Istoria cosmeticelor: apariția și evoluția, fapte distractive. Interesant de știut: o scurtă istorie a cosmeticelor colorate
Francezilor le place să spună:
„Pentru a fi frumos, trebuie să te naști frumos,
și să pari frumos – trebuie să suferi”.
De-a lungul secolelor, omul a încercat să devină mai frumos cu ajutorul cosmeticelor, iar aceasta a fost pentru el cea mai importantă și debilitantă preocupare. Odată cu dezvoltarea societății umane, cosmeticele s-au schimbat constant sub influența unor motive obiective și subiective, iar idealurile estetice s-au schimbat și ele odată cu schimbarea erelor. Ceea ce la un moment dat era considerat frumos, altul era primitiv și uneori chiar urât.
Arta de a te decora este înrădăcinată în trecutul îndepărtat:
1) Epoca preistorică.
Originile esteticii datează din epoca preistorică, aceasta poate fi judecată după obiectele de uz casnic care au supraviețuit până în zilele noastre, opere de artă, obiecte de cultură materială. Ei au ajutat să afle cum arătau oamenii care au trăit în epoci trecute. Chiar și atunci, dorința de a arăta atractiv era mare. Idealul frumuseții feminine era un simbol - capacitatea de a avea copii. În peșterile erei glaciare, arheologii au găsit: creioane rujuri, bețișoare pentru colorarea ochilor și sprâncenelor, tije de tatuaj, scoici ascuțite pentru înțeparea unui model pe față și pe corp. În timpul festivităților, nașterea unui copil, recoltarea, ceremoniile și ritualurile rituale religioase, campaniile militare, oamenii primitivi își pictau trupurile și fețele cu coloranți primitivi: argile colorate și creioane colorate, cărbune, ierburi și seva de frunze. Grăsimea animală a fost frecată pe corp, protejând pielea de frig și căldură.
2) Egiptul antic.
O serie de monumente arheologice și etnografice mărturisesc că în Egipt cosmeticele erau deja cunoscute cu 2000 de ani înaintea erei noastre. Egiptul antic nu era doar o castă, ci și un stat perfect din punct de vedere estetic. Cosmeticele decorative erau disponibile doar pentru regine și faraoni, precum și pentru îmbălsămarea acestora. Faraonii care au domnit în Egipt și-au ales ca soții nu doar nobile, ci și frumoase regine care adorau machiajul. Frescele și sculpturile pictate din calcar, precum și sarcofagele din lemn au adus în vremea noastră imaginile frumuseților antice egiptene precum Regina Nefertiti și Regina Cleopatra, acestea au reușit să obțină cea mai mare frumusețe și să ne uimească cu măreția machiajului. Așa, de exemplu, regina Cleopatra a scris o carte despre cosmetice „Despre medicamente pentru față”, iar în urmă cu aproape 1000 de ani, omul de știință Ibn Sina (Avicenna) a scris cartea „Canonul medicinei”, în care a acordat o atenție deosebită cosmeticelor și a dezvoltat peste 500 de rețete, printre care medicamente utilizate în scopuri cosmetice (pentru a elimina bolile pielii, mușchilor).
La sfârșitul anilor 80, învățăturile Institutului de Tehnologie Aplicată al Consiliului Național pentru Cercetări Științifice din Italia au restaurat aproximativ 200 de rețete de produse cosmetice, unele dintre ele putând fi folosite acum, deoarece componentele nu sunt depășite, iar rămășițele de Au fost descoperite și Fabrica de parfumuri a Reginei Cleopatrei. Printre descoperiri se numără pietre de moară de mână pentru măcinarea ierburilor și plantelor, ustensile cosmetice: cazane, oale pentru fierbere și fierbere compuși și infuzii (unele dintre ele încă mai păstrează resturile de unguente), linguri și spatule, mortare și pistiluri pentru măsurat, amestecat, măcinat. pulberi colorate, cutii ornamentate pentru bețișoare de colorat, amfore, sticle de parfum, precum și ulcioare de parfum cu bijuterii, oglinzi metalice și chiar unelte de coafură din lemn rare și pietre semiprețioase - piepteni și ondulatori, cuțite pentru bărbierit, piepteni, bigudiuri .
Existau și „Institute de Frumusețe” în Egipt, maseuze, dealeri de machiaj (sticle din care, precum și cutii de fard, sunt acum depozitate în multe muzee din întreaga lume), egiptenii au adus aplicarea de unguente pe corp la înaltă artă, inclusiv medicală. La baza de tot felul de cataplasme, frecări, balsamuri, unguente, coloranți minerali, tămâie au fost: rășini, malachit ras, sulfură de antimoniu, teracotă, plante, pietre semiprețioase și prețioase, fildeș, oase și măruntaie de diferite animale, precum și în ceea ce privește nutriția, dezinfectarea pielii și pentru a o proteja de soare, s-au folosit uleiuri de grăsime de bou și oaie, măsline, susan și ricin. Pentru a obține o piele moale, netedă, fără riduri, egiptenii foloseau o cremă pe bază de cretă rasă. Și mirosul urât s-a luptat cu dulciuri de supt făcute din marshmallow de smirnă, boabe de ienupăr, stafide, lipici de corn de berbec și tămâie. Trei papirusuri egiptene care au supraviețuit menționează o rețetă pentru „transformarea unui bătrân într-un tânăr de douăzeci de ani” prin eliminarea și mascarea semnelor nefavorabile ale vârstei și conferă compoziției unguentelor recomandate pentru „oferirea articulațiilor mai mare flexibilitate”. O mare importanță a fost acordată igienei personale, de exemplu, Cleopatra folosea băi din lapte de măgăriță care catifelează pielea.Cosmeticele aveau proprietăți curative și decorative. Au fost folosite de toate segmentele populației, iar șamanii, vindecătorii, preoții erau angajați în arta de a face. Egiptenii au transformat procesul de aplicare a produselor cosmetice într-un ritual. Au respectat cerințele modei de atunci, au recurs la modificări artificiale de formă: lărgirea buzelor, lungirea urechilor etc. Egiptenii cunoșteau secretele preparării vopselelor strălucitoare, iluminate, luminoase, care se obțineau din scoici sau moluște marine. Rețetele pentru prepararea pudrelor care conferă tenului o ceață și ascund defectele și imperfecțiunile naturale ale pielii au fost ținute în secret. Egiptenii și-au vopsit ochii cu pulberi negre „cosmetice”, spațiul sprâncenelor era acoperit cu sulfat de cupru sau malachit răzuit fin, iar pentru a sublinia pleoapa superioară, bărbații și femeile foloseau un amestec de cupru verde și sulfură de plumb, minereu. O astfel de vopsea pentru pleoape (repelant) a dat ochilor nu numai o formă mare și frumoasă, în formă de migdale, ci a fost folosită și ca repulsiv pentru insecte, a servit ca leac pentru supurația ochilor și pentru trahom. Egiptenii foloseau și văruirea pentru a-și pali fața, pentru obrajii lor foloseau fard de obraz roșu-portocaliu din materii prime de plante și arbuști, s-au înroșit și și-au vopsit buzele cu pudră de argilă roșie, palmele, picioarele și unghiile de la mâini și de la picioare erau acoperit cu henna roz. Au spălat murdăria cu cenușă, cărămizi zdrobite sau nisip fin.
Datorită atitudinii serioase față de ritualuri din Egiptul antic, nu numai cei vii erau alcătuiți. În fiecare zi, cu grijă reverentă, statuile zeilor erau împodobite cu produse cosmetice. La fel au făcut și cu cei plecați în altă lume. Pentru machiajul răposaților și ungerea lor cu tămâie erau vase speciale, unguente și accesorii de machiaj.
Din Egipt cosmeticele au pătruns în Grecia, iar mai târziu la Roma.
3) Grecia antică - cultul frumuseții.
