Как называется женский цветной платок прикрывающий плечи. «По-бабьи», «по-купечески» и «по-дворянски»: как русские женщины повязывали платок

Используя в своем ежедневном гардеробе платок, вряд ли мы задумываемся о его древних истоках, уходящих корнями в разные исторические эпохи и разные континенты. Этот аксессуар является атрибутом практически всех вероисповеданий, а также неотъемлемой частью современной моды.

Платок использовали еще в далеком 1350 году до н. э. в Древнем Египте. Сама египетская царица Нефертити, при всем ее величии и неописуемой красоте, предпочитала нежнейший тканый платок в паре со своим коническим головным убором. Говорят, что на найденных изображениях у царицы на плечах был виден длинный шарф яркого цвета. Он был перекинут через плечо и струился до самого пола.Сильная половина человечества не осталась в стороне и тоже оставила след в истории ношения платка.Например, древние китайские военные закрепляли платок вокруг шеи, чтобы защититься от холода и ветра. Свидетельством тому являются терракотовые статуи китайских воинов, на шеях которых обязательно был платок.

После распада Римской Империи язык и традиции римлян, включая идею ношения платка, были унаследованы средневековыми римскими племенами. Позже платок появился и в Хорватии. В 1648 году хорватский полк прибыл в Париж,чтобы там отпраздновать победу над турками. У каждого солдата был повязан платок, и это заметил король Франции Людовик XIV, который был просто без ума от всего красивого и необычного. И он стал использовать эту традицию. У короля был даже специальный дворецкий, который заботился о его шейных украшениях.Однажды армия ЛюдовикаXIV внезапно была атакована англичанами, и застигнутые врасплох французские офицеры не нашли времени на завязывание платка по всем правилам военной моды. Они просто обернули платок вокруг шеи,связали простой узел на конце и закрепили его на лацкане мундира.Таким образом, из платков появились галстуки, но это уже совсем другая история.

В той же Франции в 1786 году императрица Жозефина Богарне получила в подарок от своего мужа Наполеона Бонапарта кашемировую шаль, привезенную им из Индии. Жозефина обладала огромной коллекцией шалей, была законодательницей мод, благодаря чему платок получил большое распространение и популярность в Европе.

Безусловно, история возникновения платка наполнена разными событиями и интересными фактами,но никакая история не может обойтись без упоминания о духовном и более глубоком предназначении платка. Покрытие головы женщиной означает чистоту и почтение не только в исламе, но и практически во всех религиях и традиционных культурах.

Для начала хотелось бы упомянуть о том, что изначально во всех вероисповеданиях покрывание головы служило некой защитой от отрицательной энергетики, сглаза и излишнего мужского внимания.

Еще в Древней Руси христианки считали, что волосы хранят энергию,и распускать волосы не разрешалось,это оказывало пагубное влияние на состояние души. Выходя замуж,женщины полностью покрывали волосы, в то время как у девушек из-под платка или косынки можно было увидеть косу. Взглянув на платок,можно было определить статус его хозяйки, так как он наглядно демонстрировал достаток семьи,сословие и семейное положение.После замужества женщина немогла появляться на людях без головного убора, который состоял из трех частей: легкой шапочки − «повойника», под которым прятались волосы, «сороки» и «урбуса» с вышивкой, предвестника платка.

В ортодоксальном иудаизме существует собирательный термин «цниют», который включает в себя законы скромности. Согласно одному из этих законов женщины и девушки должны носить такую одежду,которая прикрывает значительную часть тела. Замужние женщины в обязательном порядке покрывают волосы тхиль-платком, париком или другими головными уборами. Такой платок обычно повязан назад, шея при этом остается открытой. Но в разных общинах и местностях есть свои неизменные традиции, зачастую отличающиеся друг от друга.

Сложно представить образ индийской женщины без сари, в индуистских Ведах ткань олицетворяет создание Вселенной. Слово «сари» произошло от пракритского слова «саттика», отсюда сокращенное «сати» − полоска ткани. Индийские женщины используют сарине только в виде костюма, одновременно оно может являться и головным убором. Конец сари накидывается на голову, при этом скрывая часть волос.Также существует такое понятие, как «дупатта» − длинный шарф, очень распространенный предмет гардероба в Индии, повсеместно встречающийся в Пакистане и Бангладеше.

Платок – непременная деталь каждой мусульманки. Девушки и женщины призваны ходить в скромных одеяниях, олицетворяя духовность и скромность.Одним из важных атрибутов является хиджаб (в переводе с арабского означает«шаль», «покрытие»), ношение которого имеет ряд правил, соответствующих шариату (например, хиджаб должен покрывать волосы, голову, а также остальные части тела, которые могут привлечь взгляды окружающих). Одежда не должна быть обтягивающей, прозрачной, вызывающей. Основной смысл хиджаба состоит в том, чтобы создать верующей женщине своеобразный щит, защищающей ее от нескромных взглядов мужчин. Существует большое количество различных форм, стилей ношения хиджаба по причине обширного географического распространения ислама, который охватывает территории разных стран и континентов с их культурно-историческими традициями.

Хамсия Кулинова

Возраст: 20 лет

Сфера деятельности: Дизайнер одежды и аксессуаров,графический дизайнер, специалист по PR, арт-директор магазина «MyHobby.kg»

Образование: Университет менеджмента и дизайна(UMD), факультет графического дизайна. Владеет пятью языками. На данный момент дистанционно получает образование в Университете Хертфордшира, одного из лучших вузов Великобритании.

