Главная » Мочеполовая система » Необходимое оборудование для морского аквариума. Мой простой морской аквариум

Необходимое оборудование для морского аквариума. Мой простой морской аквариум

Морской аквариум отличается от пресноводного сложностью и дороговизной содержания.

Требовательнее пресноводных к качеству и чистоте воды морские жители. Кроме температуры, контролируются соленость, кислотность, содержание вредных веществ.

Щелочную реакцию имеет морская вода. Повышаются растворимость аммиака и риск отравления обитателей. Механическая фильтрация недостаточна. Требуется удаление соединений азота: биофильтрация.

Стойкое к соли оборудование для морского аквариума дороже обычного. Соль агрессивна, при разъедании неприспособленные материалы выделяют ядовитые компоненты. Часть оборудования опытные аквариумисты изготавливают в домашних условиях.

Морские животные и растения дороже пресноводных.

Определитесь с флорой и фауной, стилем оформления. Выбор подскажет объем сосуда, грунт и состав дополнительного оборудования. В аквариуме от 200 литров поддерживать биологическое равновесие проще.

Для начинающих в магазинах предлагаются готовые комплекты, содержащие все, что нужно для морского аквариума.

Если нет желания заниматься самостоятельно - закажите размеры и дизайн. Специалисты установят. Можно заказать также дальнейшее обслуживание.

Виды морского аквариума

Для содержания рыб и растений. Рекомендуется для начинающих.
Комбинированный, добавляются кишечнополостные (коралловые полипы), литопсы и беспозвоночные (актинии, креветки). Ограничение: не всегда допустимо совмещение рыбок и беспозвоночных.
Коралловый, со стайными рыбками.
Рифовый, максимально трудоемкий вид аквариума. Размещаются жесткие кораллы, типичная флора и фауна.

Аквариум

Для дизайна помещения используют разнообразные формы.

Угловой экономит место. Распространены в офисах и общественных местах.
Настенные ограничены по литражу. Но вписываются в любую обстановку. Неудобны для обслуживания.
Панорамный с выпуклым фронтальным стеклом. С фантастическими видами и стоимостью. С эффектом увеличения. Не фирменные страдают протечками и требуют трудоемкого ремонта.

Классический аквариум (прямоугольный параллелепипед) одинаково пригоден для созерцания и культивирования морских гидробионтов. Пропорции (ШхВхГ) - 1 х 0,75 х 0,5.

Для стенок используют различные по свойствам материалы.

Силикатное стекло. Традиционный твердый и хрупкий материал. Используется в стандартных изделиях. Химически стойкое, с трудом царапается. В отдельных случаях пользуются не дающим осколков «триплексом»: многослойным стеклом с пленкой.
Акриловое (органическое) стекло для заказных изделий. Легко гнется и принимает любую форму. Стойко к ударам. Легко царапается, со временем мутнеет. При прочих равных легче силикатного.

Местоположение

Естественное освещение, особенно солнечные лучи, вызовет рост ненужных водорослей на стеклах и декоративных элементах. Интерьер не смотрится эффектно.

Близко расположенные отопительные приборы перегревают аквариум. Чревато гибелью дорогостоящих обитателей.

Сквозняки вызывают недопустимые скачки температуры при отсутствии эффективного нагревателя.

В шумных и беспокойных местах у живых обитателей развивается стресс.

Объем

От 200 литров для поддержания биобаланса и содержания большего числа видов.

Подставка

Подставка нужна для надежной установки аквариума и компактного размещения оборудования. Для нагрузки в 300 кг бытовая мебель не подходит.

Под покупной аквариум тумбу обычно подбирают готовую. Под нестандартный размер - заказывают либо изготавливают самостоятельно.

Сварной стальной несущий корпус страдает от агрессивной морской воды. Мастера рекомендуют деревянный каркас или сборку из 22–25 мм МДФ (ДСП) без каркаса. Все детали защищаются от воды.

Высота - 0,8–0,85 м, прогиб или набухание столешницы не допускается. Для компенсации неровностей пола необходимы регулируемые ножки.

Население

Уход за морским аквариумом облегчится, если присутствуют живые фильтры - кораллы, моллюски.

Растения

Перистолистная каулерпа (Caulerpa taxifolia) в дикой природе распространена в Индийском и Тихом океанах и морей бассейна. Ползучее растение с листвой в виде перьев от стебля. Стебли до 15 см. В налаженном аквариуме ухаживать не нужно. Освещение 50–60 люмен на литр.

Лиственная каулерпа (Caulerpa prolifera) родом из Индийского и Тихого океанов и морей бассейна. Ползучий стебель с заостренными листьями длиной 16–18 см. Неприхотлива, предпочтительно среднее течение. Освещение 50–60 люмен на литр.

Acanthophora spicifera - красная водоросль, растет на камнях и твердых рифовых фрагментах. Подкормка для травоядных рыб.

