sau folosind mașini, în conformitate cu calculele de pe tabele de împrăștiere. Contururile pieselor de îmbrăcăminte sunt aplicate pe foaia superioară a podelei, iar piesele sunt decupate cu mașini de tăiat mobile și staționare. Piesele tăiate (tăiate) sunt trimise la atelierul de cusut.

În atelierul de cusut, în conformitate cu documentația pre-elaborată, detaliile de tăiere sunt furnizate stațiilor de lucru care sunt situate de-a lungul procesului tehnologic. Fiecare loc de muncă este dotat cu echipamentele și instrumentele necesare pentru a efectua anumite lucrări (operații). Fiecărui lucrător i se atribuie propriul loc de muncă.

Procesul de cusut constă în prelucrarea (pregătirea) pieselor și ansamblurilor individuale și asamblarea (instalarea) a acestora. Numărul de lucrători din fluxul tehnologic poate fi de la 15-20 până la 200 sau mai multe persoane. Produsul finit este trimis pentru finisare (curățare, tratament termic umed, cusut nasturi, completare etc.).

Întreprinderile de producție în masă, împreună cu îndeplinirea sarcinii lor principale - producerea de produse industriale în cantități mari, pot organiza și producția de îmbrăcăminte pentru comenzi individuale. Experiența unui număr de întreprinderi autohtone și a unor firme străine a arătat că la întreprinderile industriale este posibilă fabricarea de produse conform comenzilor individuale, în conformitate cu modele și țesături selectate pentru figuri de diferite tipuri de corp, utilizând proiectarea îmbrăcămintei asistată de computer (CAD) .

Figura 8 - Etapele producției de îmbrăcăminte la comandă

La întreprinderile specializate în producția de produse pentru comenzi individuale ale populației, comenzile sunt primite și plasate în zona de recepție. În salon, clientului i se oferă informații vizuale despre direcția modei, costul și calendarul comenzilor și alte informații. Salonul efectuează și operațiuni de montare și eliberare de produse finite.

Pregătirea materialelor pentru tăiere se realizează în atelierul pregătitor (sau în depozitul de materiale) sau în zonele de lansare.

Zona de lansare este concepută pentru întreprinderile mari în scopul managementului operațional al producției. Zona de lansare determină ordinea uniformă de mișcare a produselor în condițiile fabricării acestora conform comenzilor individuale. Comenzile sunt lansate în producție de la locul de lansare. Pentru a face acest lucru, toate comenzile (tăieri de țesătură, detalii de tăiere, piese de amortizare, produse după montare etc.) sunt trimise în zona de lansare, unde sunt finalizate în loturi zilnice și plasate în celule de rack în conformitate cu succesiunea atribuită. termenele limită. Baza organizării muncii ritmice a întreprinderii este durata ciclului de producție pentru efectuarea comenzilor, calculată în funcție de etapele producției, care depinde de tipul de produs, numărul de fitinguri, organizarea primirii comenzilor (prin salon de întreprindere sau o rețea de puncte de primire) și se măsoară în zile de la data acceptării comenzii până la livrarea produsului finit către client.

Pregătirea produsului pentru montare și coaserea acestuia după montare se efectuează în atelierul de cusut al întreprinderii. Finisarea finală a produsului se realizează într-un atelier centralizat de finisare sau într-un atelier de cusut.

Tăierea materialelor se efectuează în atelierul de tăiere.

Produsul este clarificat după montare de către tăietor.

La întreprinderile mari din sectorul serviciilor, există ateliere sau grupuri experimentale, a căror sarcină principală este de a oferi asistență practică întreprinderii în stăpânirea modei noi, producerea de îmbrăcăminte de înaltă calitate, introducerea realizărilor progresului tehnic și dezvoltărilor științifice, noi tipuri. a serviciilor si formelor de serviciu.

La confecţionarea hainelor se efectuează lucrări manuale şi mecanice.

Lucrat manual(P) implică impactul asupra semifabricatului prelucrat cu ac, cretă, foarfece etc. Aceste tipuri de muncă necesită forță de muncă, iar calitatea performanței lor depinde în cea mai mare măsură de calificările executantului. În producția de masă, aceste lucrări sunt reduse la minimum, dar în producția individuală ocupă încă o pondere semnificativă.

Masina functioneaza sunt asociate cu impactul instrumentelor de lucru ale mașinilor de cusut asupra semifabricatului. Metodele de prelucrare a mașinilor ajută la creșterea productivității muncii și a nivelului calității produsului. Lucrările la mașini se efectuează pe mașini de șlefuit universale (M) și speciale care efectuează anumite tipuri de operații (SM). Lucrările la mașini se efectuează și la mașini semiautomate (Pa). Mașinile semi-automate asigură calitate înaltă, stabilitate a operațiunilor și un nivel ridicat de productivitate a muncii. În producția individuală, utilizarea mașinilor semiautomate este nesemnificativă din cauza nivelului lor scăzut de încărcare.

Calcat(U) și presa(P) se lucreaza cu fiare de calcat, prese si manechine abur-aer.

Lucrările în producția de articole de îmbrăcăminte pot fi efectuate folosind metode de expunere secvențială, paralelă sau serie-paralelă a uneltelor de lucru la semifabricat.

Cu metoda secvenţială, uneltele de lucru acţionează asupra piesei, procesând o zonă după alta secvenţial.

Cu metoda paralelă, uneltele de lucru acționează pe întreaga suprafață a piesei de prelucrat în același timp.

Metoda de procesare paralelă-serială este o combinație a două metode.

Îmbunătățirea tehnologiei de producție are ca scop dezvoltarea proceselor tehnologice care să permită utilizarea metodelor de procesare paralelă și a tehnologiei cu funcționare redusă.

Metode de conectare a pieselor de îmbrăcăminte

La fabricarea articolelor de îmbrăcăminte se folosesc diverse metode de îmbinare a pieselor: fir, lipici, sudare, combinate.

Metoda firului de îmbinare a pieselor de îmbrăcăminte

Pentru a conecta părțile de îmbrăcăminte, cusăturile de fir sunt utilizate pe scară largă, care sunt realizate în una sau mai multe linii. Elementele conexiunilor firului sunt o cusătură, o cusătură, o cusătură.

coase- acesta este un element structural obținut prin metoda firului între două înțepături ale materialului cu un ac prin împletirea unuia sau mai multor fire.

Se formează o serie succesivă de ochiuri uniforme repetate linia.

Cusătura- conectarea a două sau mai multe straturi de materiale cu cusături.

În funcție de metoda de execuție, cusăturile sunt împărțite în manuale și mașină.

Caracteristicile cusăturii sunt determinate pe baza datelor despre metoda de conectare, scopul cusăturii și parametrii săi tehnologici.

Parametrii tehnologici ai cusăturii conţin următoarele date: numărul de fire care formează cusătura; lungimea (sau numărul de ochiuri în ochi de 10 mm) și lățimea cusăturii; numărul acului și al firului.

Lungimea cusăturii ( L), efectuat manual, este determinat de lungimea filetului ( A), situat pe partea din față a materialului, iar intervalul ( V) între înțepăturile materialelor cu un ac (Figura 9).

Cusăturile formate la un unghi față de linia cusăturii sunt, de asemenea, măsurate în lățime ( Cu).

În cusăturile la mașină în care este dificil de măsurat cu precizie lungimea unei cusături, este indicat numărul de ochiuri ( P) în linii de 1 cm.

Figura 9 - Parametrii cusăturii

Clasificarea cusăturilor și liniilor de mână se bazează pe natura țesuturii firelor din acestea și pe locația ochiurilor pe țesătură; Liniile realizate folosind aceste cusături sunt denumite în funcție de scopul lor.

Figura 10 prezintă o diagramă a tipurilor de cusături și cusături de mână.

Cusăturile cu ață de mână sunt efectuate folosind ace și fire de cusut. Numărul de ace și fire de cusut sunt selectate în funcție de grosimea materialelor care sunt prelucrate și de natura muncii efectuate.

Cusături la mașină, ochiuri, CUSCĂTURI

La nivelul actual de dezvoltare tehnologică, majoritatea cusăturilor de mână din fabricarea îmbrăcămintei conform comenzilor din partea populației pot fi înlocuite cu cusături de mașină corespunzătoare.

Cusăturile la mașină sunt împărțite în cusături navetă și cusături de lanț.

Când cusăturile sunt formate pe mașinile de cusut, materialele care trebuie cusute sunt străpunse cu un ac și firul se trece prin ochi, se formează o buclă din firul acului, firele de cusătură sunt împletite și strânse, iar materialul este avansat pe lungime. a cusăturii.

Întrețeserea firelor de cusătură are loc cu ajutorul unei navete, iar firele de cusătură în lanț cu ajutorul unui looper.

Mânerul de preluare a firului alimentează firul superior și strânge cusătura.

Avansarea materialului cu cantitatea de cusături la majoritatea mașinilor de cusut se realizează printr-o cremalieră situată în fanta plăcii acului. Figura 11 prezintă o diagramă a tipurilor de cusături la mașină.

Cea mai comună cusătură de cusătură este cusătura de cusătură.

Cusătura de cusătură este utilizată pe scară largă la îmbinarea pieselor de îmbrăcăminte.

Cusătura în zig-zag este folosită pentru matlasarea căptușelilor laterale, pentru coaserea șireturilor și pentru a preveni uzura marginilor.

Cusăturile de lanț pot fi cu un singur fir sau cu mai multe fire, de la capăt la capăt sau ascunse.

Cusătura de lanț cu un singur fir este ușor de deschis și este folosită pentru a uni temporar piesele.

Cusătura de lanț cu fir dublu este puternic și flexibil. Această cusătură este utilizată pentru îmbinarea pieselor din țesături tricotate, precum și la fabricarea produselor din orice țesături pentru realizarea cusăturilor de legătură care sunt cele mai supuse sarcinilor de tracțiune.

Cusăturile de lanț cu un singur fir și cusături în zig-zag sunt folosite pentru coaserea butonierelor pe rochii și haine exterioare din gama de haine și, respectiv, costum.

Cusăturile de lanț pentru suprafilare sunt concepute pentru a coase împreună materialele în timp ce în același timp suprafilează marginile. Cusăturile overlock cu un singur fir sunt folosite pentru a îmbina pieile de blană; cusătură cu fir dublu - pentru suprafilarea secțiunilor de produse realizate din materiale ușor zdrobite, precum și pentru suprafilarea marginilor îndoite ale produselor tricotate și a secțiunilor de suprafilare.

Cusătura oarbă a unei cusături de lanț este utilizată pentru tivirea marginilor pliate ale pieselor de produs, precum și pentru matlasarea reverelor și gulerelor.

Figurile 12 și 13 prezintă modele de cusături lacate și cusături de lanț.

Liniile de cusături de lanț, toate celelalte lucruri fiind egale, necesită un consum mai mare de fir decât liniile de cusături. Cu toate acestea, productivitatea mașinilor de cusătură în lanț este mai mare, deoarece firul inferior este alimentat și de la o bobină sau bobină, ceea ce elimină pierderea de timp pentru schimbarea bobinelor.

Consumul de fir pe ochi depinde de structura cusăturii, de numărul de fire care o formează și de tensiunea acestora, de grosimea materialelor care sunt cusute, de numărul de ochiuri la 1 cm de cusătură etc.

Consumul de fir pe ochi poate fi determinat experimental, prin calcul sau folosind un contor special.

Experimental, puteți seta lungimea fiecărui fir de o cusătură pentru orice cusătură (prin desfacerea cusăturii). Consumul de fir pentru o cusătură de orice lungime este determinat de formula:

L = m * l * l Sf,

Unde L- consum fir, cm;

m- numarul de ochiuri in 1 cm de linie;

l- lungimea cusăturii, cm;

l Sf - lungimea firului unui ochi, cm

Lungimea firelor pentru orice cusătură poate fi determinată prin metoda de calcul propusă de A.V. Savostitsky, pe baza diagramei prezentate în Figura 14.

Lungimea firului unei cusături la mașină a oricărei cusături este suma lungimilor părților firului: părțile care înconjoară un alt fir în nodurile de țesătură ale cusăturii. l 0 , și părțile situate între nodurile de cusătură l h (1-4).