Însuși cuvântul „cosmetică” provine de la greci, înseamnă „ordonare” sau „aranjare”. Acest termen a fost interpretat ca arta de a menține sănătatea, de a îmbunătăți frumusețea corpului și de a corecta deficiențele. Grecia antică a fost o civilizație a frumosului, influența ei asupra culturilor occidentale de mai târziu a fost atât de mare încât cultura și arta au format așa-numitul ideal clasic de frumos. Spre deosebire de Egipt, dorința de frumos aici era împărtășită de toate sectoarele societății. De asemenea, grecii au răspândit în Europa o mulțime de produse cosmetice și rețete, precum și cultul corpului și băilor și conceptul de frumusețe. Cea mai mare atenție a fost acordată îngrijirii corpului. Femeile și bărbații mergeau la sport, pentru că canoanele esteticii grecești nu permiteau nici forme magnifice, nici sâni voluminosi. Dependențe de îngrijire corporală s-au concretizat în băi. Procedura de baie a fost precedată de o varietate de exerciții fizice. Masajul corporal a jucat și el un rol important aici. Filosofii greci au recunoscut frumusețea ca una dintre virtuțile unei persoane, crezând că frumusețea și sănătatea sunt principalele virtuți, iar bunăstarea s-a clasat pe locul al treilea.
Cosmeticele în Grecia antică și Roma erau un plus obligatoriu pentru un costum. O varietate de produse cosmetice sunt menționate în multe monumente grecești antice, inclusiv în Odiseea lui Homer. De asemenea, informațiile părintelui Medicinei Hipocrate, care susținea că frumusețea poate fi păstrată cu ajutorul alimentației moderate, dietei, masajului, sportului și activităților în aer liber, vorbește despre secretele frumuseții feminine. De asemenea, s-au păstrat imagini cu femei grecești și romane la toaletă.
Machiajul în Grecia și Roma era moderat, uman, deoarece utilizarea excesivă a produselor cosmetice era lotul femeilor publice, dintre care erau multe în lumea antică. Nașterea creștinismului a temperat patimile și le-a învățat pe femei să nu se împodobească deloc și să evite ispita deșartă, să fie frumoase la suflet și la inimă, și nu la buze, care erau considerate odrasle viciului. Dar, cu toate acestea, grecilor le datorăm aspectul pudrei albe pe bază de plumb, care a fost folosită până în secolul al XIX-lea. A fost aplicat în strat gros pe față și a conferit unei persoane un aspect languid și atrăgător, ascunzând în același timp efectele bolilor de piele, deși plumbul, în cele din urmă, a completat distrugerea cauzată de boală. Baza machiajului femeilor grecești a fost vopsea neagră și albastră pentru ochi, obrajii au fost roșiți cu carmin, buzele și unghiile au fost vopsite pentru a se potrivi, au folosit o cantitate imensă de alb, pudră pentru umeri și mâini, fețe, pudre pentru gene si ochi, parfumuri. Esențe aromatice, parfumuri, uleiuri de flori au fost așezate în sticle elegante din ceramică. Oglinzile din bronz lustruit erau un articol de lux și erau foarte scumpe. Cosmeticele erau depozitate în vase frumos pictate, care erau adesea opere de artă. În Grecia antică, nu numai femeile, ci și bărbații aveau grijă de aspectul lor.
4) Roma este o continuare a tradițiilor estetice ale Egiptului Antic și Greciei.
În diferite perioade ale dezvoltării statului roman, mai ales în timpul Imperiului, s-au cheltuit sume fabuloase de bani pe produse cosmetice. Datorită legăturilor comerciale cu Egiptul și Orientul Mijlociu, o cantitate uriașă de alb exotic, farduri de ochi, produse pentru îndepărtarea părului sau de colorare, creme, creme și unguente exotice s-au adunat la Roma. Au fost deosebit de apreciate pulberile și unguentele, care se presupune că dădeau pielii o strălucire de aur, aduse din Egipt. Au fost creditați cu proprietăți magice. Astfel, vistieria era goală și fondurile se topeau, Senatul Roman, pentru a opri scurgerea de fonduri, a restricționat importul de produse de parfumerie din exterior. Savantul roman Pliniu cel Bătrân a scris că India, China, țările din Peninsula Arabică, conform celor mai conservatoare estimări, stoarc o sută de milioane de sesterți din vistieria romană în fiecare an.
Toți romanii și-au dorit să arate atrăgătoare și s-au străduit pentru asta având grijă de aspectul lor. Cu toate acestea, spre deosebire de Grecia, nu a existat un ideal unic de frumusețe. Parfumeriele romane vindeau produse aromatice destinate barbatilor si femeilor. Pliniu cel Bătrân a descris multe dintre produsele cosmetice populare la romani: săpun pentru vopsirea părului roșu, plumb alb pentru față, loțiune din ulei de migdale cu lapte, pudră de dinți din corn zdrobit și piatră ponce. Iar pentru combaterea ridurilor, Pliniu a recomandat rujul făcut din ulei de in cu grăsime extrasă din piciorul unui taur. Pentru piele, corp și față au existat uleiuri de palmier, pentru mâini - uleiuri de mentă, pentru păr - unguente din planta uleiului esențial maghiran. Femeile romane își frecau fața, spatele, sânii și brațele cu pudră de cretă amestecată cu plumb alb pentru a-și albi pielea. Fardul de obraji a fost indus cu ajutorul drojdiei de vin si ocru. Ochii și sprâncenele au fost rezumate cu creioane negre speciale, ardezie și funingine. Pentru a ghida toată această frumusețe, romanii au păstrat sclavi speciali. De asemenea, romanii recurgeau la remedii populare. Noaptea își căptuiau obrajii cu pâine coptă, iar în timpul toaletei de dimineață, servitoarea, în primul rând, scotea de la gazdă pâinea lipită. Apoi fața a fost spălată cu lapte de măgăriță, căruia i s-a atribuit puterea de a păstra culoarea frumoasă a pielii. Potrivit lui Pliniu, unele femei romane își spălau fața de până la șaptezeci de ori pe zi.
În Imperiul Roman, toată lumea era obsedată de adevăr, bărbații, precum și femeile colecționau rețete cosmetice. Vechiul medic roman Galen le-a bucurat pe frumuseți cu celebra sa cremă, a cărei rețetă a pus bazele formulării cosmetice. Crema rece Galena este o emulsie aromată de ceară și spermaceti în cantități egale și un fel de ulei, de obicei migdale. Romanii își păstrau unguentele în vase de alabastru sau baloane de corn.
De asemenea, vechii romani recurgeau adesea la utilizarea decoloranților puternici și a vopselelor de păr și adesea s-au dovedit a fi cheli. Cu toate acestea, înainte ca doamna societății să fie forțată să-și pună o perucă, ea a încercat adesea să rezolve problema cu ajutorul balsamurilor și alifiilor savuroase din gunoi de grajd obișnuit. Romanii erau literalmente obsedați de părul blond. Pentru coafuri au fost folosite materiale și bijuterii.
Parfumurile au fost și ele la mare căutare, dar erau complet diferite de ceea ce suntem obișnuiți să le vedem. Funcțiile spiritelor erau îndeplinite de unguente. Substanța aromatică preferată a comandantului Gaius Julius Caesar a fost un parfum solid - unguentul Telium, făcut din ulei de măsline și coajă de portocală de calitate specială. La vinurile scumpe s-au adăugat băuturi spirtoase, stropite pe arena circului, scena din teatre. Împăratul Nero a cheltuit o cantitate imensă de parfumuri, pulberi parfumate, rășini, esențe la înmormântarea soției sale. Matronele bogate aveau genți speciale de călătorie („lumea femeilor”) care conțineau vopsele și instrumente pentru cosmetice. Satirele caustice ale poeților romani Ovidiu, Horațiu, Lucian, care le ridiculizau pe matronele romane pentru pasiunea lor excesivă pentru cosmetică, au ajuns până în vremea noastră.
De asemenea, cosmetica la Roma era strâns legată de igiena întregului organism. Au fost create primele băi publice cunoscute: băile Caracal pentru 1600 de persoane, băi Dioclețian și mai mari pentru 3000 de persoane, și au existat și solarii. Băile romane antice (termenii) erau un fel de cluburi, iar romanii nu le puteau lăsa zile în șir, unde le serveau sclavi speciali. Aerul termilor era saturat de aromă. Sclavii s-au specializat în anumite proceduri: sclavii de baie - cosmetică, care frecau corpul cu compuși aromatici, făceau masaje, compuși terapeutici și suflete. Tonsores - tunse și bărbierite, deoarece au fost instruiți în abilitățile frizerilor și frizeriei. Au existat și producători de machiaj și îmbrăcăminte care, în general, se ocupau de romanii care nu aveau proprii sclavi.