Botryocladia skottsbergii - полезный обитатель живых камней, красная водоросль. Представляет собой округлый мешочек 4–8 мм длиной. Освещение значения не имеет. В природе встречается в Индийском и Тихом океанах.

Кораллы

К классу коралловых полипов относятся жесткие, мягкие кораллы и актинии.

Жесткие кораллы отличаются наличием скелета. Колонии образуют рифы, атоллы - донные фрагменты органического происхождения. В аквариумах распространены поциллопоры (Pocillopora) или «цветная капуста». Не прекращают рост при охлаждении ниже 26 °C.

Мягкие обладают условным скелетом. Распространены дендронефтии, горгонаррии, клавулярии.

По способу питания различают три типа кораллов.

Автотрофные - получают питание (известь и кислород) от водорослей-симбионтов (клавулярии). Относительно просты в содержании. Необходимы рекомендуемые параметры воды и свет.

Гетеротрофные - пища доставляется течением. Содержатся с подвижными животными.

Миксотрофы - наиболее распространенный тип. Сочетают оба способа питания.

Последние два типа потребляют, кроме света, фито- и зоопланктон (науплии, коловратки), органические остатки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram
У актиний (анемонов) скелет отсутствует. Хищники, ядовитыми стрекальными щупальцами обездвиживают жертву и доставляют ко рту. Пища - беспозвоночные, мелкие рыбки. При нехватке еды проявляют миксотрофные свойства. В аквариуме едят измельченную морскую рыбу, кальмара (ни в коем случае не давайте вареные креветки). Подойдет живой и замороженный планктон, специальные сухие корма.
Скелет заменяют мышцы кишечника, дающие возможность прикрепления к грунту и передвижения. Предпочитают прятать «ногу» между камней. Постоянное перемещение обычно означает неблагоприятные условия для всех кораллов.
Не переносят температур выше 29 °C. Чувствительны к недостатку кислорода и снижению солености.
В морских условиях и в аквариуме охотно образуют зрелищный симбиоз с рыбами-клоунами.
Кораллы - активные естественные фильтры. Не всегда совместимые. Мягкие выделяют слизь, токсичную для жестких. Актинии атакуют мягкие виды. Условия содержания и совместимости различны для отдельных видов. Отличаются требования к интенсивности течений, температурные режимы, содержанию нитратов.
Беспозвоночные
Членистоногие ракообразные: крабы и креветки. Аквариумные санитары. На время смены панциря нуждаются в убежищах. Содержат обычно крабов-стрелков, боксеров, отшельников и креветок-арлекинов.
Морские звезды - хищные донные иглокожие обитатели. К иглокожим также относятся морские ежи. Звезды питаются моллюсками, кораллами, ежами. Отдельные виды обладают привлекательным окрасом. Ограниченно подвижны. Сверху защищены панцирем и иглами. Внизу расположены рот и присоски для скольжения по грунту.