Orice formă de cusătură este adusă la o formă dreptunghiulară prin comprimarea uniformă a materialelor în planul cusăturii de-a lungul lungimii cusăturii. Prin urmare, lungimea firelor de cusătură poate fi determinată aproximativ luând forma cusăturii drept dreptunghi și introducând un factor de corecție k, ținând cont de comprimarea materialelor și părților firelor în țesături.

Figura 14 - Schema de determinare a consumului de fir pentru cusăturile la mașină

Apoi fiecare fir al cusăturii va fi format din mai multe secțiuni dreptunghiulare, a căror lungime este determinată de număr n piese identice, lungimea unei cusături (cm), lățimea cusăturii b (cm), grosimea materialului h(cm) înmulțit cu factorul de corecție k.

Consumul de fir pe linie L poate fi determinată pe baza lungimii cusăturii l; numărul de segmente dintr-o cusătură situată de-a lungul liniei P 1 ; peste linie - P 2 ; într-un unghi față de linia cusăturii - P 3 ; în grosimea materialelor - P 4 .

Lungimea părții 1 este determinată de formula:

Lungimea părții 2 este determinată de formula:

Lungimea părții 3 este determinată de ipotenuza unui triunghi dreptunghic, ale cărui picioare sunt lungimea și lățimea cusăturii.

Lungimea părții 4 este determinată de formula:

Însumând aceste părți și înmulțind suma cu lungimea liniei, obținem o formulă generală pentru determinarea consumului de fir pentru diferite linii:

Pentru a determina consumul de fir pentru o anumită linie, valorile sunt determinate în funcție de modelul acesteia P 1 ,P 2 ,P 3 ,P 4 și înlocuindu-le în formula generală, obțineți formula de calcul pentru această linie. De exemplu, pentru o cusătură cu cusătură dublu fir (Figura 12 a) P 1 = 2; P 2 = 0; P 3 = 0; P 4 = 2; V= 0. Înlocuind aceste valori în formula generală, obținem o formulă de calcul pentru determinarea consumului de fir pentru o cusătură navetă cu două fire:

L = 2 l (1+ k* m* h)

În industrie, metoda de determinare a consumului de fire folosind un contor special este mai des folosită.

Esența acestor metode pentru determinarea consumului de fire este descrisă în detaliu în literatură.

La alegerea cusăturilor la mașină, liniile formate de anumite cusături sunt comparate nu numai prin cantitatea de fir consumată, ci și, mai presus de toate, cu indicatori de calitate precum dezlegabilitatea, elasticitatea și rezistența.

Se efectuează diverse operații tehnologice folosind cusături manuale și mecanice.

Terminologia pentru lucrul manual și la mașină este dată în tabelul 2.

Tabel - Terminologia muncii manuale și mecanice

Cusătură	Conectarea a două sau mai multe părți egale sau aproximativ egale ca dimensiune sau semnificație de-a lungul marginilor aliniate	Cusătura față și spate de-a lungul umărului, secțiunilor laterale, părți ale mânecilor etc.
Cusătură	Conectarea detaliilor mici cu cele mari sau a celor mai puțin semnificative cu altele mai semnificative	Extensii de coasere la partea principală, clape, frunze de buzunar în față, părți de căptușeală la părțile din materialul principal etc.
Măcinare	Conectarea pieselor și apoi deșurubarea lor	Slefuire partea din față, guler
Cusătură înăuntru	Piese de conectare de-a lungul unui contur închis sau semiînchis	Coaserea unei mâneci într-o armătură, a unui guler în gâtul unui produs etc.
Configurare	Așezarea unei cusături atunci când plasați o parte peste alta pentru a le conecta; asigurarea alocațiilor de cusătură, pliuri îndreptate într-o singură direcție	Atașarea unui jug la partea principală, a unei manșete la o mânecă, a unui guler la gât etc.
Dispersare	Așezarea cusăturilor pe părți pentru a asigura alocațiile de cusătură și pliurile îndreptate în direcții opuse	Desfacerea cusăturilor laterale la articole din piele etc.
Încorporarea	Coaseți o cusătură pentru a asigura o margine îndoită	Cusătura inferioară a produsului, mâneci, pliuri, pliuri etc.
Matlasarea	Conectarea a două sau mai multe piese folosind ochiuri ascunse sau prin cusături pentru a adăuga elasticitate și formă.	Matlasarea gulerului inferior, partea din față cu interfață etc.
Măturarea	Conectarea temporară a două sau mai multe piese (folosind o mașină specială sau manual)	Ungerea părților din spate
Stropire	Conectarea temporară a pieselor mici cu cele mari (folosind o mașină specială sau manual)	Ungerea clapei, jug în față
Măturarea	Asigurarea temporară a marginii pliate a unei piese (folosind o mașină specială sau manual)	Sigilarea fundului manșonului etc.
Mătură înăuntru	Conexiune temporară în buclă închisă sau semiînchisă	Introducerea unei mâneci într-o armurie, a unui guler în gât etc.
Stropire	Asigurarea temporară a marginilor răsucite ale pieselor pentru a menține forma	Cusătura marginii laterale, gulerului, clapei etc.
Borduri	Atașarea marginii pliate cu ochiuri oarbe	Fixarea inferioară a produsului, cu fața spre gât etc.
Borduri	Tratarea tăieturii cu o bandă de material, împletitură pentru finisare sau protecție împotriva uzării	Marginea de jos a produsului, armhole, mânecă, căptușeală buzunare, etc.
Cusătură	Asigurarea unei tăieturi a unei piese sau a unei fante pentru a preveni căderea acesteia	Cusătura secțiuni deschise ale pieselor, bucle decupate etc.

Cusăturile, precum și îmbrăcămintea în general, sunt supuse cerințelor consumatorilor și industriale (de producție). Cerințele consumatorilor includ designul exterior al cusăturii, integritatea cusăturii, uniformitatea cusăturilor etc. Cerințele industriale pentru cusături determină consumul de fire și materiale și complexitatea execuției.

Calitatea cusăturilor depinde de respectarea acestora parametrii: lățimea cusăturii, numărul de linii și distanța dintre ele, frecvența cusăturii, numărul de fir și ace.

Lățimea cusăturii depinde de designul acesteia. La unele cusături este determinată de distanța de la tăierea piesei la cusătura de fixare (Figura 15 A), în altele - distanța de la îndoirea piesei la linie (Figura 15 b, V) si etc.

Designul cusăturilor de fir este determinat de locația pieselor și liniilor în cusătură și de dimensiunea alocațiilor de cusătură. În funcție de design și scop, cusăturile de fir sunt împărțite în racordare, margine si finisare.

Folosind cusături de legătură, se efectuează operațiuni de conectare a părților produselor. Lățimea cusăturii de legătură depinde de designul său, tipul de produs, modelul și proprietățile materialului. Frecvența cusăturii este determinată de compoziția fibroasă a țesăturii, scopul produsului și tipul de cusătură.

Cusăturile de legătură includ cusături suprapuse, suprapuse, reglabile și cusături de in.

Când se realizează cusături cusute, piesele sunt pliate cu partea dreaptă spre interior, tăieturile sunt aliniate și măcinate. Ajutoarele de cusătură sunt presate sau presate.

La unirea pieselor cu o cusătură de suprapunere cu o tăietură deschisă, piesa este așezată pe alta fără a îndoi tăietura, cu o tăietură închisă - îndoirea acesteia, iar cusătura este așezată cu ajutorul piciorului de ghidare.

O cusătură de plasture cu o tăietură deschisă este utilizată în principal pentru conectarea garniturilor și cu o tăietură închisă - pentru conectarea buzunarelor de plasture, jugurilor, manșetelor cu părțile principale.

La efectuarea unei cusături de reglare cu tăieturi deschise, tăieturile pieselor de îmbinat sunt aliniate și piesele sunt cusute cu prima linie, apoi cusătura este călcată și se așează o cusătură de finisare. Când faceți o cusătură de reglare cu o tăietură închisă, tăietura piesei care urmează să fie reglată este deplasată în raport cu partea inferioară. Cusăturile de reglare sunt utilizate atunci când se conectează părți ale produselor realizate din materiale dense care sunt dificil de tratat cu căldură umedă.

Cusăturile de in se caracterizează prin faptul că secțiunile pieselor din ele sunt închise între linii, ceea ce crește rezistența conexiunii. Cusăturile de in sunt realizate pe mașini cu picioare speciale și mașini cu două ace.

Cusăturile marginilor din conducte sunt folosite pentru a prelucra marginile clapetelor, gulerelor, buzunarelor și altor părți. Pentru a le face, piesele sunt pliate cu părțile drepte spre interior și măcinate în jos, apoi cusătura este întoarsă, marginea este îndreptată dintr-o parte și călcată. Cantul poate fi asigurat cu cusături de finisare.

O simplă cusătură de cadru este utilizată atunci când se prelucrează buzunarele și buclele supracusute. Fața este de obicei pliată în jumătate, călcată și cusată pe partea principală.

Cusătura complexă din cadru este realizată cu două linii. Fața este cusută de partea principală, cusătura este călcată, apoi fața este folosită pentru a se îndoi în jurul alocației de cusătură și se pune o cusătură de finisare pentru a asigura cadrul. Cusătura este folosită la prelucrarea buzunarelor.

Cusăturile tivului au margini închise, deschise, cu margini și căptușeală cusută.

Cusăturile de margine sunt folosite pentru a prelucra tăieturi și margini ale pieselor.

Cusăturile de finisare sunt utilizate la prelucrarea pliurilor și a elementelor de finisare.

Echipament pentru realizarea cusăturilor de fir

Mașinile de cusut sunt variate în ceea ce privește scopul, aspectul și designul lor. În funcție de aceasta, li se atribuie numere (clase). Mașinile de cusut sunt împărțite în mașini neautomate și semi-automate.

Atunci când efectuează operații pe o mașină neautomată, executantul ghidează și ține piesele de prelucrat, adică. operațiunile se efectuează cu participarea obligatorie a lucrătorului.

Operațiunile pe mașinile semiautomate sunt efectuate automat.

Ponderea principală a echipamentelor de cusut este prezentată sub formă de rânduri unificate structural. Aceste rânduri includ vehiculul de bază și modificările acestuia.

În funcție de scopul lor, mașinile de cusut sunt împărțite în:

- universal(de uz general) - mașini de cusut cu două fire;

- special(scop specific) - să efectueze operații cu un anumit nume (tiverare, supraturnare etc.);

- de specialitate- să efectueze anumite operații prin schimbarea constructivă a mașinilor universale și speciale (mașini de cusut mâneci, întoarcere laterale etc.);

- masini speciale semiautomate. Acestea sunt mașini pentru rotirea supapelor, cusut nasturi, face butoniere etc.

Caracteristicile tehnologice ale mașinilor de cusut includ următoarele date: clasa, scopul, tipul de cusătură, viteza maximă de rotație a arborelui principal, lungimea cusăturii, numerele de ac, date suplimentare și alte date.

Principalele părți de lucru ale unei mașini de cusut cu ochiuri sunt: ​​un ac, un set de navetă, un alimentator de fir, un dispozitiv pentru avansarea materialului și un picioruş presor.

Ac mașina de cusut (Figura 17) este o tijă de oțel constând dintr-o parte îngroșată - balonul 6 și, de fapt, un ac - o tijă cu o intrare lungă și caneluri scurte de ieșire, cu un vârf 3, cu un ochi 2 pe vârf și o adâncitură deasupra ochiului 4. Această parte se numește lama acului 7. Acele pot fi cu o canelură de avans lungă sau cu două șanțuri. Flask 6 este proiectat pentru a fixa acul în bara de ac a mașinii de cusut. Balonul este marcat cu numele companiei și numărul acului. Acele de mașină sunt caracterizate prin tip și număr. Tipul de ac îi caracterizează designul și determină posibilitatea utilizării acului pentru o anumită mașină de cusut. Numărul este diametrul lamei în sutimi de milimetru. De exemplu, nr. 90 înseamnă că diametrul lamei acului este de 0,9 milimetri.

Figura 17 - Acul mașinii de cusut

Există două tipuri de cârlige pentru mașina de cusut:

1) fluctuant;

2) rotire.