Профессиональные возможности: Искусный дизайнер тюрбанов и других головных уборов, создает великолепные авторские украшения, проводит мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий. В скором времени получит сертификат портного ателье.

Послужной список: С 17 лет занимается графическим дизайном и рисует иллюстрации для периодических изданий и авторских блогов. Идея создания собственной линии тюрбанов под брендом «hmseeya» пришла после написания исследовательской работы «История шарфов»

Деятельность: Семья Хамсии открыла магазин, ребрендинг которого, начиная от создания логотипа,заканчивая выбором товара, провела сама. Теперь это магазин товаров для творчества «MyHobby.kg», в котором можно не только приобрести принадлежности для рукоделия, но и получить консультацию лично от Хамсии.

Успехи: Хамсия периодически является героиней популярных телепередач на местных телеканалах, на ее тематическую страничку в соцсетях подписаны модницы со всей страны. Несмотря на успехи в таком юном возрасте, она необыкновенно проста, общительна и доброжелательна ко всем. Хамсия не останавливается на достигнутом, она стремится к совершенствованию как своих профессиональных навыков, так и духовных качеств.

В 2014 году Хамсия на церемонии награждения премии«YashliqAvazi» за выдающиеся достижения уйгурской молодежи Кыргызстана стала победительницей в номинации «Мастер своего дела».

Ее девиз: Хорошо, когда твоя работа − это твое хобби!

екатерина саркисян
Конспект занятия «История вещей. Русский платок»

Цель : Знакомство детей с историей русского платка . Приобщение детей к русской народной культуре

Звучит запись песни «Коробейники» , заставка на экране.

В руках девочек платочки , мальчики подпоясаны кушаком. Выход детей под музыку. Дети построились, поклонились до земли гостям. Заняли свои места .

1. Об истории платка .

Сегодня мы поговорим о простой на первый взгляд вещи, платке .

Издавна Россия славилась своими платками . Появились они у нас почти 200 лет назад. Их завезли из Турции и Индии. Это были узорчатые, тканные из пуха тибетских коз, платки .

Красивый, яркий платок носила и царица и крестьянка. Он хранил тепло, дарил здоровье и хорошее настроение.

Когда-то бабушки передавали в наследство своим внучкам самое дорогое, это был платок . Мужчины, уходя в странствие, в квадратные платы заворачивали хлеб , или горсть родной земли.

Звучит мелодия песни «Подари мне платок » , на экране видео ряд и заставка платок .

Меняются времена, но только платок остается лучшим подарком. Ведь платок не просто головной убор, а символ любви и красоты.

Ребята, скажите, ваши мамы, бабушки носят платки ?

Обязательным атрибутом национального костюма русской женщины был платок , его надевали по случаю праздника, или торжества, или печали.

Раньше всегда требовали, чтобы платок обязательно покрывал голову женщины. И только в 20 веке стало возможно накидывать его на плечи.

Сегодня считается, что каждая женщина должна иметь наготове платок , а настоящая модница – даже не один.

Показ видео ряда о платке .

Я вчера разбиралась в шкафу, и нашла

Мамин павлопосадский платок .

Что-то важное вспомнила сразу душа,

Как свободы глотнула глоток.

А в платке-то самом : поле, поле цветет!

И цветы в нем безумно красивы …

В каждой нитке Россия родная живет :

Реки … Горы … Дороги и нивы!

В каждой нитке небесная тянется высь!

Домотканым, цветастым узором,

Он теплом и любовью тебя защитит,

Когда станет, промозгло и больно!

Не смогла удержаться надела, кручусь

Возле зеркала, как лепесток …

Опускаюсь, да нет, окунаюсь я в Русь –

В мамин павлопосадский платок …

Просмотр видеоряда о павлопосадском платке .

2. Русские платки были признаны лучшими в мире благодаря труду талантливых художниц и мастеров.

Рассказ о создании платка . (Показ видео)

3. Итоговые вопросы – викторина :

1. Назовите атрибут национального костюма русской женщины .

2. Кто и когда надевал платок .

3. Почему платок был самым лучшим подарком.

4. Какие платки были признаны лучшими в мире.

5. Как много людей трудилось над созданием платка .

На Руси, ребята, ни одно народное гулянье не обходилось без нарядного, узорчатого платка . Давайте и мы с вами поиграем с платочками .

Игра «Гори, гори ясно…»

4. Итог занятия : Делу – время, а потехе час.

Вот и подошел к концу наш разговор о платках . А на память примите, пожалуйста, куклы - обережки из маленьких платков . Эти обережки будут оберегать вас от всего плохого и принесут удачу.

Всем русские платки к лицу , носите русские платки .

Звучит мелодия песни «Коробейник» , на экране заставка – платок .

Древняя часть женской одежды. Степень распространения платка зависела от климатических условий, от религиозных традиций, обычаев. Так, в Египте климат не способствовал ношению платков, кроме того, в Египте были в моде парики. В древнегреческом мире женщины носили пелос - кусок ткани, заменяющий плащ и платок одновременно или же просто повязку. Так же покрывали голову женщины Древнего Рима. В Византии же наряду с чепцами и сетками для волос носили платки.

В древнем мире покрытие головы символизировало зрелось. Девушки не покрывали головы. В эпоху Возрождения женщины уже часто не покрывали головы.