Cultul băii a înflorit și orice roman sau grec care se respectă a construit o baie. Apa rece sau caldă nu era suficientă pentru aristocrați - băile parfumate au intrat în modă. Caligula și Nero s-au scăldat în uleiuri parfumate, iar regina egipteană Cleopatra și celebra frumusețe romană Poppea. care a devenit a doua soție a împăratului Nero, a făcut sistematic băi de lapte de măgăriță în speranța de a scăpa de riduri în acest fel. Chiar și în timpul călătoriilor sale, Poppea a fost însoțit de un convoi de 500 de măgari. Aparent, substanțele proteice din laptele natural erau de neînlocuit. Poppea a fost prima femeie din istorie care a fost autoarea unor rețete cosmetice.
5) Bizanțul.
Bizanțul treptat, datorită apropierii de Est, a început să revină la moda cosmeticelor decorative. Printre frumusețile Constantinopolului, legendara împărăteasă Theodora, o fostă actriță de circ, care a înțeles multe despre efectele externe, a fost deosebit de renumită. Dar numai părului din Bizanț i s-a atribuit un rol minim, ele au fost ascunse constant sub vălul de mafor, care s-a păstrat în Europa și în Evul Mediu, până la Renaștere.
6) Evul Mediu - declinul esteticii.
Femeia Evului Mediu a trăit consecințele unei epoci marcate de severitatea moravurilor, de războaie nesfârșite, de epidemii angro. Hoardele de cruciati, intors de pe plaiurile arabe, au adus in Europa produse cosmetice orientale, printre care apa de trandafiri racoritoare, care era preparata din petale de trandafiri dupa o reteta speciala. Aroma subtilă, plăcută a evocat amintiri ale unei flori frumoase. Profesorul de anatomie Heinrich Mondvil într-o carte despre cosmetică, creată de el pentru oameni nobili în 1306, a scris despre efectul agenților aromatici asupra stării generale a unei persoane, asigurat de puterea lor magică. De asemenea, cruciadele i-au introdus pe cavaleri și pe tovarășii lor în machiajul musulman și arab - sprâncene luxuriante întunecate, ochi cărniți, o gură întunecată și chiar mâini și picioare pictate, care se păstrează și astăzi în țările din Magreb.
Într-un cuvânt, aceste războaie au dat naștere unor contacte și schimburi cu alte culturi. Drept urmare, în ciuda interdicțiilor stricte ale bisericii, au fost utilizate noi metode de aplicare a machiajului și rețete pentru produse cosmetice. A apărut prima masă-birou de toaletă. De-a lungul timpului, obiceiurile de îngrijire și igiena corpului s-au slăbit din ce în ce mai mult, parfumurile cu o aromă puternică au început să servească din ce în ce mai mult ca înlocuitor pentru igiena elementară a corpului.
7) Renașterea este o nouă înflorire a esteticii.
În urma Evului Mediu, vine Renașterea - o epocă în care valorile estetice, uitate încă din Evul Mediu, primesc o nouă dezvoltare - aceasta este perioada de glorie a artei italiene, prosperitatea patronilor, afirmarea conceptului filozofic al omului ca „om întreg” fără specializare. Estetica atinge cote fără precedent de rafinament în toate domeniile creativității, frumusețea devine universală și, prin urmare, estetica feminină devine parte a armoniei care îmbrățișează viața Italiei în perioada Renașterii, această țară se transformă într-un centru european de eleganță. Noile tendințe în modă, în arta frumosului și a esteticii, au fost distribuite în afara Italiei, iar influența lor s-a simțit la curțile europene. În secolul al XVI-lea, călugării din biserica Saita Mario Navello din Florența au înființat primul mare laborator pentru producția de cosmetice și medicamente.
Idealul de frumusețe al doamnelor nobile italiene a fost un corp de forme foarte rotunjite, o frunte mare deschisă, sprâncene ușor vizibile și piele albicioasă (evitați bronzarea), părul blond era sinonim cu bunul gust, iar pentru a fi așa, cele mai incredibile amestecuri de extracte au fost preparate. În această perioadă au apărut primele tratate de artă a frumuseții și cosmetică în Franța și Italia.
Călugărul italian A. Firenzuola a întocmit un tratat despre frumusețea feminină. El a scris că fruntea ar trebui să fie de două ori mai largă decât este înaltă; cu pielea netedă ușoară și tâmple nu prea înguste. Sprancenele sunt inchise la culoare, matasoase, mai groase spre mijloc; albul ochiului este albăstrui, ochii sunt suficient de mari și proeminenți, pleoapele și orbitele trebuie să aibă pielea albă, cu vene abia vizibile, iar genele să nu fie prea închise la culoare, buzele să nu fie prea subțiri și să se întindă frumos. pe de altă parte. Dinții nu sunt prea ascuțiți, fildeș. Gâtul este alb și mai degrabă lung decât scurt, umerii sunt lați etc.
Pictura italiană din secolul al XVI-lea de Rafael, Leonardo da Vinci, Veronese, Titian face posibilă admirarea frumuseților care corespundeau idealului de frumusețe descris în tratat. În orașele-stat ale Italiei – Roma, Napoli, Florența – au apărut magazine speciale de parfumuri, unde vindeau tot felul de produse „pentru a menține frumusețea”, dar de multe ori includeau componente otrăvitoare. Au fost cunoscute peste 300 de rețete cosmetice. Cosmeticele au fost dominate de culorile roșu și alb. Pictura pe față a devenit o mare artă pe care fiecare femeie ar fi trebuit să o stăpânească. Florentinii au arătat o virtuozitate deosebită în pictura feței. Chiar și venerabile matrone recurgeau la această artă în zilele de sărbătoare. Ducesa de Milano, Catherine Sforza, a scris un tratat care a introdus regulile de aplicare a tehnicilor de vopsea și de machiaj. Atât pentru femei, cât și pentru bărbați, o frunte înaltă deschisă era considerată frumoasă. Prin urmare, au recurs la smulgerea sprâncenelor și chiar a genelor, pentru a nu perturba netezimea liniilor, în conformitate cu moda.
Catherine de Medici era interesată de tot ce ține de estetică, a petrecut mult timp studiind unguentele și combinațiile de creme. Mai târziu, când a devenit regina Franței, a luat cu ea cei mai buni parfumieri din Florența. Ea și cel mai apropiat prieten al ei au fost primii care au deschis Institutul de Frumusețe.
Astfel, Renașterea, născută în Italia, a readus interesul pentru frumusețea carnală umană, care a început să aibă un început destul de erotic în secolul al XVI-lea odată cu apariția corsetelor care puteau ridica sânii apetiși și strângeau talia. Dar, în ciuda schimbărilor în curs, igiena personală a lăsat încă mult de dorit. Regina Margareta de Valois (Margo) trebuia întotdeauna să-și pieptene părul cu un efort incredibil, pentru că nu o făcea des și se spăla pe mâini o dată pe săptămână.
8) baroc.
Barocul iubea carnea. Acest lucru poate fi judecat după seria uriașă de picturi de Rubens, în care a surprins imaginile doamnelor pline de sănătate cărora le plăcea să bea, să mănânce și să se răsfețe cu plăcerile amoroase. Fardul de obraz rosu, un aspect inflorit, un ten sanatos au intrat la moda. Chiar și parfumurile, urmând tradiția barocului, au început să aibă „mirosuri de bucătărie” de pește, carne și fructe.
9) Orientul Îndepărtat.
Cosmeticele s-au dezvoltat mai ales în țările sudice - Persia, India, Arabia, America de Sud, China, Japonia și Coreea, a existat o fantezie rafinată în estetică. Au fost folosite tot felul de mijloace pentru a ascunde nuanța tipică gălbuie a pielii.
Persia antică.
În Persia se făceau o mare varietate de produse cosmetice: uleiuri parfumate, unguente, pudre, vopsele etc. De asemenea, s-a acordat o mare importanță îngrijirii pielii nu numai a feței, ci și a întregului corp. Într-un climat cald, oamenii au încercat să-l protejeze de soare. Timp de șase luni sau mai mult, femeile din clasele privilegiate au fost supuse frecării cu smirnă și balsam și abluții cu lapte și substanțe aromatice, deoarece este posibil ca și atunci oamenii să presupună că frecarea corpului cu diferite uleiuri esențiale ajută pielea să reflecte razele soarelui și îl protejează de arsuri, mușcături de insecte și, de asemenea, promovează un bronz frumos și uniform.
India.
India era o țară bogată în materii prime pentru arta frumosului. Din timpuri imemoriale, cosmeticele decorative au fost folosite în India în timpul ceremoniilor religioase și în viața de zi cu zi. În plus, nu a suferit modificări semnificative. Florile și pudra de șofran sunt folosite zilnic. Susrute, una dintre cele mai vechi cărți de medicină din lume, explică cum să vă îngrijiți aspectul cu uleiuri esențiale, împreună cu multe rețete pentru utilizarea extractelor din plante în scopuri cosmetice.