Cârligele rotative sunt cel mai frecvent utilizate la mașinile de cusut.

Există trei tipuri de alimentare cu fir:

1) tijă articulată;

2) rocker;

3) rotire.

Organul principal al primelor două dispozitive este o pârghie cu un cârcel la capăt, care se mișcă în sus și în jos într-un arc sau de-a lungul unei traiectorii complexe. Alimentatorul de fir rotativ are patru puncte de interacțiune cu firul acului.

Organul principal pentru deplasarea materialului în mașinile de cusut cu cusătură încuietoare sunt rafturile de viteze, care se deplasează de-a lungul unui traseu eliptic într-un plan vertical și presează materialul pe talpa piciorului presor, avansând-l pe lungimea cusăturii. Dispozitivele cu cremalieră și pinion pot conține o singură cremalieră; două șipci situate pe o parte a materialului și capabile să se deplaseze la viteze diferite; două șipci situate pe părțile opuse ale materialului - sus și jos. Dispozitivele cu suport de diferite tipuri vă permit să faceți cusături cu un singur strat de material (de exemplu, la întoarcerea unui guler, marginea unei mărgele); atunci când procesați produse din materiale greu de transportat, asigurați cusături de înaltă calitate (când procesați produse din astfel de țesături pe mașini cu mecanism cu un singur suport pentru avansarea materialelor, apare cusătura și apare ondulație de-a lungul liniei cusăturii).

Părțile de lucru ale mașinilor de cusătură în lanț includ ace (drepte și curbate - utilizate la mașinile de cusătură oarbă), cârlige și bucle, alimentatoare de fir și dispozitive de avansare a materialului.

Acele de mașină cu cusătură în lanț sunt similare ca design cu cele de mașină cu cusătură înlănțuită, dar canelura superficială a acelor de mașină cu cusătură în lanț are aceeași lungime cu șanțul adânc. Acul are acest design pentru a proteja firul acului de abraziunea excesivă a materialului în timpul formării cusăturii.

Această diferență în designul acelor se explică și prin faptul că acul participă la procesul de strângere a cusăturii, iar firul trebuie tras de la cusătura anterioară atunci când acul străpunge materialul (la mașinile cu cusătură nu există așa ceva. tragerea).

În locul truselor de navetă, mașinile cu cusături în lanț sunt echipate cu bucle (cu ață) și cârlige (fără fir). Loopers și cârlige au o varietate de modele și metode de mișcare în raport cu ac (în funcție de tipul de cusături efectuate și de scopul mașinii de cusut).

Pentru a asigura procesul de formare a cusăturii, mașinile au alimentatoare de fir pentru alimentarea firelor de ac și pentru firele de buclă.

Alimentatoarele de ață au modele diferite în funcție de tipul de cusături efectuate.

Flota de echipamente tehnologice pentru efectuarea cusăturilor cu fir este diversă ca compoziție și numeroasă ca număr de clase de echipamente. Figura 18 prezintă o diagramă care ilustrează un tip de echipament de cusut neautomat. Mașinile semiautomate includ mașinile semiautomate pentru cusut nasturi, cârlige, bucle etc.; pentru realizarea de chinuri și cusături de configurații complexe; pentru cusut butoniere etc. Mașinile semi-automate asigură o calitate stabilă a prelucrării cu intensitate redusă a forței de muncă a operațiilor. În întreprinderile din sectorul serviciilor, utilizarea mașinilor semiautomate este limitată din cauza sarcinii reduse a acestora.

Utilizarea sistemelor de control cu ​​microprocesor la mașinile de cusut contribuie la creșterea productivității muncii și la îmbunătățirea calității operațiunilor. Echipamentele cu sisteme de control cu ​​microprocesor sunt utilizate pe scară largă în întreprinderile de producție în masă.

Utilizarea dispozitivelor speciale (dispozitive de mecanizare la scară mică) pentru mașinile de cusut contribuie la creșterea productivității muncii și a nivelului de calitate al prelucrării produselor în întreprinderile de orice tip. Conform clasificării propuse de TsNIISHP, toate dispozitivele sunt împărțite în 6 grupuri:

1) dispozitive care să asigure că cusătura este paralelă cu marginea pieselor care se îmbină sau alt punct de referință;

2) dispozitive pentru îndoirea secțiunilor unei piese;

3) dispozitive pentru îndoirea simultană a secțiunilor mai multor piese;

4) dispozitive pentru tronsoane de cant;

5) dispozitive pentru fixarea locațiilor buclelor de supraturnare;

6) alte dispozitive.

Conexiuni adezive ale pieselor de îmbrăcăminte

Metodele de îmbinare cu adeziv a pieselor de îmbrăcăminte sunt utilizate pe scară largă la fabricarea de paltoane, costume, jachete și alte tipuri de îmbrăcăminte. Utilizarea acestor metode face posibilă reducerea timpului alocat fabricării unui produs și, în același timp, îmbunătățirea calității acestuia.

Glueev numită legătură permanentă formată ca urmare a interacțiunii unui adeziv cu materialele care se lipesc chimic sau termic.

Cele mai utilizate în industria de îmbrăcăminte sunt materialele adezive din polimeri termoplastici: poliamidă (P-54, P-548, P-12/6/66, PKO-104) și polietilena (PVD).

Esența procesului de lipire folosind materiale adezive termoplastice este următoarea: atunci când materialele lipite sub presiune sunt încălzite, adezivul intră într-o stare de curgere vâscoasă și pătrunde în materialele lipite până la o anumită parte a grosimii lor, unde apoi se întărește. la răcire și formează o îmbinare lipită.

Următoarele cerințe se aplică îmbinărilor adezive utilizate la fabricarea articolelor de îmbrăcăminte:

- rezistența, caracterizată prin doi indicatori - rezistența la forfecare și rezistența la delaminare;

- elasticitate si flexibilitate. Rigiditatea îmbinărilor adezive depinde nu numai de proprietățile adezivului în sine, ci și de grosimea stratului adeziv, de metoda de aplicare a stratului adeziv (solid, punctat) și de rigiditatea materialelor în sine;

- Rezistenta la apa;

- rezistenta la curatare uscata.

Calitatea îmbinărilor adezive este influențată de: temperatura suprafeței de călcat, presiunea specifică asupra piesei de prelucrat, durata expunerii la căldură și presiune, gradul de umiditate al piesei de prelucrat.

La fabricarea articolelor de îmbrăcăminte se folosesc diverse materiale adezive termoplastice, care includ:

· Materiale de căptușeală, care sunt materiale textile de amortizare, pe o parte a cărora se aplică un strat adeziv (punct regulat, punctat neregulat, continuu). Aceste materiale sunt folosite pentru a conferi elasticitate pieselor, pentru a le crește stabilitatea dimensională și rigiditatea.

Piesele de căptușeală realizate din materiale acoperite cu adeziv sunt utilizate pe scară largă în fabricarea hainelor, jachetelor, jachetelor etc. Conexiunea părților principale (de exemplu, partea din față a paltoanelor, jachetelor, jachetelor) cu părțile intercalate adezive de-a lungul întregii suprafețe sau cea mai mare parte a acestora se numește duplicare frontală.

· Margini, care sunt o bandă de material (de obicei țesătură de bumbac) acoperită pe o parte cu pulbere adezivă.

Marginea este așezată de-a lungul fundului produsului, de-a lungul liniei armholei și în alte locuri ale pieselor pentru a crește rezistența acestora la întindere în timpul utilizării îmbrăcămintei.

· Fire adezive - monofilament cu grosimea de 0,3? Rășină poliamidă de 0,5 mm sau polietilenă de înaltă densitate.

Un fir adeziv este folosit pentru a fixa discret marginile pieselor (laterale, revere etc.) atunci cand modelul nu prevede cusaturi de finisare.

· Banda de lipici este un material fibros nețesut format din fibre topite de poliamide sau polietilenă de înaltă densitate.

Pânza adezivă este utilizată pentru a fixa marginile pliate ale pieselor (partea inferioară a produsului, partea inferioară a manșonului etc.), pentru a asigura piesele (laterale, gulerele etc.).

Îmbinările adezive folosind materiale adezive termoplastice se realizează cu ajutorul echipamentelor de călcat sau presare cu acțiune periodică sau continuă.

Conexiuni sudate ale pieselor de îmbrăcăminte

Sudare este o metodă progresivă de îmbinare fără filet a pieselor de îmbrăcăminte, bazată pe termoplasticitatea materialelor.

Legătura se formează ca urmare a sudării materialelor termoplastice prin aducerea suprafețelor de îmbinat în zona de contact a materialelor într-o stare de curgere vâscoasă, urmată de fixare.

În industria de îmbrăcăminte se folosesc metode de contact termic, de înaltă frecvență și de sudare cu ultrasunete.

Contact termic Metoda de sudare constă în faptul că joncțiunea materialelor termoplastice este încălzită la temperatura lor de înmuiere în contact direct cu un încălzitor electric, în urma căreia se formează o sudură la răcire. Sudarea prin contact termic poate fi efectuată manual (folosind fiare de călcat, fiare de lipit, role încălzite) sau mecanizat (folosind o mașină de cusut cu element de încălzire).

Frecventa inalta Metoda de sudare presupune deplasarea materialului termoplastic între două plăci (electrozi), cărora le este alimentat curent electric alternativ de înaltă frecvență. Ca urmare a polarizării moleculelor masei plastice a materialului, căldura este eliberată în interiorul materialului însuși; Datorită acestei călduri și presiunii exercitate de electrozi are loc sudarea.

Sudarea de înaltă frecvență se realizează pe instalații speciale (UZP-2500A, UZP2-2.5E etc.) și prese (LGS-15 etc.).

cu ultrasunete Sudarea constă în expunerea materialului la vibrații ultrasonice și în același timp la presiunea creată de emițători metalici, care transformă vibrațiile electrice în vibrații mecanice. Sub influența vibrațiilor ultrasonice, suprafețele îmbinate ale materialelor termoplastice sunt încălzite până la o stare de curgere vâscoasă și sudate. Pentru a conecta piesele de produs folosind sudarea cu ultrasunete, se utilizează mașina BShM-1 și alte tipuri; pentru realizarea de bucle și prindere - instalație cu ultrasunete UPU-1 și altă clasă.

În cusăturile sudate, contracția, întinderea, așezarea materialului, arsurile, distorsiunile, deplasările și perforarea nu sunt permise. Capetele îmbinărilor sudate nu sunt asigurate suplimentar.

Tratamentul termic umed al articolelor de îmbrăcăminte

Umed-termic este prelucrarea unei piese sau a unui produs folosind umiditate, căldură și presiune. Tratamentul termic umed (WHT) se bazează pe proprietățile materialelor cu conținut ridicat de polimeri, care servesc drept materii prime pentru fabricarea îmbrăcămintei, pentru a le schimba structura sub influența umidității și căldurii.

- Când materialele sunt expuse la umiditate și căldură, acestea pot fi în trei stări (Figura 19):

- sticloasa, caracterizata prin deformatii usor reversibile (interval de temperatura pana la t Cu);

- foarte elastic, cu deformații mari, dar totuși reversibile (interval de temperatură de la t c inainte de t m);

- flux vâscos, caracterizat printr-o creștere bruscă a deformațiilor ireversibile (interval de temperatură peste t m)

Când se utilizează un tratament termic umed, intervalul de temperatură este cuprins t c - t m. Încălzirea peste temperatura tm duce la o creștere bruscă și ireversibilă a deformării ca urmare a trecerii polimerului într-o stare de curgere vâscoasă. Această condiție este utilizată pentru îmbinarea pieselor de îmbrăcăminte cu adezivi termoplastici și pentru sudarea materialelor termoplastice.

Cercetările asupra materialelor textile au arătat că curbele termodinamice ale țesăturilor sunt similare cu cele ale polimerilor monolitici. Procesul de tratare termică umedă constă în trei etape:

- prima etapă în care efectul căldurii și umidității asupra țesăturii slăbește acțiunea forțelor intermoleculare din fibre;

- a doua etapă, la care configurația lanțurilor de fibre se modifică sub influența forțelor de presiune;

- a treia etapă, în care, după îndepărtarea umezelii din țesătură și răcire, legăturile dintre molecule sunt restabilite cu o nouă configurație a lanțurilor lor, astfel se asigură forma obținută în a doua etapă.