Подтверждение этому мы видим на картинах художников той эпохи, где женщины часто изображались с непокрытой головой ("Дама с горностаями" Леонардо да Винчи, картины Боттичелли). Правда, иногда женщины повязывали голову повязками ("Мадонна Литта" в Эрмитаже), на севере Европы в это время входят в моду чепцы с кружевами, а у знатных дам - шляпы.

В начале 18 в. на севере Европы появляются первые набивные платки с различными рисунками от орнамента до политической карикатуры. В период распространения стиля "ампир", после походов Наполеона в Египет появляются восточноевропейские шали, индийские и кашмирские шали. В Европе начинается выпуск набивных шалей.

В 1840-50 г.г. модны платки в стиле Берендея - плотные платки из сукна, вышитые тамбурным швом.

В русской жизни платки, прежде всего, защищали от сурового климата. Уже с языческих времен женщина ходит с покрытой головой, и с давней поры на Руси замужняя женщина по обычаю покрывает голову платком, так как ей нельзя было показывать волосы. После венчания считалось величайшим позором насильственное обнажение головы.

Тканый платок сначала носил название "лор", затем "убрус". Славянское слово "убрус" сохранилось у западных славян до сих пор. Под платок женщины надевали шапочки, так называемые "подубрусники" или "волосники", которые с одной стороны утепляли голову, а с другой предохраняли дорогие расшитые платки от загрязнения и, соответственно, от частой стирки. Волосы женщины стягивались головным убором так туго, что им было тяжело пошевелить веками. Зимой поверх платка надевалась меховая шапочка. Бедные покрывали голову платком из крашенины и шерстяными платками.

В 16 в, появились квадратные платки из плотной узорной коноватной ткани, так называемые "коноватки". Индийские историки предполагают, что в России платки появились после того, как их привез Афанасий Никитин из своего путешествия в Индию, совершенного в 1460 г.

Со второй половины 19 в. входят в моду пуховые, парчовые, ситцевые и шелковые набивные платки.

Платок был эстетическим акцентом в одежде русской женщины, логическим завершением костюма. Он был как бы окладом для ее лица, женщина без платка, все равно, что "дом без кровли", "церковь без купола". По словам Блока "плат узорный до бровей" - органическая часть облика русской женщины. 2/3 жизни носила она платок, не снимая его до самой смерти. Платок придавал женщине особую женственность, нежность. Ни один другой головной убор не придавал столько лиричности облику женщине, сколько платок. Не случайно многие русские поэты, так или иначе, обращались в своем творчестве к платку.

"Разрядись: уберись
В свой наряд голубой
И на плечи накинь
Шаль с каймой расписной."
А. В.Кольцов.

Но это уже другая тема, она может нас завести далеко, вплоть до "Стою на полустаночке в цветастом полушалочке".

Вторая половина 19 в. знаменуется стилем псевдобарокко или вторым барокко. Распространены платки с узором на черном фоне, так называемом темноземельном и светлоземельном фоне.

В русском быту платок имел целый ряд символико-обрядовых значений. Платком покрывала голову лишь замужняя женщина, девушка не имела право носить платок. Она повязывала голову лишь повязкой, а зимой носила шапочку.

Существовал обряд окручивания молодой, связанный со свадьбой. К концу первого дня молодую сажали в угол, закрывали со всех сторон опять же платками, заплетали ей две косы и надевали платок.

По словацкому обычаю молодая 14 дней носила особый платок, свадебный, а затем уже надевала обычный платок.

Девушки же покрывали голову платками лишь на похоронах. Еще один из словацких обычаев, связанных с платками. В рождество девушки умывались водой, в которую брошены монеты, и утирались красным платком, чтобы весь год быть румяными.

Платок превращается в символ, в знак. "Знак - по определению древнего философа.... - это предмет, который называет мысль не только о себе, но и о чем-то другом". Так вот и платки стали своеобразными знаками. Появилась определенная символика в способе повязывания платка.

На те или иные религиозные праздники одевались особые платки.

В дни похорон - печальные или "кручинные", платки - черные с белым цветочным узором, а со 2-й половины 18 в. - черные кружевные платки. Старообрядные носили синие, черные и белые платки. В ассортименте ситценабивных фабрик были специальные крестьянские старушечьи платки. Девушки в городах где-то уже в 19в. носили голубые, розовые и пунцовые платки. Дворянки не носили платков.

На протяжении 19 в. все платки были безымянные. До нас не дошли все имена фабричных мастеров, авторов чудесных платков. Данила Родионов -первый мастер, чье имя упомянуто, он был и резчиком и набивщиком.

Восточные шали в России появились раньше, чем во Франции. В официальную моду они вошли в конце 18в. - в 1810 г., когда пришел стиль "ампир". В десятые годы 19 в. появились первые русские шали. Они изготовлялись в основном на 3-х крепостных фабриках.

1. Колокольцовские шали - на фабрике Дмитрия Колокольцова, воронежского помещика.

2. В мастерской помещицы Meрлиной, которая начинала с производство ковров в Воронежской губернии, затем перешла на шали и перевезла мастерскую в Подрядниково Рязанской губернии. "Шарфы и платки госпожи Мерлиной высокой своею добротою заслужили первое место среди продукции этого типа". Штат мастерской Мерлиной состоял из 2-х красильщиков, рисовальщика, 3-х ткачей, 26 ткачих, а для красок разводил травы пленный французский бригадный генерал - Дюгерен.