Попавшие в сосуд с живыми камнями и кораллами морские звезды Asterina могут навредить последним. Активно размножаются, вырастают до 15–20 мм. Если заметили на полипах светлые пятна, заведите поедателя морских звезд креветку-арлекина.
Трубчатые черви обитают на рифах. Тело находится в защитной трубочке из твердых отложений или собственных известковых выделений. Похожий на цветок венчик с ярким окрасом содержит органы дыхания и улавливающие пищу реснички. При опасности венчик прячется в трубку. Очищает воду, не совместим с хищными рыбами.
Головоногие моллюски нуждаются в сосудах от 500 литров. Культивируют наутилусов, осьминогов, кальмаров и каракатиц. Хищники, к болезням не склонны.
Наутилусы изучены мало, что объясняется трудностью их лова. Живут в спиральных раковинах до 0,25 м в окружности. Двигаются за счет выброса воды. Сложны в содержании. Доживают до 15 лет.
Осьминоги умны, любопытны. Поддаются обучению. При испуге выстреливает струю чернил, токсичную для животного. Способен менять окрас. Вылезает из аквариума через малейшую щель. Любит укрытия. Соседей не выносят. Живут до 5 лет. В природе встречаются смертельно опасные для человека особи. У экстремалов попадаются в аквариумах.
Каракатицы обладают индивидуальным характером. Сообразительны, любят играть. По настроению меняет окрас. При опасности прячется в безвредном чернильном облаке. Живут до 6 лет.
Кальмары имеют три сердца. Скелет отсутствует. С голубой кровью. Гемоглобин заменяет содержащий медь гемоцианин. Способны светиться. Плавают за счет выброса воды. Склонны к выпрыгиванию. Живут до 3 лет.
Двустворчатые моллюски фильтруют воду. Питаются фито- и зоопланктоном. Нарядно выглядят на живых камнях.
Большинство улиток травоядны. Питаются простейшими водорослями, не вредя высшим. Хищные виды способны навредить кораллам.
Оборудование
Морская аквариумистика предполагает стабильные условия в банке. При испарении значительного количества воды соленость повышается. Обзаведитесь системой автодолива: купите или изготовьте сами. Для долива подходит только осмотическая вода.
Размещенное в тумбе и рядом электрооборудование и коммутация должны обладать степенью защиты не менее IP65. Морская вода - проводник.
Фильтрация
Необходима для механической очистки воды от твердых частиц. Фильтруют через поролон, синтепон.
Но главное - био- и химическая фильтрация для удаления вредных для обитателей веществ. Аммиак перерабатывается бактериями в нитриты и нитраты. Живут бактерии на биокерамике, пластиковых шариках с шершавой поверхностью и на шариках из пористого стекла.
Химическая очистка осуществляется при помощи активированного угля.
Для банок от 150 литров эффективны канистровые (внешние) фильтры. Для перекачки воды применяется насос.
Производительность выбирайте из расчета 6–8 объемов банки в час.
В морских аквариумах чаще используют самп (от английского sump, отстойник). Представляет собой разделенный на отсеки технический сосуд емкостью 1/3 от демонстрационного. Устанавливается под основной сосуд в тумбу.
В самп входят, кроме механического фильтра, отсеки для повышения качества воды.
Кальквассер - повышает содержание кальция при помощи Ca(OH)2. Является питанием для кораллов и растений.
Скиммер (пенник, флотатор) - удаляет из воды органику. При продувке компрессором органика реагирует с пузырьками воздуха. На поверхности образуется пена. Пена отделяется и переносится в отдельную емкость, откуда удаляется.
Угольный элемент с химической очисткой.
Скрабер - вода подается на сетку, помещенную под яркой лампой. На сетке в таких условиях вырастают водоросли, активно поглощающие фосфаты, аммиак и нитриты.
Водорослевых (рефуджиум) - освещенный отсек с водорослью хетаморфой («зеленый волос»). Очищает от вредных веществ, обогащает кислородом, балансирует кислотность.
Водонагреватель в сампе не загромождает демонстрационник, не портит вид.
Ультрафиолетовая лампа производит дезинфекцию.

Циркуляция воды: в приемный отсек поступает самотеком, из возвратного в аквариум - при помощи помпы.
Самп приобретается в магазине или заказывается. Опытные специалисты изготавливают в домашних условиях.
Освещение
Для кораллов требуется интенсивная подсветка. Световой поток - 70–80 люмен на литр. Традиционно пользуются экономичные светодиодные и люминесцентные лампы с холодным (от 6000 К) белым светом.
Металлогалогенные лампы не так экономичны. Раскаленная колба взрывается при попадании воды. Подогревает банку. Балластное пускорегулирующее оборудование шумно, а электронное дорого.
Длительность светового дня в морском аквариуме - от 12 часов.
Эстеты рекомендуют синий ночной «лунный свет». Не является необходимым. Но интересно наблюдать за ночными видами, днем прячущимися в укрытиях (креветки, крабы, моллюски). Реализуется при помощи светофильтров или синих LED.
Поддержание температурного режима
Рекомендуемые значения для тропических обитателей - 24–26 °C. Ниже 24 °C недолго выдерживают, но болеют. При 29 °C растворимость кислорода падает. Кораллы утрачивают окрас. Симбионтные водоросли отмирают или отбрасываются, что грозит полипам гибелью.
Срочная мера для снижения температуры - обдув поверхности воздушным вентилятором. Обеспечивается снижение на пару градусов, даже если в помещении жарко. За счет испарения жидкости.
Аквариумный холодильник
Используется, если вентиляторы не справляются. Проточный, включается в контур внешнего фильтра, сампа или в автономный контур с насосом.
Продаются стандартные модели для емкостей 50–2000 литров. Уровень охлаждения - 4–5 °C. Недостатки: нагрев помещения и высокая стоимость.
Умельцы изготавливают самостоятельно из элементов воздушного кондиционера.
Движение воды
Фильтры и сампы течений не создают, а морским обитателям нужны. Приемлемые результаты дает пара насосов с оппозитным расположением. Общая производительность - 10–15 объемов банки в час. 5–7 часов работает одна помпа. На 2–3 часа подключается вторая, работают совместно. Затем первая отключается. Цикл повторяется.
Двухпомповая организация исключает «мертвые» зоны. Полезна для кораллов. На ночь интенсивность работы насосов понижают во избежание засасывания сонных жителей.
Для каждого вида беспозвоночных подходит своя сила течения. Если коралл не раскрывается из-за потока, все тесты в порядке, переселяйте.
Тесты
Базовые тесты для морской воды.
Кислотность (pH).
Карбонатная жесткость (kH или dkH).
Содержание кальция или CaCO3.
Содержание нитратов (NO3).
Содержание фосфатов (PO4).