Diferitele materiale reacţionează diferit la tratamentul termic umed, care depinde în primul rând de compoziţia lor fibroasă. Pentru a asigura implementarea de înaltă calitate a OMC și pentru a crește productivitatea muncii, este necesar să puteți selecta moduri de procesare și să le respectați cu strictețe.

Sub moduri Tratamentul termic umed se referă la intervalul de valori ale factorilor principali (temperatură, umiditate, durata expunerii, presiune) și relația lor.

Încălcarea regimurilor de tratament termic umed poate duce la apariția anumitor defecte: pete, opal, fete, contracție, pârjolire a grămezii, decolorare și alte defecte.

Tratamentul termic umed include: prelucrarea în curs a pieselor și componentelor produsului, al cărei scop este reducerea grosimii marginilor și cusăturilor menținând în același timp forma acestora conform secțiunilor pieselor, obținerea pliurilor, concave și convexe. suprafețele netede ale părților care creează forma; și prelucrarea finală, al cărei scop este de a consolida formele de prelucrare în curs și de a da produsului un aspect comercializabil.

Operațiile utilizate în timpul tratamentului termic umed diferă ca denumire (Tabelul 3).

Tabelul 3 - Terminologia operațiunilor de tratare termică umedă

numele operațiunii	Definiție
Calcat	Așezați margini de cusătură sau pliuri pe ambele părți și asigurați-le în această poziție
Calcat	Așezarea alocațiilor de cusătură într-o direcție, pliând marginea piesei și fixându-le în această poziție
Calcat	Reducerea grosimii marginii sau a pliului unei piese, cusături, pliuri, îndepărtarea cutelor
Calomniere	Reducerea dimensiunilor liniare ale pieselor în anumite zone prin compactarea materialului pentru a obține forma dorită

Documente similare

Principalele etape de fabricație a articolelor de îmbrăcăminte: proiectare, tăiere pregătitoare, cusut, finisare. Materiale pentru fabricarea pieselor de îmbrăcăminte, metode de conectare a acestora. Tratamentul termic umed al articolelor de îmbrăcăminte. Defecte la fabricarea îmbrăcămintei.

rezumat, adăugat 17.09.2009


Studierea varietăților de design și soluții tehnologice pentru buzunarele articolelor de îmbrăcăminte. Particularitățile rezoluției detaliilor buzunarului folosind diferite metode de procesare a marginilor acestora. Fabricarea mostrelor din acest articol de îmbrăcăminte utilizând tehnologia dezvoltată anterior.

test, adaugat 03.12.2012


Procesul de prelucrare și asamblare a mărgelelor în diferite tipuri de produse. Metode de prelucrare și asamblare a părților laterale ale îmbrăcămintei exterioare. Elaborarea unei hărți tehnologice, întocmirea unei scheme grafice a prelucrării produsului. Direcția de îmbunătățire a procesului de prelucrare a produsului.

munca de laborator, adaugat 14.04.2009


Tehnologia de conferire a formei volumetrico-spațiale părților de îmbrăcăminte, tratarea termică umedă a țesăturilor: tipuri, etape, moduri, condiții tehnice de executare a lucrărilor; echipamente și dispozitive, istoria fierului de călcat. Îngrijirea produselor din diverse țesături.

prezentare, adaugat 14.09.2011


Principalele etape de realizare a hainelor. Metode de conectare a pieselor. Tipuri de defecte, mecanismul apariției lor și metodele de eliminare. Defecte tehnologice la transportul și depozitarea articolelor de îmbrăcăminte finite. Defecte de modelare și modalități de a le elimina.

lucrare curs, adaugat 19.11.2013


Formarea calității, rezistența la uzură și prezentarea articolelor de îmbrăcăminte. Procese și operații tehnologice de tratare termică umiditate. Tipuri și destinații echipamente de călcat: fiare de călcat, pistoale de pulverizare, mese, prese de călcat; Măsuri de siguranță.

lucrare de curs, adăugată 29.01.2014


Principalele metode de finisare și decorare a articolelor de îmbrăcăminte, tipuri de echipamente tehnologice pentru implementarea acestor tipuri de lucrări. Mașină de brodat, zone de aplicare a țesăturilor brodate. Descrierea echipamentelor pentru gătit și prelucrare chimică a produselor din denim.

rezumat, adăugat 03.08.2011


Structura fibrelor de acetat și triacetat. Elemente de bază ale structurii articolelor de îmbrăcăminte. Proprietățile fibrelor și domeniile de utilizare ale acestora. Fire texturate, tipurile lor, producție, proprietăți și utilizare. Tirbușonul firelor de cusut și metodele de determinare a acestuia.

test, adaugat 26.01.2015


Caracteristicile funcției de protecție a îmbrăcămintei. Împărțirea clasei de îmbrăcăminte de uz casnic pe lista de subiecte. Avantajele și dezavantajele „Metodei unificate de design vestimentar”. Caracteristicile fizicului figurilor feminine. Proiectarea îmbrăcămintei în producția de masă.

test, adaugat 28.11.2009


Controlul cunoștințelor privind tehnologia articolelor de îmbrăcăminte, echipamentelor de producție a îmbrăcămintei, proiectarea, modelarea și designul artistic al îmbrăcămintei, automatizarea proceselor tehnologice, disciplinele generale umanitare și socio-economice.

Instituția de Învățământ de Stat de Învățământ Profesional Superior „Universitatea Tehnică de Stat Saratov”

BAZELE TEHNOLOGIEI DE CUSUTARE

PARTEII

Instrucțiuni

pentru studenții specialităților

260901.65 „Tehnologia articolelor de îmbrăcăminte”

și 260902.65 „Designul articolelor de îmbrăcăminte”

Aprobat

consiliul editorial și editorial

Statul Saratov

universitate tehnica

Saratov 2010

Laboratorul 3

CUSCĂTURI DE AȚĂ

Scopul lucrării: studiul proiectării, condițiilor tehnice de execuție și domeniului de aplicare a cusăturilor de fir, stăpânirea tehnicilor de implementare a acestora

1. Studiul terminologiei mașinii

2. Caracteristici ale cusăturilor de fir de legătură și de margine;

3. Stăpânirea tehnicilor de realizare a cusăturilor de îmbinare și de margine pe mostrele de țesătură.

Informatii de baza

1. În fabricarea de îmbrăcăminte, lucrul cu mașini în diverse scopuri este utilizat pe scară largă. Pentru o înțelegere neechivocă a formulărilor operațiilor tehnologice, este necesar să se utilizeze terminologia operațiunilor mașinii aprobată în documentația de reglementare și tehnică, care este dată în Tabelul 3.1.

Tabelul 3.1

Terminologia mașinii

		Definiție
	Cusătură	conexiune filetată a două sau mai multe piese de-a lungul secțiunilor combinate
	Cusătură	conexiunea filetată a pieselor mici cu cele mari
	Măcinare	conexiunea filetată a pieselor urmată de întoarcerea pe dos
	Cusătură înăuntru	conexiunea cu filet a pieselor de-a lungul unui contur oval
	Configurare	așezarea unei cusături atunci când plasați o parte peste alta pentru a le conecta, asigurând alocațiile de cusătură pliate îndreptate într-o direcție
	Dispersare	așezarea unei cusături pe detaliile de asigurare a permiselor de cusătură, pliuri îndreptate în direcții opuse
	Încorporarea	așezarea unei cusături pe părți pentru a asigura marginea pliată a unei piese sau pliuri, săgeți, tucks
	Configurarea cusăturii de finisare	așezarea ochiurilor de finisare de-a lungul marginilor pieselor din față
	Matlasarea	conectarea a două sau mai multe părți sau straturi de material suprapuse unul peste altul, folosind tivitări sau cusături prin intermediul unor zone individuale sau pe întreaga suprafață

2. La fabricarea îmbrăcămintei, cusăturile de fir sunt folosite pentru a conecta și prelucra marginile pieselor, precum și pentru finisarea pieselor.

În fabricarea de îmbrăcăminte, cele mai utilizate sunt cusături de legătură, cu ajutorul cărora sunt conectate părți ale produselor și regional, folosit pentru prelucrarea feliilor. O caracteristică distinctivă a cusăturilor de conectare este locația pieselor care sunt conectate pe ambele părți ale cusăturii care le fixează. Cusăturile marginilor se disting prin amplasarea pieselor prelucrate pe o parte a cusăturii. Caracteristicile cusăturilor de îmbinare și de margine sunt prezentate în Tabelul 4.2.

Principalii parametri care caracterizează designul cusăturii includ:

1.alocația cusăturii țesăturii– distanța de la cusătură la tăiere. Depinde de gradul de scurgere a firelor din secțiunile de țesătură, metoda de fixare a secțiunilor (suprafilare, tăiere cu dinți, asigurare cu linii de cusut), designul cusăturii;

2. distanța de la cusătură la tiv a tăia tesaturiȘi distanța dintre liniile paralele se stabilește în funcție de caracteristicile modelului îmbrăcămintei, ținând cont de proprietățile fizice și mecanice ale țesăturilor și de scopul cusăturii;

Pentru a asigura indicatori de înaltă calitate în procesul de realizare a conexiunilor filetate, trebuie respectate următoarele cerințe:

– numărul de fire, numărul de ace de mașină și frecvența cusăturilor trebuie să corespundă grosimii țesăturii și naturii lucrării efectuate;

– culoarea firelor tuturor cusăturilor interne trebuie să se potrivească cu culoarea țesăturii principale;

– cusăturile de finisare se realizează cu fire de mătase sau sintetice în culoarea țesăturii sau într-o culoare contrastantă, dacă este prevăzut de model. Lățimea ochiurilor de finisare depinde de model;

– cusăturile la mașină se execută la o distanță de 1 mm de la cusăturile temporare spre piese;

– capetele cusăturilor interioare se asigură cu o cusătură mașină inversă de 7-10 mm lungime;

– capetele firelor de cusături de finisare care nu cad în cusăturile de legătură sunt aduse pe partea greșită, legate în nod și tăiate;

– coaserea cusăturilor în cerc închis (coaserea mânecilor, coaserea de jos a fustei, a pantalonilor) se face fără bartașe. Cusatura se termina cu 15-20 mm de la inceput;

– conectarea pieselor cu o potrivire ușoară a uneia dintre ele se realizează astfel încât piesa de așezat să fie situată dedesubt, cu o potrivire semnificativă - invers.

Tabelul 3.2

Caracteristici ale cusăturilor de fir de legătură și de margine

	Numele cusăturii	Schiță de cusătură și simbol	Specificații și caracteristici ale executării cusăturilor	Zona de aplicare
Cusături de legătură
	Stachnye Călcare cu cusături		Cusătură = 10 mm Piesele sunt pliate cu laturile drepte spre interior, secțiunile sunt aliniate și îmbinate cu cusături la mașină, cusătura este pliată spre una dintre părți și călcată. Cusăturile cusute presate cu secțiuni suprafilate ale pieselor pot fi realizate la mașinile de cusut și suprafilare.	Conectarea pieselor din bumbac, țesături sintetice și de căptușeală, uneori din țesături de lână și amestec de lână.
	Călcare Stachny		Cusătură = 10 mm – pentru conectarea părților principale ale îmbrăcămintei exterioare; Cusătură = 12-15 mm – pentru conectarea părților principale ale îmbrăcămintei ușoare Cusătură = 5 mm - pentru coaserea extensiilor gulerelor și gulerelor inferioare din țesături care nu se zdrobesc Cusătură = 7 mm - pentru coaserea extensiilor din țesături care se usucă ușor și pentru coaserea săgeților pe părți din orice țesătură, Piesele sunt pliate cu părțile drepte spre interior, secțiunile sunt aliniate și unite prin cusături la mașină, alocațiile de cusătură sunt așezate și călcate. În produsele cu sau fără căptușeală, secțiunile sunt pre-cusute sau tăiate cu dinți.	Conectarea părților de îmbrăcăminte exterioară și îmbrăcăminte ușoară, coaserea extensiilor la gulere, coaserea părților gulerului inferior.