3. В мастерской воронежской помещицы Елисеевой.

Шали всех 3-х мастерских именовались колокольцовскими. В отличие от восточных и европейских шалей русские шали были двусторонними, изнанка не отличалась от лица, ткались из козьего пуха в технике паласа и ценились очень высоко. В первой четверти 19 в. шаль стоила 12-15 тыс. руб. Лучшие шали ткались в течение 2,5 лет. Через 10 лет мастерицам давалась вечная свобода, но, как правило, через 5 лет такой работы они слепли, и вольная им была уже ни к чему. Посол Франции хотел приобрести "колокольцовскую" шаль для жены Наполеона, но Елисеева закатила такую цену (25 тыс.руб.) из патриотических побуждений, что посол вынужден был уехать, так и не купив шали.

В 20-ые годы мода на шали достигла апогея - все стали делать из шали: сарафаны, платья, шалями обивали мебель, обувь. Было впечатление оживших древнегреческих фресок. В салонах танцевали танец "па-де-шаль". Увлечение шалями прослеживается в портретах Боровиковского, Кипренского и других художников того времени. Шали соответствовали русской традиции костюма - закрывать свое тело.

Шали крепостных мануфактур внесли сочность, тонкость в проработку форм, внесли раскованность в колорите, многокрасочность и сыграли большую роль в развитии производства платков. В 19 в. широко вошли в русскую жизнь ситцевые платки и шали. Даже аристократы временами обращали на них свое благосклонное внимание. Так государыня, жена Николая I, заказала в 1830 г. на фабриках Рогожина и Прохорова ситцевые и хлопчатобумажные шали, правда, по рисункам, присланным из Франции.

В первой половине 19 в. очень любимым были тканые колокольцовские красные или как их называли - кумачные платки (по красителям их называли еще адрионопольскими или криловыми).

В Богородском уезде на Фряновской фабрике выпускались набивные шали, которые в какой-то степени отталкивались от колокольцовских. Сочетание в платках красного и желтого цвета напоминало дорогие парчовые ткани.

На Руси теплый яркий колорит был любим. Носили кумачные рубахи, и даже портки ("Муму" Тургенева). Красный цвет символизировал тепло, солнце, радость и полноту жизни. Не удивительно, что красный товар занимал значительное место в объеме выпускаемой продукции. На красном фоне узоры печатались желтой краской, тактично вводились зеленый и голубой цвета. Желтый цвет вел от впечатления дорогого платья, расшитого золотом.

В первой половине 19 в. кумачные товары фабрик Третьякова и Прохорова конкурировали с западными товарами. На одном из платков есть клеймо "Российское изделие купца Прохорова". Большая партия платков была закуплена для северной Америки.

В 70-80-х годах в период применения ализариновых красителей пользовались большой известностью барановские платки и ситцы, они отличаясь неподражаемым колоритом красного цвета. Секрет этого особого колорита красного заключался в составе используемой в производстве воды. Мануфактура Барановых находилась во Владимирской губернии, в селе Карабаново, недалеко от села есть озеро, вода которого не содержит практически никаких солей. Трубы к фабрике Баранов провел дубовые, чтобы исключить возможность попадания в воду окалины и других примесей от металлических труб. Платки барановские узнавались сразу по многокрасочности, не впадавшей в пестроту, по их рисунку, по высокому техническому мастерству. Их отличала высокая культура орнаментальная и колористическая.

Турецкие "огурцы"

Особая группа шалей - кашмирские, турецкие с шалевым рисунком турецких "огурцов". Эти шали вывозились из России в Китай, Персию, Среднюю Азию и вытесняли аналогичные английские изделия.

Фрагмент павловопосадского платка. Растительный орнамент с "огурцами"

В русской орнаментике "огурцы" встречались уже в 16 в. Хотя их называли турецкими "огурцами", пришли они из Индии. В Индии "огурец" символизирует отпечаток ступни Будды.

В отличие от индийских "огурцов" русские рисовальщики давали более обобщенное декоративное решение, которое требовало тонкой печати. В 19 в. появились новые огуречные мотивы - так называемые русские "процветшие огурцы", кончики которых были украшены цветами. Для русских мастеров характерно упрощенное решение. Их привлекали диковинный силуэт, динамичность формы "огурца", которая позволяла давать волю фантазии во внутренней разработке, чего нет в восточных шалях. При этом не терялись характерные особенности "огурцов", а лишь изменялись их размеры.

"Вавилонистость", узорочье платка, ювелирность этого узора - контрастировала с лицом, оно выигрывало в обрамлении платка.

В первой половине 19 в. известны изделия мануфактуры братьев Рубачевых Прохоровской мануфактуры (ныне Трехгорная мануфактура, основана в 1799 г.). На Прохоровской мануфактуре на протяжении 40 лет работал талантливый русский рисовальщик - мастер Марыгин.

Наряду с кумачными платками большой популярностью пользовались "кубовые" платки - синие. Краситель "индиго" из Индии, его глубину не смог заменить ни один синтетический краситель. На белую ткань туда, где не должно быть синевы, наносили резерв, через который краска не проникала. Ткань опускали в куб (отсюда, кубовые платки),а после прокраски резерв смывался, и на его месте получался вместо белого - желтый цвет благодаря добавлению определенных веществ в резерв, или как его еще называли - в вагу.

Вплоть до 19 г. большие ситцевые платки делались вручную. В 1914г. на Прохоровской мануфактуре было еще около 100 набоечных столов для набивки больших платков.