Во время запуска биологического равновесия контролируют содержание нитритов и аммиака.
Соленость и плотность морской воды измеряются рефрактометром. Показания не зависят от температуры, поэтому точны.
Откалиброванный при 25 °C ареометр (плотномер) с погружной шкалой не так точен, но дешев. Несколько дороже стрелочный или цифровой гидрометр, измеряющий удельный вес.
Связь плотности, солености и удельного веса.
Концентрации веществ определяются покупными тестами от производителей.
Tetra;
Red Sea;
Sera;
Aquayer.

Подготовка воды
Инструкции «с чего начать водоподготовку» разнятся. Одни предлагают для разведения водопроводную воду с кондиционерами для удаления вредных примесей. Другие - дистиллят. Для запуска морской среды вредно.
Используйте воду, пропущенную через фильтр обратного осмоса. Посторонние вещества удаляются. Остается кислород. Сам фильтр пригодится для подготовки подмены или доливки.
При водоподготовке используйте пищевые пластиковые емкости.
В зоомагазине приобретите морскую соль для аквариумов. Иные виды соли не подойдут. Рассчитайте потребное количество: 35–40 г на литр воды. Купите соли с запасом - обойдется дешевле. И пригодится при эксплуатации.
В выбранной емкости или аквариуме с водой наладьте интенсивное течение при помощи морской помпы. Для насыщения воды кислородом и перемешивания. Засыпайте соль порциями с замером солености. Морская вода готовится сутки после полного растворения соли.
Элементы
Живые камни
Живые камни - фрагмент кораллового рифа, доставленный в магазин вместе с обитателями. В морском аквариуме выполняют функции биофильтра. На камнях крепятся оседлые беспозвоночные. Из камней выкладывают укрытия для рыб и ракообразных. Запуск биобаланса ускоряется.
Имеют сложную внутреннюю структуру. Основные обитатели не видимы.
Для комбинированного аквариума приобретайте камни из расчета 0,6–1 кг на 5 литров (25–50% от объема), для рифового - вдвое больше.
Выбирайте камни с развитым рельефом - потенциальными убежищами. Обилие живой растительности свидетельствует о качестве транспортировки.
Встречаются также рифовые кораллы, актинии. В благоприятных условиях выживут.
Вместе с камнями заносятся нежелательные животные.
Раков-богомолов значительных размеров заметить при покупке и удалить легко. Хищные крабы обнаруживаются при ночном освещении. В сосуде используйте ловушки.
Многощетинковые черви вредны и опасны не все. Только отдельные огненные и плотоядные виды.
Актинии «стеклянные розы».
Планарии выводятся из камней до помещения в банку. Приготовьте ванны из растворов: Seacheam Reef Dip (5 мл/4 л) или Coral RX (12 капель/л), Tropic Marin PRO-CORAL CURE (1 мл/200 мл). Воду используйте аквариумную. Поместите камень в ванны на 12–15 мин. Ополосните и отправьте в аквариум. В сосуде планарий активно поедают губаны и рыбы мандаринки.

Существует способ сэкономить - разбавить живые камни сухими рифовыми камнями (СРК). Получаются после обработки и сушки живых.
Дешевы из-за снижения затрат на доставку.
Лишены вредителей.
Возможность качественной склейки декораций.
Срок хранения не ограничен.