Continuarea tabelului. 3.2

	Interstițial		Cusătură = 7-10 mm Scoţia pagina = 2-5 mm Cusătura superioară este un tip de cusătură. Alocațiile unei astfel de cusături sunt risipite de-a lungul părții frontale în linii paralele.	În produsele care sunt dificil de supuse OMC (fabricate din țesături cauciucate și țesături cu un strat de film, în care nu este permisă călcarea cusăturilor, deoarece stratul de film se poate topi) sau ca finisaj.
	Facturi Cu tăieturi deschise		Cusătură = 5-7 mm Părțile sunt așezate una peste alta, astfel încât tăieturile să se extindă 1-1,5 cm, iar cusătura să fie așezată la mijloc.	Conectarea părților garniturii laterale, izolației, prelungirilor la gulere, gulerului inferior și a altor părți acoperite cu căptușeală.
	Cu o tăietură închisă		Cusătură = 10 mm, Schotd. pagina = 2-5 mm Tăierea părții superioare este pliată spre partea greșită de-a lungul liniei dorite. Cusatura de finisare se aseaza de la marginea pliata la o distanta de 2-5 mm	Personalizarea buzunarelor plasate, jugurilor ondulate, valențelor etc.
	Cu două tăieturi închise		Cusătură = 5-10 mm, Shotd. pagina = 2-5 mm Secțiunile părții superioare sunt pliate spre partea greșită de-a lungul liniei dorite. Cusăturile de finisare se așează de la marginea pliată la o distanță de 2-5 mm	Reglarea legăturilor.

Continuarea tabelului. 3.2

			Pliez piesa în jumătate și o călc, secțiunile sunt pliate spre interior, tăietura de sus a părții principale este introdusă și cusă, așezând o linie la o distanță de 2-5 mm de marginea pliată (linia 1). Apoi se pune o cusătură de-a lungul marginii superioare a taliei (linia 2). Secțiunile părților superioare și inferioare sunt pliate și reglate una peste alta, plasând cusătura la o distanță de 2-5 mm de marginile piesei. În producția de masă, pentru a efectua o astfel de cusătură, se recomandă utilizarea instrumentelor de mecanizare la scară mică (LMM), care elimină operațiunile manuale suplimentare.	Prelucrare curele, benzi. Prelucrarea curelelor detașabile și a buclelor de centură.
	Ajustare Cu două tăieturi deschise		Cusătură = 10 mm Scoţia p. = 2-5 mm (la produsele fără căptușeală, tăietura părții inferioare este cu 2 mm mai lungă și este acoperită) După realizarea cusăturii presate, coaseți ochiul de finisare de-a lungul părții din față, lăsând tăieturile celor două părți deschise. La produsele fără căptușeală, tăierea părții inferioare înainte de cusătură este acoperită și eliberată în raport cu partea superioară cu 2 mm, astfel încât tăietura necusută să fie închisă și să nu se sfărâme.	Conectarea pieselor de îmbrăcăminte exterioară din diferite materiale

Continuarea tabelului. 3.2

	Cu o tăietură închisă		Cusătură = 5 mm Shtd. pagina = 7-10mm sau 15-20mm. in functie de model După coaserea părții superioare pe cea inferioară, aceasta este călcată și reglată astfel încât tăietura părții superioare să fie situată între ochiurile de legătură și de finisare.	Părți de legătură ale îmbrăcămintei exterioare pentru bărbați (paltoane demi-sezon și de iarnă din țesături de lână).
	Lenjerie		Cusătură 1 = 3-4 mm Cusătură 2 = 5-7 mm Părțile sunt pliate cu părțile greșite spre interior și conectate cu o cusătură de 3-4 mm lățime, apoi pliate înapoi, plasând cusătura pe pliu. A doua linie este așezată la o distanță de 5-7 mm de pliu, astfel încât secțiunile pieselor să fie situate între prima și a doua linie.	Realizarea lenjeriei de pat, uneori jachete și jachete de vară.
	Zashivochny îngust		Cusătură 1 = 5-7 mm, Cusătură 2 = 4-6 mm Pliez părțile cu părțile drepte spre interior, astfel încât partea inferioară să ocolească tăietura părții superioare cu 5-7 mm, iar o cusătură este așezată la o distanță de 1 mm de tăierea părții inferioare. Apoi piesele sunt așezate în direcții diferite și o a doua linie este așezată la o distanță de 1-2 mm de pliul părții inferioare, situată pe partea greșită. Latimea finisata este de 4-6 mm.	Fabricarea de lenjerie de pat, halate de lucru, jachete, denim si camasi sport.
	Zashivochny lat		Cusătură 1 = 5-6 mm Cusătură 2 = 6-8 mm Părțile sunt pliate cu laturile drepte spre interior, fără a alinia tăieturile, astfel încât partea inferioară să se extindă cu 5-7 mm și o cusătură să fie așezată la o distanță de 5-6 mm de tăierea părții superioare (linia 1). Apoi piesele sunt așezate în direcții diferite, aplecându-se în jurul alocației părții superioare, dublează alocația părții inferioare și distanțierului -	Fabricarea chiloților și îmbrăcămintei ușoare pentru bărbați din țesături de bumbac.

Continuarea tabelului. 3.2

			coaseți a doua linie la o distanță de 1-2 mm de marginea pliată a părții inferioare. Latimea finisata 6-8 mm
			Scoţia pagina = 6-8 mm Cusătura de blocare este cea mai puțin intensivă cusătură de in, deoarece este realizată pe o mașină cu două ace cu un mic dispozitiv de mecanizare. Se folosește în locul unei cusături închise. Spațiul de cusătură în fiecare piesă este de 12-14 mm	Productie lenjerie de pat, imbracaminte de lucru.
	Cusătură la fund Cu tăieturi deschise		Shh. = 5-7 mm Piesele sunt așezate cap la cap pe o bandă de material și ajustate pe o mașină cu două ace cu un PMM (liniile 1-1). Dispozitivul vă permite să combinați secțiuni de piese fără îndoire sau cu îndoire atunci când coaseți pe o bandă de material. O cusătură suplimentară în zig-zag 2, care fixează secțiunile, este așezată pentru a menține elasticitatea piesei în zona cusăturii.	Conectarea pieselor de garnituri de rafturi și gulere la fabricarea produselor din țesături subțiri. Cusătura este mai subțire decât o suprapunere cu două tăieturi deschise.
	Cu tăieturi închise		Shh. = 5-7 mm	Conectarea părților părților principale (juguri, reliefuri) cu elemente de finisare sub formă de benzi de țesătură de finisare.

Continuarea tabelului. 3.2

Cusături de margine
	Obtachnye În piping cu cusături de finisare		Cusătură = 3-4 mm (pentru îmbrăcăminte exterioară), Cusătură = 5-7 mm (pentru îmbrăcăminte ușoară), Scoţia pagina = 2-15 mm (după model) Părțile sunt pliate cu laturile drepte spre interior, secțiunile sunt aliniate și linia 1 este așezată la o distanță de 3 - 7 mm, apoi piesele sunt răsucite pe partea din față și stropite, formând o margine de 1 - 3 mm, în funcție de pe grosimea materialului sau sunt procesate într-o despicare, plasând cusătura exact pe pliu. Marginea unzută este călcată și firele de margine sunt îndepărtate. Cusătura acoperită este asigurată cu o cusătură de finisare, pene, bandă adezivă etc.	Prelucrarea lateralelor, supapelor, gulerelor, buclelor de cusătură etc.
	În margine fără cusătură de finisare (în margine curată) cu reglarea cusăturii de răsucire		După răsucire, marginea de cusătură a părții din care este formată marginea este tăiată la 3 mm, iar alocația de cusătură a celeilalte părți este tituită la partea principală (linia 2). După răsucire, limitele de cusătură sunt ajustate la una dintre părți. Cusătura 2 = 2-3 mm	Prelucrare laterale, supape, coliere etc.

Continuarea tabelului. 3.2

	Într-un cadru simplu		Cusătură 1 = 4-7 mm Cusătură 2 = 3-8 mm Fața este pliată cu partea greșită spre interior cu 10 - 15 mm sau pliată în jumătate și călcată. Apoi se aplică pe partea din față a părții principale de-a lungul liniei intenționate, plasând pliul în direcția de tăiere și se cusează la o distanță de 4 - 6 mm de pliu, după care secțiunile confruntate sunt pliate spre partea greșită a părții principale și călcată.	Prelucrarea buzunarelor cu cadru și cu clapă, prelucrarea buclelor de față.
	Într-un cadru complex		Cusătură 1 = 4-5 mm Cusătură 2 = 5-8 mm Fața este așezată cu fața din față pe fața părții principale conform marcajelor și cusată (linia 1) la o distanță de 4-5 mm. Cusătura este călcată sau așezată. Ei îndoaie adaosul de cusătură cu un parament și îl fixează cu o cusătură de-a lungul cusăturii pieselor de îmbinare (linia 2).	Prelucrarea buzunarelor cu sudură într-un cadru și cu o supapă în produsele din țesături groase, prelucrarea orificiilor de aerisire pe spatele pardesiilor
	Borduri Cu o tăietură închisă		Cusătură = 4-5 mm O fâșie de țesătură de 20–25 mm lățime, tăiată de-a lungul bătăturii sau la un unghi de 45º față de firele de urzeală, cu fața în jos, este plasată pe partea din față a părții principale; secțiunile sunt aliniate și cusute la o distanță de 3 –5 mm de la tăiere, întinzând ușor banda (linia 1). Apoi, secțiunile de cusătură sunt înfășurate în jurul unei benzi de material, formând o margine egală cu lățimea cusăturii, iar benzile sunt cusute în cusătura de cusătură (linia 2) sau la o distanță de 1 mm de cusătura de cusătură.	Rochie pentru femei, prelucrarea draperiilor în îmbrăcăminte exterioară

Continuarea tabelului. 3.2

	Cu două tăieturi închise		Cusătură = 4-5 mm Pentru a realiza o cusătură de margine cu tăieturi închise, utilizați o bandă simplă sau dublă. La marginile secțiunilor cu o singură bandă (30–35 mm lățime), aceasta din urmă este aplicată pe partea frontală a părții principale, secțiunile sunt aliniate și șlefuite la o distanță de 3–5 mm (linia 1). Banda cusută este folosită pentru a se îndoi în jurul secțiunilor de cusătură, formând o margine egală cu lățimea cusăturii, iar marginea brută a benzii este unzuită. Apoi coaseți benzi în cusătura de cusătură (linia 2). Firele care acoperă secțiunile benzii sunt îndepărtate. Când tăiați tăietura cu o bandă dublă de 35–40 mm lățime, aceasta din urmă este pliată pe dos și călcată. Banda călcată se aplică pe partea din față a părții principale, tăieturile sunt aliniate și cusute la o distanță de 3 - 5 mm (linia 1). Apoi, secțiunile de cusătură sunt înfășurate în jurul benzii, formând o margine egală în lățime cu cusătura de cusătură a benzii și ajustate în cusătura de cusătură a benzii (linia 2). Când faceți o cusătură de cant cu tăieturi închise, puteți utiliza o mașină de tuns PMM. În acest caz, așezați o linie.	Rochie de dama

Continuarea tabelului. 3.2

	Cu două tăieturi deschise		Cusătură = 5 mm (lățimea împletiturii sau benzii 12 mm) Tăierea piesei este înconjurată cu împletitură și o cusătură este așezată la o distanță de 1 mm de tăieturile împletiturii. La procesarea unei astfel de cusături, se recomandă utilizarea PMM.	Prelucrarea tivurilor și tivurilor în îmbrăcămintea exterioară
	În tiv Tăitură deschisă		Cusătură = 7-40 mm Tăierea piesei este pliată pe dos și cusată sau tituită.	Prelucrarea fundului produselor și a manșoanelor din materiale care nu se zdrobesc sau cu supraturnarea prealabilă a tăieturii. Prelucrarea marginii gulerului în jachete și paltoane pentru bărbați. Prelucrarea tăieturii interne a teșiturii etc.
	Cu tăietură închisă		Cusătură 1 = 3-7 mm Cusătură 2 = 5-40 mm Secțiunea piesei este pliată pe dos cu 4 - 10 mm, apoi pliată a doua oară la distanța specificată în model (5-40 mm) și cusată la o distanță de 1 mm de marginea tivului sau tivită. . Când faceți cusături de tiv cu o tăietură deschisă și închisă, puteți utiliza un dispozitiv care îndoaie marginile tăiate ale pieselor înainte de a le cusă.	Prelucrarea fundului produselor și a manșonurilor din materiale care se prăbușesc

Continuarea tabelului. 3.2

	Cu tăietură tăiată		Mai întâi, tăiați secțiunile piesei (linia 1), folosind orice cusătură de margine. Apoi tăietura părții principale este pliată pe dos și cusată (linia 2) sau tituită.	Pantaloni de palton pentru bărbați
	Cu căptușeală cusută		Cusătură = 10 mm Căptușeala este plasată cu fața în jos pe partea din față a părții principale, tăieturile sunt aliniate și cusute (linia 1). Apoi tăietura părții principale este pliată pe dos și cusată (linia 2) sau tituită pe partea principală. Puteți atașa cusătura căptușelii pe partea principală folosind o bandă adezivă sau o bandă.	Prelucrarea părții inferioare a produselor și a mânecilor în îmbrăcăminte exterioară

Exercițiu.