Большую группу составляли памятные, или сувенирные платки, их отличал крепкий рисунок. Примеры: платок с железной дорогой (ее изображение не натуралистично, рисунок чисто ткаческий), платок "медный всадник", платок, посвященный генералу Скобелеву, платок-календарь с советами (3-я четверть 19 в.), в 1913 г. выпущен платок, посвященный 300-летию дома Романовых с их портретами (клетчатые платки никогда не называли шалями).

В середине 19 в. в России складывается особый центр производства национальных платков - Павловский Посад.) 0 нем есть материал в журнале "Мануфактура и торговля" за 1845 г. Отрывки оттуда: " 13 мая 1845 г. село Вохна Богородского уезда и 4 рядом лежащие деревни переименованы в Павловский посад".

Текстильное производство появилось здесь в начале 18 в., особенное быстрое развитие Вохны пошло после 1812 г., но во всей статье ни слова о производстве платков. Лишь в "Воспоминаниях семьи купцов Найденовых (более поздняя публикация) есть сведения о намерении организовать на паях производство набивных платков в Павловском Посаде.

Купец Лабзин и вступивший с ним в дело Грязнов открыли фабрику набивных платков, на фабрике работало 530 рабочих. Шелковые и бумажные изделия фабрики раскупались на ярмарках, которых устраивалось в Павловском Посаде до 9-ти в год.

В 1865 г. Штевко открыл крупное производство набивных платков по шерсти и ситцу. Но только с 80-х годов 19 в., когда фабрика Лабзиных перешла на анилиновые красители, начинает формироваться тип павловского платка, прославившего Павловский Посад. Дело в том, что природными красителями получить чистые яркие цвета на шерстяной ткани чрезвычайно трудно. И вот на смену природным красителям пришли яркие химические - к концу 50-х годов анилиновые, а с 1868 г. - ализариновые.

К концу 19 в. - началу 20 в. павловские платки экспонируются на Международных выставках, покоряя своеобразием и национальной самобытностью. Яркие, многокрасочные они стали самыми любимыми в народе. Их популярность способствовала их универсальность: платок шел ко всему и ко всем - к нарядам крестьян и городских низов. В окраске платков учитывалось, как смотрится он вблизи, зимой и летом. В платках был мастерски закомпанован узор, немаловажную роль играла узорочность бахромы.

Популярность павловских платков стала так велика, что им начинают подражать другие мануфактуры, например, г. Иванова. В 30-е годы пытались отойти от традиции павловского платка, но ничего интересного не получилось, - пошли каймы и невыразительный "средник".

В 70-х годах вернулись к старым традициям. Сейчас массовая продукция выпускается с черным фоном, реже - с малиновым. Платки опять пользуются большой популярностью.

В конце 60-х — начале 70 гг. в моду вошли начесы и шиньоны. Вместе с ними популярными стали платки и косынки, завязанные под подбородком с концами впереди. Подобным способом их носили Одри Хепберн, Брижит Бардо, Жаклин Кеннеди, .

В 1970-1980-х гг. одним из атрибутов одежды рок-исполнителей, байкеров, представителей субкультуры стала бандана. Платок складывали пополам так, чтобы получился треугольник. Затем им покрывали голову, завязывая концами назад, кончики заправляли под узел. Как правило, банданы изготавливали из разноцветной ткани с .

В XX веке среди мужчин наряду с шейными платками популярными стали нагрудные, которые носили в верхнем кармане . Наиболее популярны были однотонные шелковые или . Также нагрудные платки выполняли из хлопка и льна. При сочетании платка с галстуком надевали изделия из разных материалов.

Россия. В начале XX века частью русского традиционного костюма Архангельской области стали кустышки. Предмет представлял собой широкий платок, выполненный из тафты красного цвета. Его завязывали так, чтобы узелок располагался на лбу, а кончики платка торчали в разные стороны.

Etrо , украшенных фирменным узором бренда — Arnica. Модельер сочетает теплые оттенки темно-серого, изумрудного, розового, фиолетового, оранжевого и синего цветов. Края платка он украшает бахромой, концы – кисточками. В женской коллекции Vivienne Westwood весна-лето 2013 предлагает завязывать шелковый цветной платок узлом по типу капюшон.

Платки от Hermes

Шелковые платки Hermes имеют название – каре. Их выпускают в размерах 16х16 см, 31х71 см, 35х35 см, 45х45 см, 55х55 см, 90х90 см. Полотно для изделий изготавливают из коконов бабочек тутового шелкопряда. Все платки производятся на фабрике в Лионе. Шелковые коконы, из которых прядут нити, привозят из Бразилии.Работа над коллекцией занимает от шести месяцев до года. За этот период художники и дизайнеры прорабатывают оформление платка до мельчайших деталей, анализируя, как он будет выглядеть в развернутом виде и в завязанном различными способами. Затем Жан-Луи Дюма принимает окончательное решение — пополнит ли новый сюжет коллекцию историй Hermes. Если узор утверждают, гравировщик переносит его на трафарет. Чем мельче рисунок на изделии и чем больше использовано оттенков, тем он уникальнее. На каждом каре фиксируется имя художника.