China.
Tradiția Chinei în cosmetică, ca și în multe alte lucruri, are o istorie lungă. Canoanele ei estetice s-au bazat pe o femeie cu un machiaj impecabil executat si cu pielea cea mai ingrijita. Imaginea frumuseților chinezești, descrisă de Marco Polo, i-a entuziasmat pe trubaduri și cavaleri. Machiajul consta in aplicarea unui strat subtire de pudra roz, rosu sau portocaliu. Ochii erau căptușiți cu betisoare înmuiate în rimel. De asemenea, pentru a arăta mai mult ca o lună palidă, doamnele și-au smuls genele și sprâncenele, și-au bărbierit părul din jurul frunților. Pielea a fost tratată cu creme din pulpă de fructe, uleiuri de ceai sau grăsimi animale. Florile de iasomie, cameliile sau lemnele aromate precum paciuli, precum și moscul erau folosite pentru parfumuri. Atenția clară acordată esteticii de către femeile chineze se reflectă pe scară largă în poezia chineză și în arta chineză în general.
Japonia.
„Țara Soarelui Răsare” a fost în mare măsură influențată de arta frumuseții și a cosmeticelor din China. Îngrijirea corpului în Japonia este asociată cu viața religioasă și, prin urmare, bărbații și femeile de acolo au fost întotdeauna tratați cu respect pentru lumea esteticii. Uleiurile, pigmenții și pulberile din colorantul de șofran, printre alte produse cosmetice, au fost folosite de femeile japoneze pentru a crea un aspect atractiv. Rimelul a dat expresivitate ochilor lor, părul lor a fost monitorizat în cel mai atent mod, deoarece părul negru, strălucitor și luxuriant era un simbol al frumuseții remarcabile. În fiecare secol, pictura japoneză a lăsat imagini grafice ale grijilor tandre pe care femeile japoneze le-au dedicat frumuseții corpului și feței.
10) Secolul 17-18. Franța, Anglia, Rusia.
În Europa, cosmeticele au fost utilizate pe scară largă de diferite segmente ale populației. Odată cu venirea lui Catherine de Medici în capitala Franței, Parisul va deveni și rămâne centrul european al modei și esteticii până în zilele noastre. De la sfârșitul secolului al XVII-lea și pe tot parcursul secolului al XVIII-lea, parizienele au fost cuprinse de „febra roșie”. Sub Henric 3, chiar și domnii curții au fost externați și s-au înroșit nu mai rău decât doamnele. Și doamnele nobile s-au pictat nu numai buzele, obrajii, sprâncenele, ci chiar și urechile, umerii și brațele. Cât de tenace a fost această modă, arată incidentul cu ducesa de Nivernay, soția trimisului francez la Roma. Această doamnă a refuzat să se înroșească, dar un anturaj de rang înalt și-a atacat soțul cu cereri persistente de a-și influența soția. Iar ducele, care ura roșul, a trebuit să trimită un curier soției sale, rugându-i să se supună obiceiului predominant în Franța.
Blush a câștigat atât de greutate și datorită eforturilor amantei lui Louis 14, marchiza Pompadour, au devenit o parte integrantă a toaletei cu ea. Oricine nu dorea să le folosească nu avea voie să intre în instanță. Sub Pompadour, împreună cu fardul de obraz, era considerat la modă pudrarea părului.
Sub Marie Antoinette, dominația roșului a slăbit, dar nu pentru mult timp. Josephine, soția lui Napoleon 1, a introdus un amestec de alb cu roșu. Împăratul însuși a încurajat această modă. Într-o zi a întrebat cu severitate o doamnă de la curte: „De ce ai venit fără ruj? Ești prea palid.” Și când a răspuns că a uitat, Napoleon a exclamat: „Este posibil ca doamna să fi uitat să se înroșească... femeile au două lucruri de înfruntat roșul și lacrimile.”
În secolul al XVII-lea, supranumit „galant”, a existat o modă pentru pulbere, iar fețele pictate printre bărbați și femei erau un fenomen obișnuit și uimit de variațiile sale diverse. Și primul care a introdus pudra în modă, care a supraviețuit până la Revoluția din 1789, a fost legiuitorul în materie de modă și machiaj, regele curții de la Versailles - Ludovic 14. El a alcătuit, de asemenea, o „hartă a tandreței”. care indica culorile buzelor, obrajilor, ochilor. Comerțul cu China a adus în modă pudra de orez decolorată, care a fost folosită în masă în secolul al XVIII-lea, când nu numai fața, ci și perucile și coafurile erau pudrate, protejând hainele prețioase de pudră cu o pelerină specială de pudră. Astfel, în Franța, curtenii doamnelor și domnișoarelor Ludovic al 14-lea semănau cu păpuși cochete, fragile, de porțelan, pictate, deoarece pudra, rujul și perucile albe egalau toate vârstele.
Pictura feței la acea vreme era atât de complicată și necesita atât de pricepere încât doamnele chiar invitau artiști pentru asta și toate păreau croite după un model.
Regina engleză Elisabeta 1, pentru a sublinia paloarea naturală, și-a pus pe față măști: din albuș de ou, gips, lut și plumb alb, care a dat naștere la o modă pentru o față fără sânge, iar cu cât stratul era mai gros, cu atât mai bine. . Albul feței, în contrast cu obrajii roșii ai țăranului, indica o origine nobilă din acest motiv, nobilii evitau cu grijă razele soarelui. Moda de atunci gravita spre fast și pretenție, nu doar în machiaj, ci și în haine și coafuri, care au fost create folosind tot felul de perne, căptușeli și schelete de sârmă. Elizabeth, când a îmbătrânit, și-a ascuns părul subțire sub peruci complicate și și-a vopsit vene albastre pe fruntea albită pentru a da impresia de piele translucidă tânără. Cât despre haine, hainele curtezanilor erau atât de voluminoase încât era foarte greu să le dai jos, darămite să le speli. Prin urmare, igiena personală a fost redusă la nimic - inevitabilele mirosuri neplăcute, neplăcute au fost combatute cu disperare prin pulverizarea corpului cu parfumuri atât de puternice precum - moscul. Excepție a fost doamna Du Barry, care a atras atenția la tribunal stropindu-se cu apă rece în fiecare zi. Dar toate acestea au fost schimbate de marea Revoluție Franceză. Excesele estetice ale nobilimii au încetat și numai odată cu venirea la putere a lui Napoleon în Franța s-au reînviat tradițiile de îngrijire a aspectului.
În secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, toate aceste încercări absurde de a ascunde semnele bătrâneții iminente, precum și alimentația proastă, o viață dizolvată vicioasă și pulbere albă de plumb, au contribuit în mare măsură la faptul că pe coșuri și urme au apărut. fețe de oameni nobili, pe care nici un cosmetic nu le putea ascunde. Ca urmare, a existat o modă pentru tencuieli și muște. De regulă, acestea erau decupate sub formă de cercuri sau figuri mici din mătase neagră sau roșie, tafta, catifea și lipite pe zonele afectate ale feței și corpului, arătând astfel semnele iubitului. Poziția fiecărei muște însemna locația spiritului sau a inimii, ceea ce făcea mai evidentă declarația de dragoste. Sprâncenele false din piele de șoarece sau păr de jder serveau drept decorațiuni de încredere de același fel. Au fost purtate de bunăvoie atât de femei, cât și de bărbați, în ciuda faptului că toate aceste trucuri și-au pus de mai multe ori stăpânul în situații picante. Tampoanele pentru obraji au cauzat nu mai puține neplăceri. Au servit la refacerea formei naturale rotunjite a obrajilor, care au dispărut complet după îndepărtarea dinților putrezi. Din cauza acestor perne, orice conversație s-a oprit de obicei imediat ce a avut timp să înceapă. Leziuni și mai grave au fost făcute ochilor. Li s-a instilat belladona, sau „dopa de somn”, pentru a dilata pupilele și a stimula excitația sexuală. Abuzul de belladone a dus la pierderea ireversibilă a vederii.