1. Faceți mostre din următoarele ochiuri de fir:

progresiv,

factură cu o tăietură închisă,

reglabil cu tăieturi deschise,

reglabil cu o tăietură închisă,

coaserea înguste,

zashivochny lat,

cant cu o tăietură închisă,

cant cu două tăieturi închise,

într-un tiv cu o tăietură închisă,

supracusut în margine cu cusătură de finisare,

supracusut într-un cadru simplu,

transformat într-un cadru complex,

2. În raportul de lucru al laboratorului se trasează succesiunea realizării cusăturilor de in, indicând condițiile tehnice de execuție.

3. În concluziile lucrărilor de laborator, este necesar să se dea o descriere comparativă a cusăturilor de fir în ceea ce privește complexitatea execuției, eficiența și domeniul de aplicare în fabricarea confecțiilor.

Pentru a efectua lucrări de laborator trebuie să aveți:

mostre de țesătură de bumbac cu dimensiunile 150 x 60 mm - 23 buc.; fire armate 36LH, foarfece nr. 2, 3, cretă, riglă, ac de mână nr. 1-3 (lungime 35-40 mm, cu diametrul de 0,6-0,7 mm).

Întrebări de control

1. Extindeți terminologia muncii cu mașini.

2. Oferiți o descriere comparativă a cusăturilor de fir de legătură.

3. Desenați diagrame ale ochiurilor de fir.

4. Care sunt condițiile tehnice pentru realizarea cusăturilor de fir?

5. Enumerați cerințele pentru realizarea conexiunilor filetate de înaltă calitate.

Laboratorul 4

MONTAREA ȘI CONTRACȚIA TESFELOR LA PRELUCRAREA LOR LA MAȘINI DE CUUSUT CU MOTOR CRETELĂ ȘI CRETELĂ

Scopul lucrării: studierea problemelor de potrivire și strângere a materialelor la prelucrarea lor pe mașini de cusut cu motor cu cremalieră și pinion.

1. Motivele apariției aterizării și contracției, măsuri de îmbunătățire a condițiilor de deplasare a materialului;

2. Determinarea cantității de potrivire la coaserea țesăturilor din diferite compoziții fibroase.

3. Determinarea cantității de contracție a țesutului la diferite tensiuni ale firului acului.

Informatii de baza

1. Efectuarea cusăturilor la mașinile de cusut cu un motor inferior de țesătură cu cremalieră și pinion, lucrând în tandem cu un picior de presor, în cele mai multe cazuri este însoțită de o modificare a dimensiunii țesăturii de-a lungul liniei de cusătură.

Se numește scurtarea unuia dintre cele două straturi de material față de celălalt după cusătură aterizare.

Se numește scurtarea ambelor straturi de materiale măcinate în raport cu lungimea inițială (nominală) a probelor contracție.

Să ne uităm la Fig. 4.1, în care se introduc următoarele notații:

Există potrivire și contracție absolută și relativă. Valoarea absolută a aterizării se calculează prin formula:

P =lV - ln , (mm) (4,1)

Valoarea relativă a aterizării (RR) este determinată de formula:

(4.2)

Valoarea absolută a contracției (C) este determinată de formula:

Valoarea relativă a contracției (RS) este determinată de formula:

(3.4)

Plantarea și contracția merg împreună, dar cauzele plantării și contracției sunt diferite.

Motivele aterizării sunt:

1) deplasarea straturilor superioare și inferioare unul față de celălalt;

2) dacă coeficientul de frecare între țesuturi este insuficient, are loc alunecarea stratului inferior față de cel superior. Ca urmare, țesătura inferioară se deplasează înainte cu o cantitate mai mare în comparație cu cea superioară și apare o potrivire;

3) întinderea țesăturii superioare datorită alergării acesteia pe picior;

4) stratul superior de țesătură experimentează rezistență din partea piciorului și se mișcă într-o stare de întindere și, prin urmare, atunci când se mișcă, rămâne oarecum în urma stratului inferior de țesătură. Pentru a reduce coeficientul de frecare dintre stratul superior de țesătură și picior, suprafața de lucru a piciorului este lustruită temeinic și, de asemenea, acoperită cu materiale sintetice speciale anti-fricțiune;

5) umplerea profilului rackului cu țesătura inferioară și deplasarea țesăturii inferioare cu raftul;

Potrivirea este un defect de cusătură nedorit, deoarece duce la deformarea pieselor, deteriorarea calității și aspectului produsului.

Motive pentru contracție:

1) strângerea țesăturilor cu fire de cusătură, ceea ce este evident mai ales la coaserea țesăturilor care au o capacitate redusă de a rezista la deformarea compresivă;

Modalități de reducere a potrivirii și strângerii:

1. utilizarea mașinilor de cusut „non-stop” cu suport inferior și ac de deviere (clasa 597-M, clasa 852). În acest caz, acul, în momentul înaintării țesăturii pe lungimea cusăturii, împiedică formarea unui scaun al țesăturii inferioare;

deasupra capului

Banda de margine este pliată în jumătate și călcată. Cantul și partea superioară cu o tăietură pliată sunt așezate pe partea inferioară și ajustate. Lățimea cusăturii de finisare de la marginea pliată a piesei de sus este 2-5 mm.

Cusături de finisare pentru atașarea jugurilor. Rochiile pentru femei folosesc cusături cu margini duble din țesături de diferite culori.

Obtachny

Banda de margine este pliată în jumătate și plasată între două bucăți, pliată cu partea dreaptă spre interior. Tăieturile sunt aliniate și se execută linia de cusut 1, lată de 5-7 mm. Piesele sunt întoarse spre partea din față și o linie de finisare este așezată de-a lungul marginii piesei, lățimea 2-5 mm

Este mai indicat să faceți orice cusătură cu margine folosind PMM.

Finisarea marginii gulerului, lateral, petice, curele, supape etc.

Următoarele cerințe se aplică pliurilor finite: liniile de pliere, cusăturile trebuie să fie uniforme, părțile laterale ale pliurilor trebuie să fie simetrice, în pliurile de grup elementele de fixare trebuie să fie situate la același nivel și adâncimea pliurilor trebuie să fie aceeași, alocații pentru pliurile trebuie să se potrivească perfect pe partea principală, în timpul purtării trebuie să existe poziția specificată a alocațiilor pentru pliu și să fie asigurată siguranța materialului la capetele liniilor de lângă bartacs.

2. Gama de finisaje utilizate la fabricarea îmbrăcămintei moderne din diverse materiale este foarte diversă. Toate tipurile de finisaje pot fi împărțite în trei grupe:

1. Finisarea suprafetei: finisare cusaturi; cusături de finisare (cu excepția pliurilor); atașare împletitură, snur, dantelă, garnitură, franjuri de soutache etc.; broderie (la masina sau manual); aplicație; accesorii (fermoar, catarame, cârlige, blocuri etc.)

2. Finisaj care oferă o formă tridimensională produsului sau părților sale:

pliuri; plisat, ondulat; pufături, tucks, strâns, volan, volane, volane

3. Accesorii de decor: esarfe, cravate, flori, esarfe, matrite, volane, gulere detasabile, mansete, curele.

Denumirile pieselor de finisare și definițiile acestora sunt prezentate în Tabelul 5.2.

Tabelul 5.2

Terminologia pieselor de finisare

	Definiție
	o parte dintr-un articol de îmbrăcăminte pentru designul său decorativ sub forma unei benzi de material cu o singură sau două ori, cusută între părți sau personalizată pe ele
	parte a unui articol de îmbrăcăminte sub formă de bandă de material, adunată pe o parte într-o adunare sau pliu și conectată prin marginea asamblată la produs pentru designul său decorativ
	o parte a unui articol de îmbrăcăminte pentru designul său decorativ sub formă de bandă de material cu margini prelucrate pe două, trei sau patru laturi cu formarea de adunări sau pliuri în mijloc
	o parte a unui articol de îmbrăcăminte pentru designul său decorativ sub forma unei benzi late de material conectată la produs de-a lungul marginii unei laturi longitudinale, al cărei design asigură formarea unei margini ondulate
	detaliu al unui articol de îmbrăcăminte din materiale ușoare sau dantelă pentru design decorativ la guler cu adunări sau pliuri

Continuarea tabelului. 5.2

Brutărie Există simple, duble, set-in și reglabile (Fig. 5.1). Legăturile sunt tăiate de-a lungul firului sau pe bias. O legare dublă îngustă de până la 8 mm lățime este reglată în mijloc. Legarea dublă largă poate fi folosită pentru prelucrarea secțiunilor de piese (grături, decolteuri în îmbrăcăminte lejeră din denim).

https://pandia.ru/text/77/496/images/image054_3.jpg" width="108" height="143 src=">.jpg" width="540 height=120" height="120">

a B C D E

Orez. 5.2. Detalii de finisare: A– dantela; b– bindweed; V– impletitura larga;

G– împletitură îngustă; d–. Soutache

Prelucrarea carenturilor, volanelor, volanelor începe cu îmbinarea părților lor folosind cusături de fier deschis sau cusături, apoi secțiunile sunt prelucrate. Dacă secțiunile sunt deschise atunci când sunt atașate la partea principală, atunci ele sunt prelucrate cu o cusătură de tiv sau tivite; Porțiunile închise ale pieselor din țesături sintetice sunt topite, cele ale altor țesături sunt acoperite. Pentru a forma adunări, se folosește o mașină cu două sau un singur ace cu un picior special. Volanele și volanele pot fi prelucrate de-a lungul marginii piesei (Fig. 5.3 a, b), în mijlocul piesei (Fig. 5.3 c, d, d), poate fi detașabil sau dublu (Fig. 5.3 e, f)

în d d

Orez. 5.3. Cusături cu volanuri, volanuri

Quilling poate fi simplu (Fig. 5.4 A) sau fantezie. Un volan fantezie poate fi obtinut folosind volane simple pliate la mijloc cu falduri. Pentru a face acest lucru, fixați marginile zburătoare ale volanului, invizibile din față cu cusături de mână (Fig. 5.4). b). Volanul fanteziei poate fi obținut și prin așezarea unei cusături în zig-zag pe o mașină universală cu o cusătură strânsă lejer, urmată de formarea adunărilor (Fig. 5.4). V).

a B C

Orez. 5.4. Metode de procesare a volanelor

Pufulele conform designului lor sunt împărțite în vafe, simple și cu șnur.

Bufete cu vafe(Fig. 5.5 A,) efectuat manual. Din interiorul piesei, punctele sau liniile marchează un model de puf: linii orizontale și verticale la distanțe egale una de cealaltă, apoi formează pliuri și le fixează la intersecțiile liniilor (sau printr-o intersecție). Pufulele se asambleaza pe un fir puternic, iar acul se introduce si se scoate astfel incat varful sa fie in mijloc. Fiecare două capete ale firului sunt legate cu un nod. Următoarea puncție se face sub punctul de plecare.