В любой коллекции всегда присутствуют сюжеты с лошадьми (логотипом компании является карета, запряженная лошадью). Самым популярным узором за все время существования каре считается «Brides de Gala»: число проданных экземпляров — 70 000. Подбором палитры для коллекции занимается команда специалистов, которая выбирает оттенки из 75-тысячной базы. Каждая коллекция содержит около 15 вариантов дизайна, каждый из которых доступен в 10 цветовых решениях.

На заключительном этапе специалист подшивает края каре ручным способом, подгибая их на лицевую сторону.

На выполнение этой работы уходит 32 минуты. После этого мастера оставляют два-четыре экземпляра каждой цветовой гаммы — изделие тестируют. Если замечена ошибка, платок сжигают и создают новое полотно.

Традиционным головным убором русских крестьянок 100-150 лет назад были шали и платки. У многих народов существовала традиция, согласно которой женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой, женщина с непокрытой головой становится легкой добычей и вместилищем нечистой силы. Именно поэтому показаться простоволосой было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину достаточно было сорвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло «опростоволоситься», то есть опозориться.

В старину голову покрывали полотенцами, которые назывались убрусами. Сведения о полотенцах-убрусах сохранились в письменных памятниках, начиная с ХII века. Обычай покрывать голову полотенцами существовал в некоторых местах России еще и в ХIХ веке. В глубокой же древности для покрывания головы использовались также и куски ткани - платы. Полотенца-убрусы и платы - платки обычно носили сверх головного убора, и только с отмиранием самобытного народного костюма в ХIХ веке головные полотенца уходят из быта, а платками начинают покрывать голову сначала на мягкие волосники (мягкая шапочка из ткани, которую надевали сразу после венчания), а затем прямо на волосы.

До появления крупной промышленности полотенца и платки ткались крестьянками на простых домашних станках. Их или украшали узорными ткаными полосами, вышивками или красили и набивали на них печатные узоры. Сами же платки появились на Руси в ХVI - XVII веках и назывались «канаватки». Это были довольно большие платы из тонкого шелка с разноцветными полосами. Канаватками торговали восточные купцы, их привозили издалека, и для русской женщины они были бережно хранимой драгоценностью. Такой платок носили вроспуск, накинув на головной убор серединой продолговатой стороны, укутав им всю фигуру.

В фондах Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея заповедника бережно хранятся и зачаровывают своим разнообразием и красотой шали и платки текстильного производства конца ХIХ-ХХ веков.

Это был самый желанный подарок - всегда во всех случаях любовь, внимание или приязнь выражались подарком головного платка. Платки и шали покупались в лавках на селе или в городе, стоили они дорого, носились бережно. Архивы музея свидетельствуют: до раскулачивания (1920-е годы) в богатых семьях было по сорок сарафанов и по сорок шалей. Старинные платки и шали музейной коллекции в большинстве - праздничные, поэтому они и сохранились до наших дней. Их покупали родители дочерям в приданое, дарили на свадьбу, муж покупал жене, брат - сестре. Особенно любимыми были кашемировые шали - «кашемирочки» - так ласково называли их наши жительницы. Старинные шали отличаются яркостью красок, четкостью рисунка, реалистической трактовкой цветочных мотивов.

Мода на шали пришла в Европу в конце ХVIII века после египетских походов Наполеона I, который привез в подарок Жозефине восточную шаль необыкновенной красоты. Вскоре шали стали непременной частью женского аристократического костюма. Узорчатые, тканые из пуха тибетских коз шали стоили от 1до 15 тысяч руб. за штуку. Подлинные восточные шали, царившие в Европе в 1800-1810-е годы, постепенно вытеснялись фабрикацией французского и английского производства. Очень скоро мода на шали пришла и в Россию, где они пользовались большим спросом. По ведомостям Департамента внешней торговли за 1825 и 1826 годы ценность привоза иностранных шалей в Россию составляла более двух миллионов руб. в год.

С конца ХVIII века в России успешно развивается производство больших платков и шалей, подобных кашмирским. Лучшими считались фабрики В.А. Елисеевой в Воронежской губернии, Н.А. Мерлиной в Нижегородской губернии и Д.А. Колокольцова в Саратовской губернии.

В.А.Елисеева, пытаясь разгадать тщательно охраняемый индусами секрет изготовления шалей, вырезала кусочки с узорами и распускала ткань различными способами. Пять лет упорных поисков принесли желаемый результат. Индийские шали ткали из шерсти тибетских коз, Елисеева заменила эту шерсть пухом сайгаков, в изобилии водившихся в степях Западной Сибири. На русских мануфактурах были выработаны приемы обработки этого сырья для приготовления тончайшей пряжи. Пачка пряжи в 13 граммов содержала нить длиною в 4,5 километра. Полотно шали, сотканное из подобной пряжи, по самой фактуре ткани - ее тонкости, мягкости, блеску - создавало большой художественный эффект. Находка была настолько удачной, что через несколько лет, когда слава о шалях мастерской Елисеевой широко распространилась, о них писали: ′′ Пух сей… оказался столь тонким и мягким, что пряжа, из него выпряденная, уподобляется шелку, и шали, из оной приготовляемые, не только не уступают чистотою и тонкостью тканям настоящим кашмирским, но превосходят их′′.