Între timp, frizerii au înlocuit treptat servitoarele de la curte, creând peruci și coafuri excentrice. Pe capetele fashionistelor și fashionistelor, s-au ridicat labirinturi cu mai multe etaje din rame, tampoane și păr, ținute de lipici din untură. Construcția unor astfel de structuri a fost însoțită de mari neplăceri, astfel încât coafurile s-au încercat să nu fie atinse până nu s-au destrămat de la sine. Este destul de firesc ca păduchii, puricii și gândacii să găsească adăpost în labirinturile de păr, iar găsirea unui cuib de șoareci în propria coafură era destul de comună. Parfumierii cu resurse, frizerii kuafer au inventat: unguente mirositoare complexe, creme, esente aromatice, parfumuri, colonii, apa de toaleta, rujuri, fard de obraz, creioane, pudra din faina de grau si orez. Toate aceste fonduri nu mai erau pregătite artizanal, ci puteau fi cumpărate în saloane de lux. Uneori, la unele produse cosmetice se adăugau pulberi otrăvitoare. Conducătorii vicleni și răi foloseau serviciile parfumerilor. Așa, de exemplu, celebrul Rene Florentine, care s-a instalat pe Podul Changer, a făcut rujuri, pudre, parfumuri care ascundeau otravă sub ambalaje frumoase. În timpul reginei Caterina de Medici, mulți oameni au fost uciși, dezamăgibili pentru ea, din cauza „cadourilor” ei luxoase care conțineau substanțe otrăvitoare mortale.
Existau, de asemenea, anumite legi pentru toate aceste ciudatenii din trecut. De exemplu, Senatul din Frankfurt pe Main a emis un decret în care se spunea: „Dacă vreunul dintre bărbații din orașul nostru este forțat să se căsătorească prin înșelăciune, folosind diverse mijloace contrafăcute, precum: ruj, văruire, ruj, parfum, dinți falși, falși. păr, tampoane în loc de sâni și altele asemenea, femeia este supusă judecății pentru vrăjitorie și instanța poate declara nulitatea căsătoriei.
În Rusia, în epoca Directorului și a Imperiului, roșul nu era purtat, era la modă să fie palid, bolnăvicios și languresc. Fetele au mâncat cretă, au băut oțet și și-au vopsit venele brațului în albastru pentru a arăta rece de marmură. Abia în timpul domniei Elisabetei și a erei romantismului care a urmat acele idei despre culoare s-au schimbat. Interesul pentru Italia și Orient a adus culori mai strălucitoare de fard de obraz și ruj în machiajul la modă. Pentru aceasta, s-au folosit o varietate de coloranți. De exemplu, în sate se foloseau legume și fructe de grădină. Obrajii au fost roșiți cu cireșe, zmeură, sfeclă, sprâncenele au fost vopsite cu funingine, cărbune sau plută arsă, sprâncenele au fost vopsite cu cărămidă rasă, iar pentru albirea feței se folosea făină. De asemenea, pielea albă a fost accentuată de machiajul dinților. Cocheta Cora Pearl, celebră la Paris în anii 1860, și-a vopsit dinții în galben pentru a evidenția albul pielii, iar frumusețile celui de-al Doilea Imperiu, în special demimondinele precum Paiva și Castiglione, încă se temeau de bronzare.
În cartea „Despre statul rus”, celebrul diplomat și călător englez J. Fletcher a scris că „Femeile ruse, frumoase prin fire, pictează și roșesc puternic, pe care toată lumea le poate observa. Cu toate acestea, nimeni de acolo nu acordă atenție acestui lucru, deoarece au un astfel de obicei încât nu numai soților lor le place destul de mult, ci chiar și ei înșiși le permit soțiilor și fiicelor lor să cumpere alb și roșu pentru a-și picta fețele. Pudra și fardul de obraz au fost aplicate într-un strat gros, din această cauză, fața semăna cu o mască. La multe ore de festivități de divertisment, doamnele au fost nevoite să-și corecteze machiajul, deoarece albul de zinc, care era foarte popular printre fashioniste, s-a uscat și a căzut în bucăți de pe față.
Călătorul german Adam Olearius amintește de apariția frumuseților rusești care l-au frapat: „Rusoacele din orașe aproape că se înroșesc toate, în plus, extrem de nepoliticoase și nepricepute; când te uiți la ei, ai putea crede că și-au uns fața cu făină și apoi și-au vopsit obrajii cu o pensulă; își vopsesc sprâncenele și genele în negru și uneori maro.” Nobilii, nobilimea de curte au achiziționat vopsele și unguente aduse din Europa. Au fost deosebit de apreciate cele frantuzesti, a caror aroma si ambalajul elegant nu au lasat pe nimeni indiferent. Au fost folosite și așa-numitele produse cosmetice pe bază de plante, care s-au păstrat de secole, acestea sunt ierburi mirositoare, infuzii, pulberi din petale și frunze zdrobite.
Moda în înalta societate pentru muște a venit în Rusia din Franța. Aveau cele mai curioase nume, care nu corespundeau nici formei, nici culorii, crescând treptat în dimensiuni. Pentru ei, bijutierii au realizat special cutii mici și elegante - „midii” din lemn prețios sau fildeș, încrustate cu diamante, safire, ametiste. Midiile erau purtate cu ele, iar acestea au devenit un accesoriu obligatoriu al costumului. Cosmeticele erau folosite atât de femei, cât și de bărbați.
La sfârșitul secolului al XVIII-lea, în Rusia au început să fie publicate cărți ieftine, precum și reviste pentru femei, care dădeau o mulțime de sfaturi despre cum să previi și să elimini ridurile, acest prim semn al tinereții în scădere. Ninon De Lanclo a sfătuit „dacă vrei să rămâi frumoasă, agăță-te cu toate forțele disperării de tineretul care trece”. De asemenea, pentru prevenție, s-a recomandat să păstrați o expresie uniformă pe față, să nu vă încruntați constant sprâncenele, să nu vă încreți fruntea, nasul, să nu vă apăsați mâinile pe față. Pentru evitarea ridurilor, s-au oferit spălări la rece și la cald, dușuri și diverse produse cosmetice: apă de toaletă, creme, extracte din plante. S-a recomandat reducerea ridurilor existente cu ajutorul exercițiilor zilnice speciale, masaj, precum și cu ajutorul sucului de plante, frunze, flori. Sucul de crin alb cu miere și suc de lămâie a fost considerat deosebit de eficient. Pentru a obține netezimea și albul pielii, a fost necesar să se folosească semințe de pepene galben, răzuite cu făină de fasole, alternând această mască cu frecarea cu suc de castraveți, pentru pielea moale se recomandă acoperirea faței toată noaptea cu vițel aburit. Iar pentru a scăpa de pistrui, domnișoarele neliniştite au fost nevoite să-și frece fața cu ouă de coc zdrobite.
Amintirea frumuseților din acea vreme a fost păstrată în pânzele nemuritoare ale artiștilor ruși Matveev, Argunov, Rokotov, Levitsky, Borovikovsky, Nikitin, Tropinin și alții.
11) secolul al XIX-lea.
În 1860, la Sankt Petersburg a fost înființat un laborator tehnologic - acum este asociația de parfumerie Northern Lights. În 1864, la Moscova a fost deschisă o unitate de parfumerie și cosmetică Brocard Partnership, care, după naționalizarea fabricii în 1918, a fost redenumită Novaya Zarya, care a devenit cunoscută pe scară largă în țara noastră și în Europa. Predecesorul lui Brocard, Alphonse Rallet, un francez, a fondat la Moscova o fabrică care producea: săpun, pudră, ruj, numită „Partnership Rallet” (în prezent este fabrica Rassvet).
Parfumurile fabricate în Rusia nu erau inferioare ca calitate față de cele franceze. Parfumeria internă, proiectată inițial, de înaltă calitate, a câștigat recunoaștere pe piața mondială. Parfumurile rusești au câștigat premii la expoziții internaționale și au devenit celebre la competiții interne. Mult zgomot a făcut „noutatea” creată la fabrica rusă de parfum - o cutie surpriză cu 10 articole elegante în miniatură: ambalajul original de parfum, săpun, colonie, pudră, ruj, pliculețe (parfum uscat din plante aromatice) , genti mici din matase eleganta, catifea continand substante aromatice pentru in, rochii, perii de par. Toate acestea au câștigat inimile fashionistelor.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, art nouveau-ul, sau în stilul „modern” rusesc, le-a apreciat și mai mult pe femeile decadente palide. Doamnele au fost pudrate și albite, și-au rezumat cu grație ochii și și-au șlefuit unghiile cu polisuar.