Pufături simple obținut prin așezarea mai multor rânduri de ochiuri paralele pentru a forma adunări. Capetele ochiurilor ar trebui să cadă în cusăturile transversale sau în pliuri. O fâșie de material este plasată sub puf-uri pe partea greșită pentru a proteja ochiurile de ruperea (Fig. 5.5). b).

https://pandia.ru/text/77/496/images/image070_1.jpg" width="205" height="157">

a B C

Orez. 5.5. Metode de procesare Buff

Pufoane cu snur reprezintă o serie de cusături de finisare în relief cusute paralele cu un șnur. Adunările se formează prin tragerea țesăturii pe un șnur (Fig. 5.5 V).

Cea mai productivă metodă este metoda de prelucrare a pufurilor cu un fir - o bandă elastică într-o navetă.

Jabot și mucegai Există detașabile și nedemontabile, simplu și dublu, simplu și dublu rând. Sunt realizate numai din țesături subțiri, metodele de prelucrare sunt prezentate în figurile 5.6 – 5.8.

https://pandia.ru/text/77/496/images/image074_0.jpg" width="96" height="90">.jpg" width="80" height="92 src=">.jpg" width="192" height="152">

Orez. 5.8. Metode de prelucrare a matrițelor fixe și a matrițelor detașabile cu două rânduri pe o bară

Exercițiu.

1. Faceți mostre din următoarele cusături de finisare:

pliu de conectare simplu;

pliu de conectare complex;

pliu de finisare complex;

cusătură săgeată ridicată;

cusatura ridicata cu snur;

ascuns simplu;

complex ascuns;

cusatura cusuta cu margine;

cusătură acoperită cu margine.

2. Completați elementul de finisare conform numărului de opțiune și elaborați un manual de operații tehnologice și hărți tehnologice pentru procesul de fabricare a acestuia. În conformitate cu sarcina, este necesar să selectați materialul, firele și echipamentele.

Opțiuni de sarcină:

1. volan fantezie;

2. volan detasabil;

3. cravata detasabila;

4. pufături cu șnur;

5. matriță detașabilă pe suport;

6. volan detasabil pe suport;

7. volan fix cu curea;

8. volan fix dublu rând cu curea;

9. pufături simple;

10. matriță dublă fixă;

11. matriță detașabilă cu două rânduri pe bară;

12. guler detasabil cu volan in jurul marginii;

13. volan simplu;

14. volan cu două rânduri;

15. volan detasabil;

16. volan dublu;

17. volan dublu detasabil;

18. buzunar plasture cu volan;

Întrebări de control

1. Ce metode pot fi folosite pentru a prelucra marginile piesei de finisare?

2. Când executați ce cusături de finisare este recomandabil să utilizați PMM?

3. Cum clasific finisarea articolelor de îmbrăcăminte după tip?

4. Definiți detaliile de finisare ale articolelor de îmbrăcăminte.

Lucrări de laborator 3. Cusături de ață………………………………………………..3

Lucrări de laborator 4. Plantarea și strângerea țesuturilor

la prelucrarea lor pe mașini de cusut cu motor cu rack….…..……16

Lucrări de laborator 5. Finisarea pieselor de îmbrăcăminte………………...21

BAZELE TEHNOLOGIEI DE CUSUTARE

Parteii

Instrucțiuni

pentru a efectua lucrări de laborator

Alcătuit de: ZILINA Elena Vladimirovna

KOVALEVA Nadejda Evghenievna

Referent

Editor

Semnat pentru imprimare Format 60×84 1/16

Bum. decalaj. Condiţional cuptor l. Ed. academic. l.

Tiraj 100 de exemplare. Comanda gratuită

Universitatea Tehnică de Stat din Saratov

Saratov, str. Politekhnicheskaya, 77

Tipărit la RIC SSTU. Saratov, str. Politekhnicheskaya, 77

La cererea membrilor forumului a apărut această master class.Mulțumesc tuturor celor care m-au încurajat să o creez!

Manșonul fixat poate fi cu o singură cusătură sau cu cusătură dublă.

Dacă țesătura cu care lucrați este grea sau prea moale sau slăbită, atunci linia armholei trebuie să fie întărită cu un tampon adeziv sau căptușeala trebuie călcată cu o bandă de formă - o bandă adezivă subțire tăiată în păr cu o linie de cusătură în lanț. la mijloc Călcarea trebuie făcută, plasând ochiul de lanț exact de-a lungul cusăturii marcajelor de la armholes.

Ajustarea modelului.

Verificați modelul mânecii pentru a face modificările necesare.De obicei, lungimea mânecii trebuie să se termine la osul încheieturii mâinii, iar lățimea trebuie să fie cu 5 cm mai mare decât volumul brațului superior pentru libertate de mișcare.

Citiți descrierea modelului dvs.: informații despre prezența/absența umerilor.

Fiți atenți, dacă reglați capacul mânecii, asigurați-vă că reglați armura și invers.

Podokatnik.

Clapele susțin greutatea țesăturii manșetei și ajută mâneca să cadă frumos de pe cusătura umărului.Cu ajutorul lor, cusătura mânecii nu iese în evidență.

Pentru a realiza această piesă, tăiați un dreptunghi bias din flanel de lână sau poliester de căptușeală subțire de 7,5 cm lățime și 10-15 cm lungime pentru fiecare armătură. Pe marginea lungă, faceți un pliu de 2,5 cm adâncime. Așezați pliul centrat de-a lungul liniei de cusătură, partea mai lată trebuie să fie mai aproape de mânecă, iar marginile brute din interiorul gulerului mânecii.Coaseți gulerele cu ochiuri oarbe.

Mânecile se potrivesc mai ales dacă sunt „căptușite” cu Volumenvlies 248. Desenați o linie auxiliară pentru căptușeală de-a lungul marginii (vezi fotografia). Copiați-o ca parte separată. Folosind acest model, tăiați intercalarea Volumenvlies fără alocații de cusătură. Apoi , folosind același model de tăiere, tăiați căptușeala din căptușeala adezivă cu aceeași direcție a firului de cereale ca și pe mânecă: în partea de sus tăiați cu un adaos de cusătură, în partea de jos - cu 1,5 cm mai scurtă decât modelul.Puneți un distanțier. de la Volumenvlies pe partea greșită a mânecii, un distanțier adeziv pe ea și cusă-l.

Crearea unei șepci de mânecă.

O proprietate specială a mânecii este că partea superioară (capac) trebuie să fie poziționată exact pe umăr înainte de a coase întreaga mânecă în mânecă.Deoarece capacul mânecii are o formă ondulată și este mai lungă decât armura, acesta trebuie să fie montat.

Coaseți un rând de ochiuri de șezut lângă linia de cusătură, în interiorul permisului de cusătură.Coaseți un al doilea rând la 5-6mm față de primul, tot în limita de cusătură.

Începeți să modelați capacul mânecii, trăgând ușor firele de așezare, trăgând o lățime suplimentară spre zona capacului.

Îndoiți părțile drepte împreună, părțile drepte împreună, aliniați toate semnele și fixați mâneca în orificiu, mai întâi potrivind cusăturile și semnele, apoi distribuiți lățimea între ace. Legați firele pentru a fixa curele de tiv. mâneca peste brațe pentru a pregăti haina pentru a o încerca.

Amplasarea manecilor.

Modelarea capacului mânecii.

Dacă sunteți mulțumit de modul în care se potrivește mâneca în armonică, puteți începe să-i finalizați forma. Înainte de a scoate mâneca împodobită de pe mânecă, faceți semne suplimentare dacă ați făcut vreo modificare la mânecă sau la mânecă. Știfturile colorate și firul vă vor ajuta tu, acționând ca semne temporare pe materialul tău.

Desprindeți mâneca de îmbrăcăminte și așezați mâneca pe suportul de călcat.Țineți fierul de călcat peste țesătură, direcționând aburul astfel încât umiditatea fierbinte să facă țesătura să se micșoreze și să ia forma dorită.Lăsați mâneca să se usuce și să se răcească înainte de a continua la pasul următor.

Cusătură la mâneci.

Coaseți mâneca înapoi în orificiu, verificați din nou potrivirea folosind pernița pentru umăr (dacă este prevăzută) și, când sunteți mulțumit de modul în care arată, coaseți din partea mânecii.

Pe o suprafață plană, apăsați cusătura folosind vârful fierului de călcat în interiorul adaosului de cusătură.

Pentru călcarea materialelor subțiri și delicate, există un atașament special pe talpa fierului de călcat, care permite călcarea fără a deteriora astfel de materiale.

Citiți despre secretele OMC în secțiunile relevante și MK ale forumului nostru.

Ce ar trebui să se înțeleagă prin aceste fraze?

Desigur, nu numai asta, ci și coaserea pe o mașină de cusut în scopul conectării părților individuale într-un singur întreg - o îmbrăcăminte.

Această expresie se referă la întregul proces de realizare a hainelor de la ideea artistului până la implementarea acesteia în produse finite produse în masă. Acest proces este împărțit în trei etape: etapa de proiectare a îmbrăcămintei, pregătirea tehnică a producției și procesul tehnologic de fabricare a produsului.

Mai jos vă vom prezenta pe scurt care sunt aceste etape principale și ce cale complexă parcurg materialele în fabricile de cusut pentru a se transforma în hainele noastre obișnuite.

Cusut de afaceri. Revizuirea antrenamentului cu Pavel Sikin

Harta mentală: Tehnologia de cusut

FAZĂ DE PROIECTARE

Obiectivele principale ale acestei etape sunt: ​​dezvoltarea de noi modele, documentația tehnică, de proiectare și tehnologică necesară și suficientă pentru producția de îmbrăcăminte și controlul asupra acesteia în mediu de fabrică.

În prezent, în tehnologia de cusut, se acordă o atenție deosebită etapei de proiectare, deoarece aici sunt stabilite toate caracteristicile cantitative și calitative ale viitorului produs, determinând valoarea sa de consum, economia și tehnologia.

La realizarea unui proiect vestimentar ia parte o echipă numeroasă din cei mai calificați specialiști din industria confecțiilor: artiști, designeri, tehnologi, croitori-asistenți de laborator, muncitori în standardizare, modelatori etc.

Un artist-creator de modă creează un model, decizând principiile sale artistice și estetice, funcțiile utilitare și indicatorii de calitate tehnico-economici.

Munca efectuată de un designer de modă în etapa de proiectare include: crearea unei schițe model; selectarea materialelor, armăturilor, finisajelor, coordonarea cu firma client, clarificarea și aprobarea schiței model de către consiliul de artă.

Sursa de inspirație pentru designerul de modă este lumea naturală din jurul oamenilor, viața, tradițiile naționale și îmbrăcămintea popoarelor țării etc.

Modelele dezvoltate de artist trebuie să îndeplinească tendința modernă a modei, cerințele producției de masă și indicatorii de calitate tehnice și economici specificați.

Designerul realizează ideea artistului despre eșantionul finit și dezvoltă un set complet de documentație de proiectare pentru acesta, asigurând reproducerea modelului în producție de masă în deplină conformitate cu eșantionul și cu tehnologia standard de cusut.

Pentru a realiza planul artistului într-un eșantion, designerul stabilește structura și structura produsului - designul acestuia.

Pentru a face acest lucru, el determină dimensiunea, forma și numărul de piese care alcătuiesc acest model; stabilește materialele din care ar trebui să fie realizate, precum și prezența diferitelor tipuri de garnituri, amplificatoare; selectează cele mai raționale metode și mijloace de conectare a pieselor între ele; elaborează desene pentru toate piesele care alcătuiesc produsul, iar apoi modele, pentru care stabilește rezerve pentru contururile desenelor pieselor necesare prelucrării produsului în procesul tehnologic.

Corectitudinea soluției de proiectare a modelului se stabilește în timpul producerii unui eșantion experimental al modelului și evaluării acestuia de către consiliul artistic și tehnic.

Artistul și designerul lucrează în strânsă legătură, ceea ce permite ca planul artistului să fie realizat în eșantion foarte clar. În același timp, designerul se străduiește să rezolve o serie de alte probleme tehnice și economice fără a compromite calitatea și aspectul produsului. Aceasta este, în primul rând, crearea unui produs utilitar, adică confortabil, igienic, durabil și fiabil în utilizare, cu o bună potrivire pe silueta umană. O condiție prealabilă pentru munca de succes a unui designer este crearea de structuri rentabile, care se realizează prin economisirea forței de muncă în toate formele sale (atât vie, cât și întruchipate).