В течение полугода СРК заселяются флорой и фауной от живых. Внутренняя структура пригодна.
Для удаления опасных нитратами органических остатков необходимо выдерживать в осмосе 1–2 месяца.
Живой песок
Состоит из коралловой крошки. Добывается на дне в окрестностях рифов. Во влажном виде консервируется в пластиковых пакетах. Содержит готовую морскую бактериальную культуру. Ускоряет запуск аквариума.
Аквариумисты сомневаются в необходимости использования. Поскольку для оживления грунта достаточно живых камней. А обычная коралловая крошка регулирует pH и добавляет кальций и микроэлементы точно так же.
Для большинства населения подойдет субстрат с округлыми фрагментами 2–3 мм. Обеспечивается вентиляция и работа донных бактерий.
Декорации
Обычно выкладываются из живых камней и СРК.
Если необходим монтаж хитрой декорации или на раму, сверлятся отверстия под штифты или используется .
Оседлые кораллы до укоренения крепятся к камням резинкой или наклеиваются.
Искусственные декорации выполняются из стадонта (инертный пластик). Покупаются, делаются на заказ или самостоятельно. Неплохие результаты дают эксперименты с пористым цементом.
Запуск морского аквариума
Запуск морского аквариума для начинающих начинается с тестирования воды на соленость и подготовки подсоленного осмоса для подмены. Тест проводите после 4–6 суток после засола с круглосуточно включенными помпами. Неживой грунт выкладывайте в любое время, но подключите фильтрацию.
В случае положительного результата тестирования размещайте живой песок и камни. Подключите фильтр или самп, освещение.
Удаляйте с камней отмершие водоросли и любые подозрительные организмы. Тщательность осмотра сэкономит время в дальнейшем. Адаптации помогает внесение йодосодержащего раствора Люголя (по инструкции).
Разложение мертвой органики живого песка даст скачок концентрации азотосодержащих соединений. При этом бактериальная среда камней, грунта и биофильтрации не развита.
Добавляйте камни постепенно, по 2–3 штуки в день. Первую неделю проводите ежедневное тестирование на аммиак и нитриты. Если значения угрожающи, приостановите загрузку. Подмените часть воды, усильте циркуляцию.
От наладки биологического равновесия зависит дальнейшая жизнь аквариума. Не торопитесь: процесс длится 4–8 недель. Дальнейшее заселение возможно при сохранении стабильно положительных тестов в течение 2-х недель.
Еженедельно подменяйте 10% емкости.
Посадка растений
В пресноводных аквариумах водоросли являются безусловными вредителями. Морские (кроме нитчатки и сине-зеленых), высшие многоклеточные, принимают активное участие в переработке органических отходов.
Если каулерпы живых камней не сохранились при транспортировке, добавьте. Высаживать в морском аквариуме нет необходимости. Добавленная в морскую среду находит место крепления самостоятельно.
В отсутствие травоядных рыб разрастается и мешает кораллам.
Добавляйте одновременно с живыми камнями: облегчают запуск.
Заселение
Рыб высаживайте постепенно, по 2–3 особи. Емкость поместите в аквариум. После уравнивания температур подмените у рыбок воду на 1/4. Через пару часов повторите подмену. Через 4 часа переливайте в аквариум.
Следите за концентрацией азотосодержащих соединений. Косвенно о состоянии среды судят по аппетиту питомцев.
Через 1–2 месяца приступайте к высадке кораллов. Процедура аналогична.
Микроэлементы морской среды
Микроэлементы содержатся в морской воде в концентрациях до 1 мг/л. Влияние на флору и фауну тяжелых металлов и многих других элементов не зафиксировано. Для уточнения состава проводится тест в специализированных лабораториях ICP. Стоимость - от 4 000 рублей.

Если вы решили обзавестись экзотическими морскими рыбками, и создать в домашних условиях морские подводные рифы, вам нужно знать, с чего следует начать морской аквариум. Чем выше ёмкость резервуара, тем дороже обойдутся все необходимые устройства. Оптимальный объём аквариума – 200-250 литров, в такой ёмкости проще сбалансировать водную экосистему. Можно выбрать и 80-100 литровый резервуар прямоугольной формы, в котором будет проще поддерживать освещение и другие процессы.

Первое, на что следует обратить внимание при покупке акваснабжения – оно должно переносить воду с высокой концентрацией соли. Перед покупкой устройств, подумайте, каких именно питомцев вы хотите видеть в домашнем водоеме. Учитывайте их размеры, образ жизни, нормы параметров воды для проживания, и только тогда идите за покупками.

Быстрый переход по статье

Освещение в морском аквариуме

От точной организации освещения зависит корректный жизненный цикл всех живых организмов. Мощность и спектральный поток света должен быть специальным для каждого вида растения и животного. Минимально допустимая яркость освещения для морского аквариума с мягкими кораллами – 0.5 Ватт на литр воды, с жёсткими кораллами: 1 Ватт на литр. Морской аквариум нуждается в хорошем освещении, поскольку вместе с кораллами живут зооксантеллы, это водоросли, нуждающиеся в ярком свете. К тому же, насыщенный свет даст более яркий окрас кораллам.

Животные группы Беспозвоночные, которые любят тенистые места, должны жить в затененном аквариуме, который может быть с большим количеством арок или камней. На количественный показатель света влияет и световой спектр (световая температура). Мягкие кораллы нуждаются в белом и ярком освещении, а глубоководные кораллы любят спектры невысокой мощности. Если освещать аквариум двумя белыми и двумя синими лампами – они создадут комфорт для всех видов кораллов.

С чего начать освещение резервуара с морской (соленой) водой? Лампы с самой большой мощностью – из металла и галогенов с мощностью 150-500 Вт. Они пригодны для аквариумов с высокими стенками, поскольку свет может проникнуть глубоко на дно, не рассеиваясь по его периметру. У некоторых разновидностей осветительных приборов присутствует регулятор функция ночного освещения, создающий имитацию лунного света, что важно для размножения планктона.

Помимо металлогалогеновых лампочек, в аквариуме могут быть использованы лампы Т5 для дневного света. Они характеризуются компактностью и высокой мощностью. С их помощью можно сделать ночную подсветку с синими светодными лампочками. Еще один плюс таких лампочек – они имитируют рассвет и закат во время включения и выключения.