Исключительного совершенства в ткачестве узорных шалей достигли мастерицы мануфактуры Мерлиной. Созданные ими шали были двусторонними, при ношении можно было использовать и лицевую и изнаночную стороны. Ткачество тончайшими нитями сложнейших узоров, имевших иногда до 60 оттенков, требовало огромного напряжения зрения, необычайной ловкости и гибкости пальцев. Поэтому к работе привлекались молоденькие девушки из крепостных. Труд был тяжелым. Через 10 лет работницы получали свободу от крепостной зависимости. Но цена за свободу оказывалась слишком дорогой - к этому времени они теряли зрение и становились инвалидами. При некоторых мануфактурах для них были созданы богадельни.

На всех русских промышленных выставках, в том числе на первой международной промышленной выставке в Лондоне в 1851 году, эти шали были отмечены самыми высокими наградами. Слава о русских шалях была настолько прочной, что Коленкур - посланник Наполеона I - ′′торговал у Мерлиной шаль для императрицы′′.

В подражание цветным шалям, дорогим и недоступным широкому кругу людей, русские мануфактуры стали выпускать набивные платки. Главными центрами производства стали Москва и Павловский Посад. Наиболее известными предприятиями в Москве были мануфактуры Гучковых, Рошфор, Сопова, Сапожковой и другие, в Павловском Посаде - Лабзина и Грязнова. В начале ХХ века ′′Товарищество Мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова′′ (В настоящее время ОАО ′′Павловопосадская платочная мануфактура) - самое крупное предприятие по выпуску шерстяных платков и шалей, прославившееся далеко за пределами России. Здесь работало более двух тысяч человек. Склады товаров находились в Москве, Харькове, Омске, Ромнах, Урюпине, на Нижегородской и Ирбитской ярмарках.

В течение почти всего ХIХ века платки и шали набивались вручную. Традиции набойки в России идут из глубокой древности. Русская одежда с незапамятных времен делалась изо льна, на котором особенно хорошо получалась набойка, поэтому искусство набивать рисунки достигло в России высокого мастерства. Процесс набойки сложный и длительный. Сначала сотканную материю отбеливали, затем она проходила ряд подготовительных операций перед окраской. Ткань нарезали по величине платков, укрепляли на деревянной раме, для набивки наиболее сложных узоров приклеивали к столу, обтянутому толстым сукном или войлоком. Узор на ткань наносили резными деревянными досками: цветками и манерами. При печатании били по форме тяжелым чугунным молотком, чтобы краска лучше пропитывала ткань, откуда и пошел термин «набойка» или «набивка». Цветками на ткань наносили краски, причем каждый цвет требовал отдельной доски. Контур узора набивали манерами. Их изготовление было более трудоемким: сначала узор на дереве прожигали, заливали свинцом. Полученный таким образом контур накладывали на отдельные доски. В зависимости от величины платка узор разбивался на 4,16, или 24 части. Сначала набивался контур узора, затем последовательно набивались все его краски. Некоторые платки со сложными узорами требовали до 400 накладных досок.

Создание узора для шали было делом очень важным, этим специально занимались художники. Рисунок сам по себе представлял ценность. Чтобы рисунок не мог быть использован конкурентами, он страховался. Созданный рисунок попадал к колористу. Колорис-тическая гамма отличала русские шали от восточных и западных. Насыщенные, но очень чистые и нежные тона красного, розового, зеленого, синего, бирюзового, фиолетового, желтого в декоративных цветочных узорах русских шалей создавали мажорное настроение, отвечающее русскому народному вкусу. Платки носили девушки и женщины в разное время года, в будни - попроще, в праздники - понаряднее, они придавали женскому костюму особую красочность и своеобразие. Платок наряду с сарафаном стал символом русского костюма.

Исследователи М. Швецова, посетившая наши края в конце 1890-х годов, Н. Гринкова - в 1920-х годах, отмечали красоту головного убора крестьянок. Девушки носят шали, свернутые широкой полосой, которая накладывается серединой на лоб и обертывается вокруг головы, концы ее сзади перекручиваются и искусными завитками переводятся снова наперед, получается нечто вроде короны, высокой спереди и понижающейся сзади; темя остается при этом открытым. Замужние женщины оставляют угол шали не завернутым для прикрытия темени, пожилые распускают концы шали по спине, а молодые закручивают вокруг головы.

В городской и купеческой среде укоренился обычай покрывать шалью плечи, что соответствовало русской традиции костюма скрывать формы женского тела.

В ХХ - ХХI веках платки и шали стали одним из необходимых аксессуаров. Современные текстильные изделия сохраняют и развивают традиции, реагируя на требования моды и вкусы времени.

В фондах Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника достойное место занимает коллекция шалей и платков. В 2009 году она насчитывает 205 единиц хранения и постоянно пополняется новыми экспонатами. Сюда входят платки и шали шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные конца ХIХ - ХХ веков российского и иностранного текстильного производства. Экспонаты приобретались сотрудниками музея у всех этнических групп в селах Восточно-Казахстанской области, городах Усть-Каменогорске, Лениногорске (ныне г. Риддер), Зыряновске, Семипалатинске.

У многих народов существовала традиция, согласно которой женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой. Женщина с непокрытой головой становится легкой добычей и вместилищем нечистой силы, именно поэтому показаться простоволосой было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину, достаточно было сорвать с ее головы убор. Отсюда и произошло - «опростоволоситься», то есть опозориться.