În secolul al XX-lea în Rusia, pentru prima dată, cosmeticele au fost recunoscute prin lege în 1908, iar Institutul de Cosmetică Medicală din Moscova a devenit centrul său practic educațional. A fost elaborată și emisă o circulară specială. Acesta a detaliat ce trebuie făcut pentru a obține un certificat pentru dreptul de angajare în cosmetică medicală.
În secolele al XIX-lea și al XX-lea, a început să se simtă o creștere a dezvoltării industriei ușoare, oamenii de știință fac multe descoperiri în diverse domenii ale științei. În plus, au fost deschise multe saloane private de înfrumusețare. Au fost lucrări speciale, colecții despre preparate cosmetice, cosmetice medicale și îngrijirea aspectului și folosirea cosmeticelor decorative. Toate acestea au lăsat o amprentă asupra dezvoltării produselor cosmetice - a devenit mai perfectă.
Războiul din 1914-1918, ca și cel de-al doilea război mondial, a eliberat parțial femeile de stereotipul „reginei frumuseții” care le-a oprimat. Femeile care lucrau la fabrică și-au tuns părul pentru siguranță și comoditate, nemaifiind jenate de nevoia de a împrospăta machiajul sub privirile indiscrete.
În 1918, Max Factor a introdus principiul armoniei culorilor în machiaj. Machiajul îi datorează noua naștere, pentru prima dată în istoria cosmeticelor, el a subliniat că pudra, fardul de obraz, rimelul și rujul trebuie să fie consistente în tonuri și ten natural. Până la sfârșitul anilor 70, el a introdus o linie cosmetică de machiaj color.
În 1920, bronzarea pe Coasta de Azur a intrat în vogă și a devenit o ocupație prestigioasă.
Machiajul strălucitor a intrat în modă în secolul al XX-lea de pe scenă datorită lui Diaghilev și a devenit o adevărată artă. Cinematograful mut din epoca primului război mondial a schimbat și mai mult atitudinea față de machiajul feminin, pe ecran au apărut primele doamne vampir, pur și simplu femei vampir. Obrajii zdruncinați, pleoapele întunecate, o gură strălucitoare de culoare negru-visiniu curbată cu grație în formă de fundă și o față palidă de cretă a actriței Theda Bara au devenit cea mai recentă declarație de modă și au inspirat multe actrițe ruse - Zoya Karabanova, Natalya Kovanko și Vera Kholodnaya. Sfârșitul Primului Război Mondial, care a ruinat și distrus instituția familiei în Europa, a corespuns în timp epocii jazz-ului. Charleston și fetele-băieți au creat machiajul „Art Deco”. ale căror imagini celebre au fost actrițele Louise Brooks, Lea de Putti și Gloria Swanson. Bretonul întunecat, o gură mică și pleoapele negre au fost atingerile acelei vremuri tulburi, când bărbații erau pudrați cu pudră întunecată dorind să fie ca latino-amantul Rudolf Valentino, iar femeile erau încă albe.
Criza anilor 1930 a creat machiajul amantei patriotice, cu sprâncene smulse și trase înalt, pomeți înalți „slavi” și buze roșii, combinate cu oja strălucitoare și gene false „Hollywood”, precum și păr blond ondulat. . Un astfel de machiaj a rămas etern datorită imaginilor nemuritoare ale Prințesei Natalie Paley, actriței Jean Harlow, Lombard King, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Vivien Leigh.
În 1935, cosmetologul și parfumierul rus R. A. Fridman a dezvoltat o clasificare care a devenit răspândită în întreaga lume. El a evidențiat 3 tipuri în cosmetică: decorativă, medicală (medicală), igienic (preventivă).
În 1937, la Moscova a fost organizat Institutul de Frumusețe și Igienă, redenumit ulterior Institutul de Cosmetică Medicală. Instituții similare au început să funcționeze în diferite orașe.
Anii 1940 au fost marcați de Marlene Dietrich. O privire languidă de sub genele groase, un zâmbet ademenitor, păr coafat în valuri și bucle cu sprâncene în formă de arc desenate cu creion, gene intens vopsite în mai multe straturi.
În anii 1950, odată cu apariția revistelor de modă, modelele feminine (stil adolescentă) erau standardul frumuseții. Buze lungi și plinuțe, strălucitoare, combinate cu eyeliner asiatic și gene foarte luxuriante, au intrat în modă datorită modelului de modă rus Christian Dior-Alla Ilchun. Machiajul este dominat de tonuri deschise deschise, creioane speciale pentru sprancene, creion lichid negru si rimel volumizator, precum si ruj rosu mat de lunga durata.
În anii 1960, revoluția tineretului „twist and space age” a favorizat blondele și rujul deschis, iar stilul „hippie” din 1969 a introdus machiajul floral pe obraji și pe frunte. La începutul anilor ’60, buzele mai puțin accentuate au dus la o expresivitate mai mare a ochilor - încep să fie folosite eyeliner lichid, gene false, tampoane demachiante.
Retro-ul anilor 1970 a readus la modă o mulțime de produse cosmetice de dinainte de război, iar „disco”-ul a preferat umbrele sidef și luciul de buze și machiajul natural au devenit incitante, vesele, dar mișcarea „hippie” a inspirat o nouă direcție. chemând „înapoi la natură”, iar multe femei și-au aruncat tot machiajul și au uitat să aibă grijă de aspectul lor. Dar chiar și cea mai frumoasă femeie arată de o sută de ori mai bine dacă are grijă de aspectul ei, așa că rezultatele acestei mișcări s-au dovedit a fi în mare parte palide și neinteresante.
Anii 1980 sunt apogeul modei. Culori contrastante, coloratii stralucitoare, sprancene inchise foarte late, ruj roz si negru, creion de ochi negru si albastru pe pleoapa superioara si inferioara, realizate cu un liner AI sau un creion de contur inchis la culoare, barbatii incep sa foloseasca si cosmetice. Coincidend cu sosirea anilor 1980, a existat o renaștere a cererii de produse naturale, cum ar fi lanolină, fulgi de ovăz, alune și ierburi. Castravetele, uleiul de avocado, lămâia și căpșunile au ocupat primul loc pe lista materiilor prime cosmetice „fructe și legume”.
La începutul anilor 1990, culorile machiajului se schimbă. Genele lungi shaggy, teracota și nuanțe naturale în machiaj, un boom de ruj roșu sunt la modă. La mijlocul anilor 90, anticearcanul „ala 60s” a renascut, iar buzele pline erau la modă. Sfârșitul anilor 90 este epoca minimalismului natural. Există noi creme tonale cu efect reflectorizant, sprâncene înguste, machiaj - „fața spălată” este transparentă, ușoară, naturală, ruj și fard de obraz de nuanțe deschise, delicate, liliac, violet. De asemenea, în funcție de vârstă și gust, rujurile de tonuri închise (de exemplu, negru) au fost folosite împreună cu culori strălucitoare și saturate de umbre.
Culorile luminoase metalice, argintiul, bronzul, aurul sunt la moda in anii 2000, sunt relevante produsele care contin paiete, sidef, se folosesc tot felul de materiale aplicate. Senzație de machiaj de sărbătoare, pielea strălucește și strălucește, se folosește luciu de buze. Machiajul anilor 2000 este senzual și sexy.
Sfârșitul secolului al XX-lea - începutul secolului al XXI-lea a început să fie numit epoca „permisivității”. Crinolinele, corsetele, forfotele au fost înlocuite cu un corp gol. Interesul pentru o figură bună a împins dezvoltarea de noi domenii în sport (aerobic, modelare, culturism). Noile tendințe revigorate sunt, de asemenea, asociate cu cultul corpului: tatuaj, piercing, body art. Au apărut noi profesii: make-up artist, colorist, stilist.
Să facem o scurtă excursie în istoria cosmeticelor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre.
Cosmeticele, atât decorative, cât și igienice, își au rădăcinile în Egiptul antic și Grecia, și în total au aproape tot atâtea secole cât existența omenirii.
Însuși cuvântul „cosmetică” în greacă înseamnă „arta de a decora, de a pune lucrurile în ordine”. Cosmeticele sunt substanțe folosite pentru a îmbunătăți aspectul sau mirosul corpului uman: creme, parfumuri, loțiuni, rujuri, vopsele, lacuri, geluri, uleiuri și săruri de baie și multe altele. Sunt utilizate în special de femei. Se obișnuiește să se facă distincția între cosmeticele decorative și produsele de îngrijire personală - produse de îngrijire personală.