В наши дни пользуются популярностью светодиодные осветительные приборы, которые служат длительный срок, потребляя мало электроэнергии. Некоторые такие лампы могут управлять световой температурой, воспроизводя цикл солнечного дня. Количество светового дня в морском аквариуме – 10-12 часов.

Как происходит фильтрация и обновление соленой воды

Морской аквариум должна отличать кристально чистая вода, с наименьшей концентрацией нитратов. Чистоту в замкнутом водоеме может обеспечить специальное оборудование. Первое – это самп, представляющий собой резервуар из органического стекла, который разделен с помощью перегородок на ячейки (отсеки), где поставлены разные виды аквариумных механизмов.

Посмотрите видео о том, что такое самп, как он устроен и работает.

Самп напрямую сообщается с резервуаром и устанавливается в аквариумной тумбе, которую можно сконструировать самостоятельно, или приобрести в магазине. Механизм работает по схеме замкнутого цикла: из сампа воду поступает в резервуар, после прокачки из возвратной помпы. Когда её набирается в нужном количестве, вода поступает в переливной резервуар, и уже сама поступает обратно в самп. В сампе размещен скиммер – это устройство, которое очищает воду от органики, когда она еще не распалась. Мелкие частицы грязи быстро накапливаются в пузырях из скиммера, и концентрируются в подготовленной ячейке, из которой они удаляются.

Кроме сампа, морской аквариум должен иметь биологический фильтр, который помещают в отдельную ячейку (отсек) сампа. В качестве биофильтра может быть использован пористый материал природного происхождения или коралловая крошка. Скорость тока воды через фильтр также имеет значение.

Рефуджиум, или водорослевик – с помощью водорослей можно очистить воду от нитратов, в водорослевике может размножаться планктон, который нужен для пищи некоторых рыбок. Чтобы сделать водорослевик, нужно над одной ячейкой сампа с проточной водой сделать освещение лампой 70-100 Ватт. На дно этого отсека нужно поместить хетаморфу водоросли, которые при хорошем освещении быстро размножаются. Однако при стремительном размножении они могут взять из воды очень много микроэлементов, что губительно для кораллов.

Возвратная помпа и автоматический долив

Возвратную помпу необходимо установить в особом отсеке сампа, который регулирует количество воды. Здесь предполагается объемный отсек, поскольку во время аварийного отключения электроэнергии, он смог бы закачать в себя всю воду, которая может слиться с резервуара. Необходимо знать и о мощности возвратной помпы – она должна прокачивать в случае аварийной ситуации объем резервуара, умноженный на 10, и всего за 1 час. За это время вся неразложившаяся органика будет вовремя удалена из воды.

Посмотрите как правильно подсаливать воду для морского аквариума.

Морской аквариум характеризуется быстрым испарением воды. Чтобы возобновить объем его за краткие сроки, используется система автоматического долива (автодолив). Она состоит из помпы, которая водворяется в отдельный отсек сампа так, как указано в инструкции. Кроме неё, в аквариуме с соленой водой должны быть специальные отсеки, которые изготавливаются своими руками, или докупаются. В самп можно установить водонагрев, который регулирует температуру воды. Все морские домашние водоемы это мини-участки из теплого, «тропического» моря.

Запустить морской аквариум достаточно просто:

Наберите в резервуар 75% от его ёмкости, настоянную воду;
Насыпьте в воду морскую соль фирменного происхождения;
Запустите помпу и водонагрев, ожидайте растворения соли в воде;
Отрегулируйте солёность воды до 30-35 промиллей с помощью рефрактометра;
Сделайте замеры температуры воды (допустимая температура – 25 о С);
Выстелите дно промытым песком на уровне 2 см. Установите обработанные декорации;
Через 24 часа после настаивания воды, можно положить живые камни. В течение 7 дней водная среда будет формироваться;
Сначала в резервуар запускают моллюсков, членистоногих. Через семь дней – неприхотливых рыбок. Кораллы – ещё через 2 недели. Биологическое равновесие в морском аквариуме установится через три месяца.

Морской аквариум - это хобби для людей, ценящих яркую красоту и экзотический стиль водного мира. Иметь дома такое чудо может быть заветной мечтой заядлых аквариумистов, но большим препятствием может стать сложность содержания и оборудования. Действительно ли морской аквариум может сделать только профессионал?

Поначалу всё это кажется таким сложным, что неудивительно, что домашние моря столь редки в квартирах. Зато если подойти к делу ответственно и полностью разобраться в базовых принципах, то выполнить задачу вам будет вполне по силам. И если вы задумали создать морской аквариум своими руками, мы приготовили для вас начальную информацию.

Оборудование для морского аквариума

Первой важной покупкой будет, конечно, сам резервуар. Его форма может быть разной, чаще всего это ёмкость с основанием в виде квадрата, прямоугольника, реже встречаются формы с выпуклой передней (обзорной) стенкой. Литраж имеет значение - потребуется не менее 200 литров, лучше 400 и ещё больше. Не соблазняйтесь 50 и 100-литровками - морские животные в них болеют и гибнут.