Повязка «по-бабьи».
Шаль с «сырцом»

Архивные материалы музея свидетельствуют: «Раньше без платка женщине - Боже упаси - выйти на народ! Дома она причешется, косы заплетет, 2 косички, шашмурку (мягкая шапочка из ткани) наденет и платочек повяжет». Исследователи: М. Швецова, посетившая наши края в конце 1890-х годов, Н. Гринкова - в 1920-х годах, описывая женский костюм, отмечали красоту женского головного убора. Девушки носят шали, свернутые широкой полосой, которая накладывается серединой на лоб и обертывается вокруг головы, концы ее сзади перекручиваются и искусными завитками переводятся снова наперед, получается нечто вроде короны, темя остается при этом открытым. Замужние женщины оставляют угол шали не завернутым для прикрытия темени.

Раньше носили шали, полушалки, платки и подшалки - такая классификация платков, причем с вариантами объяснений, бытовала у жительниц нашего края: «шаль и полушалок обязательно должны быть с кистями, полушалок меньше размером, чем шаль, платок без кистей, может быть и одноцветным и многоцветным, подшалок - с рисунком в углу». Или: « Шаль - она большая, а платок поменьше. Платок просто повязывали - носили дома. Подшалок тоже с кистями, но поменьше шали, его надевали на платок. Шаль не наденешь каждый день».

Особенно популярными в крестьянской и купеческой среде были кашемировые и, так называемые, ""турецкие"" или ковровые платки и шали. Информаторы называют их шали с сырцом, имея ввиду нескрученные шелковые нитки, которыми выткан узор. Так, Рахманова Харитинья Матвеевна, 1926 года рождения, жительница г. Зыряновск, вспоминая рассказы матери, поведала о том, что шали с сырцом привозили из Китая перекупщики-торговцы. Они уезжали с рогами (пантами), а оттуда привозили товары, которые продавали по деревням. За такую шаль можно было отдать корову или три рубля. Шали эти и назывались трехрублевые. Шелковые шали в две цветные нитки нашими местными жительницами назывались ""двухличками"", а тонкие, легкие по весу шелковые шали - ""ветродуйками"". Характерным художественным приемом для украшения платков было сочетание контрастирующих ярких тонов: черного с оранжевым, зеленого с красным и так далее. Платки и шали покупались в лавках на селе или в городе, стоили они дорого и носились бережно. До раскулачивания (1920-е годы) «…в богатых семьях было по сорок сарафанов и по сорок шалей». Старинные платки музейной коллекции в большинстве - праздничные, поэтому они и сохранились до наших дней. Их покупали родители дочерям в приданое, дарили на свадьбу, муж покупал жене, брат - сестре. В 1930-40-е голодные годы матери разрезали шали на части дочерям на память.

Известно и обрядовое значение платков. По местной свадебной традиции у русских старожилов жених и невеста обозначались специальными обрядовыми деталями костюма. Жениху обычно через плечи повязывали шали, сложенные по диагонали углом или полосой. Невесту покрывали особой накидкой, закрывавшей ей голову, сзади доходящей до пояса, спереди свешивающейся на лицо. В селе Сенном, например, ее делали из двух неразрезанных купонов набивных платков, в Быструхе - набрасывали кашемировый платок - «кашамирку».

КП-18-20406
Женщина татарка в шелковой трикотажной шали

ГИК-7-1477
Глубоковский район, с..Тарханка

Женщины казашки, по словам информаторов, в послевоенные годы (конец 1940-х годов) стали носить шали и платки вместо «борик», «саукеле», «тюбетеек». В настоящее время у казахов сохранился трансформированый вариант обряда умыкания невесты: если девушке, вошедшей в дом молодого человека, набросят на голову платок, то она становится невестой.

Большинство трикотажных шелковых шалей приобретено у женщин татарок. Со слов информаторов в каждой зажиточной татарской семье была такая шаль, ее повязывали на голову, иногда поверх шапочки - калфака, один конец спускался на груди, а другой повязывался вокруг шеи.

Особую ценность коллекций подобного типа составляют шали и платки с клеймами и товарными знаками тех предприятий, на которых они были изготовлены. В коллекции нашего музея имеется шерстяная пестротканая шаль конца Х1Х века с товарным знаком фабрики Константинова в Москве.

Наиболее широкой популярностью в городе и деревне пользовались набивные ситцевые платки и шали с ярким цветочным узором вдоль сторон на светлом или цветном фоне. Есть в коллекции хлопчатобумажные платки с тамбурной вышивкой, пестротканые, саржевые. К сожалению, нет ситцевых платков с тематическими узорами, освещающими важные события государственной, общественной и культурной жизни. Эта интересная страница в истории платка для нас, вероятно, утрачена.

Создание красивых платков - дело чрезвычайно тонкое и требует большого мастерства и творчества - подтверждение тому музейная коллекция. Все платки коллекции являются изделиями промышленного производства, есть среди них уникальные памятники конца Х1Х начала ХХ веков, позволяющие увидеть художественные и технические особенности текстиля того времени.

Архив музея. Папка Б/Н, 2007 г., стр. 10-11. Экспедиция в г. Зыряновск. Информатор: Овчинникова А.К., 1923 г.р., родом из с. Снегирево.
Архив музея. Папка Б/Н, 2006 г., стр. 198. Информатор: Ермолаева А.Ф.,1928 г.р., с. Быструха, Глубоковский район.
Архив музея. Папка Б/Н, 2007 г., стр. 10-11. Информатор: Овчинникова А.К.
Архив музея. Папка 1/64, 1981г., стр. 29. Информатор: Короткова Х.К., 1903 г.р., родом из с. Верх-Мяконька Зыряновского района.

Елизарова Л.И.