De-a lungul dezvoltării omenirii, cosmeticele în sine și funcțiile sale au suferit multe schimbări. În Grecia antică, se credea că zeița frumuseții și a iubirii, Afrodita, a creat o floare frumoasă - un trandafir - pentru a face baie cu petalele sale - acesta a fost începutul istoriei cosmeticelor.
Și în Egiptul antic s-au păstrat documente scrise antice - papirusurile Ebers, care conțin sfaturi despre cum să te speli cu ulei de măsline, mirt sau susan. În Egipt, primul manual de cosmetologie a fost întocmit de regina egipteană Cleopatra. De-a lungul timpului, au fost elaborate și descrise proceduri cosmetice pentru îngrijirea pielii, feței, părului, corpului, unghiilor, precum și recomandări pentru colorarea părului. Au fost inventate fardul de obraz și albul, care au schimbat tenul închis al egiptenilor în galben deschis.
În Persia (azi Iran), printre toate produsele cosmetice, colorarea părului cu henna și basma era larg răspândită. Apropo, aceste vopsele sunt folosite astăzi și, în plus, spre deosebire de vopselele chimice moderne, nu deteriorează structura părului și chiar le întăresc.
În Roma antică, cosmeticele au atins cea mai mare dezvoltare. Romanele își pictau fața cu cretă, își înnegreau sprâncenele cu funingine, își înroșau obrajii cu carmin, își puneau măști noaptea și le spălau cu lapte de măgăriță dimineața.
În antichitate, femeile foloseau în principal produse cosmetice decorative. În timpul Renașterii, cosmeticele din Florența au fost aduse în Franța, Germania și alte țări europene, apoi mai spre est și în cele din urmă au ajuns în Ucraina.
De-a lungul istoriei cosmeticelor, acesta, în special cosmeticele decorative, nu a fost întotdeauna util și sigur. De exemplu, egiptenii și romanii antici foloseau produse cosmetice care conțineau nu numai ingrediente naturale, ci și substanțe otrăvitoare precum mercurul și plumbul: în acele vremuri era considerat bun pentru piele. Astăzi știm că aceste substanțe și substanțe similare sunt toxice și se pot acumula pe piele. Vechii egipteni își pictau pleoapele cu umbre verzi, care erau făcute din carbonat de cupru, care este și periculos pentru piele. Și există multe astfel de exemple.
Dacă vorbim despre compoziția cosmeticelor moderne, atunci, desigur, diferă de cosmeticele din antichitate. Dar, în același timp, există noi motive de îngrijorare. În a doua jumătate a secolului al XX-lea, în cosmetologie au început să fie inventate substanțe chimice sintetice, care, spre deosebire de cele naturale care au fost dovedite de-a lungul anilor, pot avea consecințe negative necunoscute pe termen lung ale utilizării lor pe termen lung și pot afecta negativ sănătatea pt. multi ani.
ⓅDacă sunteți interesat de parfumerie și cosmetice de lux, o găsiți pe site-ul aromatequre.com.ua. Compania oferă diverse mărci precum Comme des Garçons, Keiko Mecheri, Cinq Mondes, Les Liquides Imaginaires și altele.
Pe baza materialelor Olga Tsiguleva, coordonatorul programului privind siguranța chimică al Organizației Economice Ruse „MAMA-86”.
Costul ridicat al cosmeticelor decorative a pus-o la dispoziția unui cerc restrâns de oameni, mai întâi bogata nobilime a Romei Antice și a Greciei, iar mai târziu doar reprezentanții aristocrației și-au putut permite să-și decoreze fețele și corpurile cu ruj și fard de obraz. S-a ajuns la punctul în care în secolul al XIII-lea doar persoanele încoronate sau membrii familiilor lor îl puteau folosi ca semn de apartenență la familia regală.
În Rus', secretele vestului și estului erau inaccesibile fetelor, dar ele îl iubeau și îl foloseau nu mai puțin. Prin natura lor, fețele frumoase au fost distorsionate dincolo de recunoaștere cu ajutorul văruirii, fardului de obraz și rujului. Cu ajutorul cretei, fețele au fost albe complet, iar pe obraji a fost pictat un fard de obraz roșu aprins din zmeură zdrobită sau sfeclă.
Moda folosirii excesive a produselor cosmetice care ascund fețele în spate a dispărut în Rusia abia la începutul secolului al XVIII-lea, odată cu apariția modei franceze, care a determinat utilizarea obligatorie, dar nu excesivă a produselor cosmetice decorative.
Cosmetice decorative - Interzis!
În XIV a fost interzisă utilizarea produselor cosmetice decorative Biserica, iar respectarea acestui ordin al Papei a fost atent monitorizată de Inchiziție. O femeie condamnată pentru folosirea produselor cosmetice a fost acuzată că a denaturat imaginea Fecioarei Maria, a fost considerată vrăjitoare și și-a pus capăt vieții pe rug.
Chiar și după încheierea vânătorii de vrăjitoare, cosmeticele au rămas un semn de viciu și depravare, fetele care o foloseau erau considerate femei de conduită liberă. Dar dorința de a se decora nu a dispărut și singura modalitate de a obține fardul dorit pe obraji sau culoarea strălucitoare a buzelor a fost impactul fizic. Fashioniste în mod constant ciupind obrajii sau mușcând buzele doar pentru a arăta mai frumos. O astfel de batjocură de sine a dus la faptul că cele mai progresiste și curajoase femei au fost capabile să depășească opinia publică și să revină la moda pentru cosmeticele decorative până în secolul al XVIII-lea.
Cosmeticele sunt un cadou pentru bărbați!
Astăzi, cosmeticele decorative sunt considerate apanajul femeilor. Dar ne-au dat-o. Este suficient să ne amintim că cel mai faimos creatorii de cosmetice moderne de la ruj la parfum au fost reprezentanții sexului puternic. Bărbații au fost, de asemenea, primii care și-au pictat fețele și trupurile, mai întâi în scopuri rituale și mai târziu în scopuri estetice. Până la începutul tulburărilor Evului Mediu, bărbații și femeile erau egali în ceea ce privește creionul de ochi, fardul de pleoape și uleiurile parfumate pe corpul lor.
Iar la începutul secolului al XVIII-lea, bărbații au fost cei care au readus moda răspândită a rujului, începând să-l folosească pentru a evidenția buzele care se îmbină cu barbă și mustață.
13337
18.12.13 13:23
Este probabil ca primele manifestări ale activității intelectuale să aparțină reprezentantelor feminine ale rasei umane. Încercările de a-și schimba aspectul - prototipul de machiaj, pentru a atrage sexul opus, au avut atât de succes încât s-au dezvoltat treptat într-un tip de activitate specifică.
Cu mii de ani în urmă, un bărbat a făcut puțin pentru a justifica numele de „om rezonabil”, urmărind un mamut, un zimbră sau o căprioară. Foamea și vânătoarea de mâncare i-au ocupat complet intelectul.
A trezi interesul pentru un exemplar atât de preocupat, „coroana naturii”, este o sarcină pe care femeile au rezolvat-o cu succes schimbându-și aspectul și, în primul rând, chipul.
Machiaj pentru femeiîn antichitate, era o pictură a feței și părților corpului cu ajutorul argilelor colorate, funinginei și alți coloranți naturali. Există un singur scop - atragerea atenției, a arăta nivelul de dezvoltare al virtuților femeilor, a obține un răspuns.
Vopseaua de război a bărbaților din antichitate (indienii americani și brazilieni, indienii mayași, triburile africane) este foarte asemănătoare ca execuție cu machiajul. Cu toate acestea, scopurile acestei cărți de colorat sunt complet opuse: a speria, a suprima, a provoca groază.
La începutul erei noastre, femeile din Grecia antică și din Roma foloseau creta pentru a-și albi fețele și vopsea neagră pentru sprâncene și gene. În Persia, frumusețile foloseau henna. Blush-ul pentru obraji făcea parte din setul fashionistelor de atunci. Bărbații erau decorați cu cicatrici, iar machiajul era doar pentru femei.
În cultura Orientului antic, miniștrii religiei posedau secretele unguentelor și lichidelor pentru a crea o anumită expresie facială pe fețele lor. Aceste trucuri au stârnit uimirea oamenilor care veneau la temple.
Experiența clerului a fost adoptată cu succes de femei. Sucul iritant de iris a provocat un fard pe obrajii egiptenilor antici.