Самой, наверное, главной покупкой будет внешний канистровый фильтр. Опытные аквариумисты рекомендуют Eheim 2260 или 2250 и Fluval 403 или 303. Также понадобятся специальные материалы-наполнители - это керамическая крошка, уголь и губка.

Приобретите терморегулятор, скиммер (аппарат для удаления пены), а также помпу или помпофильтр - это аппарат для насыщения воды кислородом, а в комплексе с фильтром ещё и механизм удаления отходов.

Обязательно устройте заземление аквариума: купите УЗО (устройство защитного отключения) и вызовите электрика, который правильно его выведет и подключит.

Следующая закупка - это запас угля и соли, бактериальные препараты, тесты кислотности, простой ареометр (поплавок, который показывает, насколько плотная вода) и сифон для очистки дна.

Если позволяют средства, берите ещё УФ-лампу мощностью от 15 Ватт и большую канистру (около 50 л), чтобы разводить в ней соль.

Первый месяц уход за аквариумом будет требовать значительных затрат и усилий, а потом всё станет гораздо проще - ежедневная кормёжка и около часа в неделю на обслуживание техники.

Запуск системы

Прежде чем заводить такое хобби, правильно будет прочесть как можно больше литературы на эту тему, чтобы на первых порах не допускать распространённых ошибок.

Ну а главные пункты плана, как самому сделать морской аквариум, предоставит наше пошаговое руководство:

соберите резервуар, установите основные декоративные элементы, присоедините выключенные фильтры, засыпав в них наполнители, проведите заземление;
наполните резервуар водой из-под крана, отстаивайте сутки, слейте;
залейте воду из-под крана на три четверти объёма, включите фильтры, подогрев (25-26 °C) и помпу, отстаивайте систему семь дней;
отключите аппараты, очистите фильтр от угольного наполнителя и заложите новую порцию, внесите в воду морскую соль (на 1 л воды 37 грамм соли);
включите помпу, чтобы соль перемешалась и растворилась, затем отключите;
когда вода отстоится, очистите дно сифоном - там будет мутный осадок, его нужно убрать;
уложите грунт и внесите все имеющиеся у вас водоросли и декорации (камни, домики, раковины);
измерьте плотность воды ареометром, доведите показатель до 1’022-1’024 г/л, доливая либо пресную воду, либо солёный раствор, заодно заполните резервуар почти до краёв (отступ от верхнего края 4-5 см);
ждите неделю, пока вода отстоится, но примерно через три дня включите фильтры, помпу, скиммер и подогрев, внесите препарат с бактериями или живые камни (рифы);
неделя прошла, бактерии успели разложить мёртвую органику, а фильтры очистили воду;
проверьте тестом содержание аммония, нитритов и фосфора, а также кислотно-щелочной баланс (норма первых не более 0,5 мг на литр, второго - не менее 8,0);
если показатели отклоняются, значит, распад ещё не закончился, попросту говоря, в воде что-то гниёт - это нужно найти и удалить (вынуть и почистить все камни и декорации);
когда все показатели будут в норме, можно запускать первых поселенцев - рыбок, 2-3 небольшие особи;
на этом этапе нужно ежедневно проверять показатели и осуществлять подмену воды, пока бактерии не заселят содержимое аквариума и не смогут полностью перерабатывать отходы рыб;
когда процесс установится, запускайте новых рыбок, по 1-2 в неделю, внимательно проверяя показатели тестами, подменивая воду;
всё постепенно входит в колею, и через три месяца у вас будет надёжная биосистема!

Камни для морского аквариума

Принеся домой купленные камни, их следует обработать - вымыть под струёй горячей воды, обязательно в прочных перчатках, так как перечисленные виды нежелательных обитателей оставляют болезненные и опасные ожоги и укусы.

Установив камни, понаблюдайте за жизнью в нём в тёмное время - голодные и активные пассажиры скоро себя обнаружат. На этапе борьбы с ними используйте специальные лекарства или удаляйте животных пинцетом.

Ещё пару слов о втором излюбленном элементе декора - это морские ракушки в аквариуме. Украшение морского дна, они совершенно не годятся для наших целей, но новички часто хотят их использовать - красиво ведь!

Главная причина отказаться от ракушек - это жёсткость воды, которая неизменно растёт из-за этих источников карбоната кальция (по сути, мела). Не все аквариумные рыбы будут болеть и гибнуть, их возможное соседство с раковинами зависит от вида, а вот размножаться они наверняка не смогут.

Рыбки для морского аквариума

Чтобы ваше домашнее море радовало не только яркой красотой, но и мирной атмосферой, заселяйте резервуар некрупными и неагрессивными видами. По мере подселения новых видов изучайте литературу, чтобы узнать, какие из них легко уживаются, а какие конфликтуют.