Prin urmare, atunci când dezvoltă un design, designerul se străduiește să reducă consumul de materiale și timpul petrecut pentru fabricarea produsului și să utilizeze cu grijă și rațional echipamentele și dispozitivele.

Rezolvarea cu succes a acestei probleme este facilitată de crearea de structuri care utilizează elemente unificate și standard, piese și componente ale îmbrăcămintei, precum și utilizarea pe scară largă a echipamentelor automate și a mecanizării la scară mică.

O echipă mare de lucrători tehnici lucrează mână în mână cu proiectantul: producători de modele, standardizatori, multiplicatori etc. Ei pregătesc datele necesare pentru dezvoltarea documentației tehnologice de cusut pentru model, adică determină zona modelelor. , înmulțiți-le cu dimensiunea și înălțimea și determinați consumul de material și accesorii pe unitatea de produs.

Tehnologul dezvoltă tehnologia de cusut pentru model, adică metode de prelucrare și asamblare a pieselor pentru a obține produsul finit, determină echipamentele și dispozitivele necesare pentru fabricarea acestuia, întocmește o listă a operațiunilor necesare procesării produsului și succesiunea implementării acestora, determină moduri și metode de prelucrare.

Scopul final al muncii tehnologului enumerat mai sus este conformitatea maximă a tehnologiei de cusut a produselor produse în masă cu eșantionul creat de artist. Aceasta înseamnă că tehnologia adoptată nu ar trebui să reducă indicatorii estetici, ergonomici, tehnici și alți indicatori de calitate ai produselor fabricate în serie în comparație cu eșantionul. Pentru a face acest lucru, tehnologul, atunci când rezolvă problemele enumerate, pornește din experiența întreprinderilor și echipelor de conducere, recomandă utilizarea celor mai avansate echipamente, diferite tipuri de dispozitive și dispozitive.

În faza de proiectare, economistul determină cât de profitabil este pentru o întreprindere industrială să fabrice un anumit model.

Un croitor-laborator este muncitorul cel mai înalt calificat ale cărui atribuții includ fabricarea (cusutul) unui eșantion experimental pentru a verifica corectitudinea deciziilor de proiectare și a tehnologiei de cusut adoptate în timpul proiectării.

Rolul unui croitor-laborator este enorm, deoarece calitatea eșantionului și timpul pe care proiectantul îl va petrece pentru a-l aduce la nivelul adecvat de calitate depind în mare măsură de calificările, aptitudinile și abilitățile sale.

Crearea de îmbrăcăminte care să îndeplinească cerințele consumatorilor este o sarcină complexă și responsabilă, mai ales atunci când este produsă în masă. Acest lucru se explică prin faptul că producția de masă de îmbrăcăminte prin organizarea muncii sale și sarcinile atribuite nu face posibilă luarea în considerare a nevoilor și gusturilor individuale ale fiecărei persoane, prin urmare procesul de proiectare începe și se termină cu studiul. a cererii consumatorilor printr-un chestionar, organizarea de expoziții, târguri, prezență la vânzarea produselor etc. P.

Informațiile obținute în urma sondajului ne permit să formulăm în timp util cerințele consumatorilor pentru produse și să le luăm în considerare atunci când proiectăm noi modele și tehnologii de cusut, să stabilim atitudinea consumatorului față de aceste modele și, în cazul unei atitudini negative, să le oprim prompt. producție.

În prezent, Ministerul Industriei Ușoare a organizat un studiu al cererii de îmbrăcăminte la toate nivelurile de producție și management al vânzărilor, inclusiv la întreprinderi.

Etapa finală a designului industrial este elaborarea documentației tehnice pentru modelul proiectat sub formă de documente grafice și text.

Documentele grafice sunt prezentate sub forma unui desen al modelului, desene și modele ale tuturor părților sale.

Documentele text conțin o descriere a aspectului modelului, o listă a tuturor pieselor și materialelor din care vor fi realizate, precum și o listă a materialelor pentru finisare și armături, informații despre zona modelelor, rata a consumului de materiale pentru un produs, locurile de măsurare a pieselor în timpul inspecției și abaterile admise.în dimensiunile pieselor, companiei i se oferă informații de bază despre tehnologia de cusut etc.

Documentele de mai sus conțin toate datele necesare pentru pregătirea producției pentru lansarea unui nou model, producția industrială a acestuia și controlul calității.

Acum, când etapa de proiectare este finalizată și întreprinderea are toate documentele necesare, începe următoarea etapă - etapa de pregătire tehnică a producției.

Pregătirea tehnică a producției

În condiții moderne, pregătirea tehnică a producției pentru lansarea de noi modele este de o importanță deosebită pentru industria de îmbrăcăminte.

Sarcina pregătirii tehnice a producției este de a asigura eliberarea produselor (modelelor) în producția de masă în conformitate cu volumul specificat, calitatea și tehnologia de cusut. Totodată, este necesară identificarea rezervelor suplimentare pentru creșterea productivității muncii, reducerea consumului de material pe unitatea de produs etc. și, ca urmare, stabilirea gradului optim de echipament de muncă pentru o anumită producție (coeficient de echipament tehnologic).

Pregătirea tehnică a producției creează condiții inițiale care asigură indicatori tehnici și economici înalți ai producției, producția de înaltă calitate a produselor într-o anumită cantitate, progresul tehnic constant al tuturor departamentelor de producție, în conformitate cu tehnologia de cusut.

În plus, în această etapă, se dezvoltă tehnologia, se determină echipamentele necesare și se pregătesc echipamente tehnologice (dispozitive și dispozitive pentru mecanizarea la scară mică) pentru prelucrarea pieselor, ansamblurilor și conexiunilor de îmbrăcăminte. În etapa de pregătire tehnică a producției, se efectuează și lucrări pregătitoare pentru tăierea producției.

Una dintre etapele importante ale acestei lucrări este producerea de modele, implementarea aspectului lor rațional pentru realizarea tăierilor, producerea de șabloane sau cretare.

La realizarea tablelor, contururile modelelor sunt conturate folosind o mașină de marcat contur, al cărei principiu de funcționare se bazează pe pulverizarea vopselei cu uscare rapidă peste modelele așezate. Copiile modelelor sunt folosite pentru a face modele de lucru pe foaia superioară a podelei din material textil.

Copiile modelelor în formă redusă sunt obținute prin schițare pe un pantograf sau fotografierea utilizând echipamente electrofotografice. Planurile sunt reproduse și cu ajutorul mașinilor de fotocopiere.

PROCESUL TEHNOLOGIC DE FABRICAȚIE DE HAINE

Proces tehnologic de fabricare a hainelor ( tehnologie de cusut) este o modificare a formei, dimensiunii, parțial și proprietăților fizice ale materialelor prelucrate (piese, ansambluri) cu respectarea unei anumite secvențe de operații pentru a da îmbrăcămintei forma volumetrică necesară.

Procesul tehnologic de fabricare a îmbrăcămintei determină succesiunea rațională a operațiunilor (lucrărilor) individuale efectuate în diferite ateliere ale întreprinderii. include pregătirea materialelor pentru tăiere, tăierea materialelor în piese, conectarea pieselor și ansamblurilor individuale pentru a obține un produs finit, tratarea termică umedă pentru a da produselor forma și prezentarea tridimensională necesară.

PREGĂTIREA MATERIALELOR PENTRU TĂIERE

Înainte de a trece la tăierea directă, materialele de cusut parcurg o cale complexă de producție pregătitoare folosind tehnologia de cusut, care reprezintă 3-5% din intensitatea totală a forței de muncă a produselor de cusut. Cu toate acestea, această etapă este foarte importantă și are un impact semnificativ asupra performanței tehnice și economice a întreprinderilor de cusut.

Producția pregătitoare se ocupă cu pregătirea materialelor pentru tăiere, organizarea utilizării lor economice și depozitarea corespunzătoare.

Pregătirea materialelor pentru tăiere presupune testarea cantitativă și calitativă a materialelor.

Prima etapă a producției pregătitoare este acceptarea cantitativă a materialelor. Constă în verificarea integrității ambalajului acestora și a conformității numărului și cantității de material cu datele de pe cardul de însoțire.

În continuare, se efectuează recepția tehnică și sortarea materialelor. Clasificarea tehnică are ca scop verificarea calității, determinarea corectă a gradului și obținerea unor caracteristici dimensionale mai complete ale materialelor. Recepția tehnică se efectuează într-un laborator de fabrică pentru testarea materialelor sau în laboratoare centralizate la institutele de cercetare și întreprinderile mari.

Constă în verificarea conformității densității, contracției, rezistenței culorii, rezistenței la tracțiune și a altor indicatori ai materialelor cu datele standardelor de stat. În același timp, se determină și proprietățile de cusut ale materialelor (scădere, decupabilitate cu un ac de cusut, comportament în timpul tratamentului termic umed) și se stabilesc modurile de prelucrare a produsului.

În timpul procesului de clasificare, suprafața materialului este inspectată din partea din față în timp ce se deplasează uniform de-a lungul mesei sau ecranului mașinii de clasificare. În timpul inspecției, se identifică și se notează defectele materialului, se notează direcția grămezii sau grămezii de țesătură și se stabilește gradul.

În același timp, măsurați lungimea și lățimea materialului.

Țesătura respinsă, ținând cont de scopul său de producție, este plasată în zona de depozitare. Pentru depozitarea țesăturii se creează anumite condiții: ventilație bună, umiditate relativă și temperatură constantă.

Țesăturile sunt depozitate în încăperi speciale pe rafturi cu mai multe niveluri sau lifturi secționale, care asigură că orice rolă de material este furnizată mecanic într-o anumită zonă. Pentru a ușura selectarea materialelor pentru pardoseală pe rafturi cu mai multe niveluri, materialul este plasat astfel încât eticheta piesei să fie pe exterior.

Aceste dispozitive fac posibilă crearea unor condiții mai bune pentru depozitarea materialelor și reducerea utilizării muncii manuale și a tehnologiilor de cusut prin mecanizarea operațiunilor de încărcare și descărcare.

În prezent, multe întreprinderi de cusut au efectuat o mecanizare completă a producției pregătitoare și de tăiere.

Utilizarea economică a materialelor înseamnă că materialele fiecărei piese (rula) primite de la o întreprindere textilă sunt folosite complet și fără reziduuri.

Materialele de îmbrăcăminte sunt tăiate nu într-o singură foaie, ci într-un strat de 10 până la 200 de foi, în funcție de greutatea și grosimea materialului. Materialele sunt pregătite pentru așezare, adică, cu ajutorul calculatoarelor electronice, se calculează utilizarea rațională a pieselor (rulouri).

Selecția bucăților de țesătură pentru atelierul de tăiere se realizează pentru fiecare produs simultan în funcție de principalele țesături, căptușeală și stoc în conformitate cu eșantionul de produs și documentația tehnică.

Pentru a tăia pardoseala din material textil pe părți, este necesar să aplicați contururile acestor părți. Contururile pieselor sunt aplicate pe foaia superioară a pardoselii folosind șabloane sau căptușeala este pregătită în prealabil.

Un șablon este o foaie groasă de hârtie sau material tehnic de tehnologie de cusut, pe care contururile părților produsului sunt marcate cu găuri mici. Prin aceste orificii, cu ajutorul vopselei usor de indepartat, contururile pieselor sunt transferate pe materiale.

În loc de șablon, se folosește adesea creta. Creta este o hârtie groasă cu contururile părților imprimate pe ea. Se așează pe foaia superioară a materialelor de pardoseală, se asigură, iar podeaua este tăiată de-a lungul contururilor căptușelii.

Atunci când faceți șabloane și căptușeli, modelele tuturor părților produsului sunt așezate. Eficiența costurilor consumului de țesături pentru produs depinde în principal de modul în care sunt așezate modelele.

În tehnologia de cusut, procesul de pregătire a materialelor pentru tăiere include și operațiuni de tăiere a pieselor (rulouri) de materiale în benzi separate de o anumită lungime, din care se formează foi de material în atelierul de tăiere. În acest scop sunt folosite mașini de măsurat și tăiat.