Albirea pielii feței cu cretă, frumusețile antichității au creat un contrast spectaculos de fard de obraz și alb. Înnegrirea sprâncenelor cu pudră de antimoniu a intensificat acest contrast.
Atitudinea față de femeile „machiate” nu a fost întotdeauna loială. Au fost perioade de respingere completă și dispreț. Machiajul în Anglia în secolul al XIX-lea însemna a fi prostituată sau actriță și a fost complet negat în înalta societate.
Cererea de schimbare a aspectului de la jumătatea feminină a umanității a fost atât de mare încât machiajul s-a transformat într-o formă de artă. Un impuls uriaș în dezvoltarea sa a fost apariția produselor cosmetice.
Mercurul și oxizii de plumb erau folosiți în rețetele cosmetice, unguente, parfumuri, pulberi și diverse unguente în Evul Mediu. Toxicitatea unor astfel de produse cosmetice a provocat consecințe negative pentru utilizatorii săi. Costul frumuseții temporare a fost foarte mare: îmbătrânirea prematură a pielii, inflamații și boli ale pielii.
Secolul al XX-lea a dat machiajului o bază științifică - cosmetologie. Realizările în chimie, dermatologie, fizioterapie au stat la baza machiajului modern. Apar profesii: cosmetolog, makeup artist.
În terminologia machiajului modern, există concepte: dimineața, ziua și seara. Machiajul este asociat cu părul, bijuteriile și îmbrăcămintea, cu anotimpul și cu solemnitatea momentului (recepție oficială, nuntă, banchet).
Culmea dezvoltării machiajului modern este machiajul permanent și cosmetologia chirurgicală. Masajul, cosmetica externă și kinetoterapie lasă loc injecțiilor subcutanate de coloranți și a unui bisturiu.
Machiajul viitorului se bazează pe pătrunderea ingineriei genetice în cosmetologie și... degradarea părții masculine a umanității.
Succesele geneticienilor le vor permite chimiștilor și biologilor să creeze unguente și creme care schimbă permanent aspectul fără intervenție chirurgicală. Întinerirea, ca fapt al machiajului genetic, va fi în viața de zi cu zi a artiștilor de machiaj de mâine.
Paradele gay, organizate în multe țări, nu se pot lipsi de machiajul strălucitor al participanților lor. Doar machiajul spune în cuplurile de același sex care dintre ei este o „femeie”. Legitimarea unor astfel de legături peste tot va duce la o creștere a cererii de machiaj specific.
O privire asupra trecutului și viitorului machiajului duce la concluzia că machiajul, ca modalitate de a schimba aspectul, a fost întotdeauna folosit cu unicul scop de a atrage atenția asupra aspectului lor de sex opus. Iar dezvoltarea și perspectivele sale puternice pentru viitor indică faptul că machiajul este etern.
Prima clasă de master de machiaj a avut loc în epoca de piatră, iar fabricile de cosmetice încă funcționau sub Cleopatra. Cosmetica este o parte integrantă a vieții oricărei femei. În aceste zile, rar vezi o femeie pe stradă fără machiaj. Iar în ceea ce privește numărul de borcane și tuburi cu creme, loțiuni, balsamuri și tonice, mesele noastre de toaletă vor da cu ușurință șanse unui mic magazin de cosmetice. Și fiecare dintre noi măcar o dată în viață ne-am întrebat: cine a inventat primul produs cosmetic?
Cum a început istoria cosmeticelor? Cât de mult a progresat industria cosmeticelor naturale în ultimele milenii? Și ce este mai bine - metodele „bunicii” testate în timp sau cele mai recente realizări ale progresului științific și tehnologic?
Cosmetice în lumea antică
Există o părere că toate cele mai interesante lucruri din această lume au fost create de vechii egipteni. Primele produse cosmetice sunt, de asemenea, munca lor. Femeile din Egiptul Antic se îngrijeau cu meticulozitate maniacală. Fashionistele egiptene au avut la dispoziție masaje terapeutice și erotice, măști faciale, băi cu sare, fard de obraz, rimel și creion de ochi. Aici a fost creat primul săpun făcut manual - a fost folosit în scopuri medicinale. Preoții erau principalii „furnizori” de produse cosmetice în Egiptul Antic.
În loc de sulfați de lauret și metil paraben, au folosit în rețetele lor grăsimi vegetale și animale, infuzii de plante, minerale colorante naturale, argilă, lapte și miere. Preoții erau cei care multă vreme au fost singurii care aveau voie să se machieze, pentru că. vopseaua de pe față era un anumit simbolism. Abia la mijlocul secolului al III-lea î.Hr. egiptenii nobili erau printre „aleși”.
Grecia antică a fost prima țară în care femeile s-au gândit să-și prelungească tinerețea și au folosit o infuzie de rouă de flori și suc de struguri pentru a preveni ridurile. De aceea, legendele despre frumusețea lor nestingherită au supraviețuit până în zilele noastre. Cosmeticele din Grecia antică erau făcute exclusiv în încăperile din spate ale templelor. În același timp, a apărut profesia de „cosmetolog” - o persoană căreia i s-a cerut să corecteze deficiențele feței sau ale corpului.
Dar cel mai bun în arta îngrijirii de sine la acea vreme era Roma Antică. Aici, au fost folosite măști de față reparatoare pe bază de plante, folosind făină de fasole, argilă și plante; creme de noapte din grăsimi animale și uleiuri esențiale; băi răcoritoare și întineritoare. Romanii au fost primii care și-au vopsit părul. Vopseaua era exclusiv din substanțe naturale: cenușa și henna egipteană erau folosite pentru a da o nuanță roșie, negrul era obținut folosind quinoa sălbatică, lintea, frunzele de chiparos. Locuitorii Romei Antice au fost cei care au făcut epilarea lumii.
Nici Orientul antic nu a rămas în urma imperiilor antice. Chiar și cu 4000 de ani în urmă, în India, femeile își pictau ochii și crestele sprâncenelor cu funingine, pictau pe frunte un fir frumos de „tilaka”, încadrând compoziția cu o mică piatră prețioasă. Rolul aromelor era mare și în acele vremuri. Se credea că fumul incinerat de smirnă, rășinile plantelor tropicale și tămâia alungă spiritele rele. De sărbători, palmele picioarelor erau vopsite cu lut și creioane colorate. Bărbații și femeile indiene au iubit și ei, ceea ce vine tocmai din acele vremuri
Cosmetica în Evul Mediu
Evul Mediu ascetic, într-un impuls sfânt de respingere a luxului, a interzis omenirii nu numai parfumurile și cosmeticele, ci și produsele de bază de igienă personală. Dar interdicțiile au fost deseori încălcate: regii și-au decolorat și aurit părul și s-au înroșit pe față, iar primele săpuneri au apărut la Napoli.Dar totuși, dorința de a arăta bine și-a făcut propriile ajustări la dezvoltarea cosmeticelor din Evul Mediu.
În timpul Renașterii, arta perfecționării propriei imagini a înflorit în Italia și s-a răspândit în toată Europa. Doamnele nobile aveau creme și rujuri, pudră, unguente și parfumuri în vestiarele lor. Femeile italiene foloseau înălbitor pentru față și mâini, și-au deschis părul la soare, au mestecat mentă pentru a-și împrospăta respirația și au făcut băi de flori pentru îngrijirea corpului. Dar în Evul Mediu, și mai departe în timp, igiena personală era încă strictă.
În loc să scape de mirosurile neplăcute de transpirație și praf, erau pur și simplu înfundate cu parfumuri puternice. Regii și curtenii din Evul Mediu s-au scăldat de două ori în viața lor - ca bebeluși și înainte de înmormântare. În secolul al XVII-lea, Regele Soare s-a scăldat de 4 ori în viața sa.
Cu toate acestea, producția de săpun începe treptat să se dezvolte. Și în secolul al XV-lea pătrunde în Rusia. Săpunul era în 2 forme de eliberare - lichid sau „german” și solid sau „chinez”. Și în secolul al XVIII-lea, fabricile rusești își produc propriul săpun de toaletă de înaltă calitate. Adevărat, era încă un obiect de lux pentru cei săraci - aceștia din urmă își spălau fața cu lut și îi spălau cu cenușă și chiar cu cartofi. Ca un fard de obraz „buget”, erau sfecla sau bodyaga, iar carnea de vițel aburită împrospăta fața. Mai târziu, producătorii ruși au mers să răspundă nevoilor săracilor și au pus săpunul pentru copii sub formă de jucării sau legume la vânzare la un preț de cel mult un ban.