Если вы решились на содержание экзотических рыб-хищников, вам придётся ограничиться одним видом, чтобы не превратить свой аквариум в камеру пыток.Но не смущайтесь, выбор рыбок без преувеличения велик.

рыбы-попугаи;
спинороги;
рыбы-ежи (без соседей);
рыбы-солдаты;
ангелы: центропиг, диакантус и ещё около 20 подвидов;
мурены (без соседей);
рыбы-лисицы;
широкое семейство рыб-бабочек;
зебрасома и прочее рыбы-хирурги;
псевдохромисы;
рыбы-клоуны;
граммы;
собачки (без соседей);
мандаринки;
аргусы;
бычки и много других.

Почему-то, если люди хотят иметь домашних животных и несильно утруждать себя уходом за ними, то выбирают аквариумных рыбок, но на самом деле, такое решение сложно назвать очень простым. Как и остальные животные, эти водные обитатели требуют к себе немало внимания, иначе будут болеть и быстро погибнут. Давайте разберемся, с чего же начать сооружение морского аквариума и как его обустроить, чтобы его обитатели как можно дольше радовали вас своей красотой.

Отличия от пресноводного

Морской аквариум - искусственно созданный водоем, имитирующий часть морских просторов с некоторыми его жителями.

В отличие от аналогичного пресноводного сооружения, это куда более сложная система, требующая соответствующего оборудования, поддерживающего воду в надлежащем состоянии: сохранение оптимального состава, организацию течения и других условий, характерных для морских глубин.

Аквариумы этого вида очень чувствительны к любым изменениям, поэтому соленость, кислотность, щелочность, жесткость воды и ее температурный режим должны поддерживаться в строго определенных диапазонах.

Малейшие отклонения от стандартных норм могут послужить причиной гибели всех живущих в резервуаре обитателей.

Важно! Будьте готовы к тому, что морской аквариум обойдется вам намного дороже пресноводного, так как все расходные материалы и специальное оборудование в этом случае стоят намного дороже.

Стоит помнить и о том, что приемы обслуживания пресноводного аквариума совершенно не подходят при содержании морских животных.

Подойдет ли вам морской аквариум?

Для начинающих аквариумистов даже создание обычного аквариума может стать очень сложной задачей, а если вы хотите сразу перейти к сооружению морского, тогда стоит заранее знать о всех трудностях, с которыми вы можете столкнуться.

К основным из них относят:

сложность создания оптимальной водной среды (приходится постоянно контролировать химический состав, своевременно фильтровать и аэрировать воду, для чего используется только мощное оборудование, применяется лишь конкретный тип грунта);
сложность в обновлении воды (стандартные способы слива и долива не подходят и нужны уже специальные приспособления для очистки и регенерации);
не получится обойтись и без огромного количества технических приспособлений, служащих для обслуживания аквариума (их невозможно разместить в самом резервуаре, поэтому придется купить специальную подставку);
высокая стоимость морских питомцев;
наличие достаточного места (даже небольшой морской аквариум на 150-200 литров потребует достаточно пространства для установки, которое имеется далеко не во всех квартирах).

Если вы все же готовы потратить деньги и время на создание в своем доме частички моря, тогда вам полезно знать о подробном процессе сооружения морского аквариума.

С чего начать

Если вы решили завести рыбок, но понятия не имеете, с чего же начать обустройство аквариума, тогда следующие рекомендации именно для вас.

Выбор места

Банальный вопрос места размещения резервуара может оказаться серьезной проблемой, особенно, если у вас ограниченное пространство в квартире, а ведь будущим жителям должно быть максимально комфортно в их новом доме.
Любой, даже самый красивый аквариум потеряет свой привлекательный внешний вид, если вы неудачно разместите его в помещении, поэтому постарайтесь соблюсти следующие требования:

Место установки будущего морского аквариума должно хорошо просматриваться с любой точки комнаты, где бы не находилось окно.

Важно! Дневной свет не способен обеспечить равномерное и достаточное освещение всего аквариума, ведь его интенсивность всегда разная и во многом зависит от времени года. Чтобы компенсировать рыбкам потерю света и организовать их нормальную жизнедеятельность, придется дополнительно создать подходящее штучное освещение.

При этом не стоит забывать, что длительное воздействие солнечных лучей на резервуар с рыбками может вызвать ускоренный рост водорослей, а значит, следует заранее позаботиться о занавесках на окнах или листовых вазонах, которые будут немного рассеивать природное освещение (воздействие солнца на аквариум не должно продолжаться дольше двух часов в сутки).

Важно! Все оборудование, используемое для функционирования морского аквариума, должно быть заземлено или защищено другими способами.

Виды и размеры аквариумов

Практически у любого аквариума имеются свои индивидуальные отличия, которые позволяют определить его соответствие требованиям и условиям аквариумистов.

В случае с морскими разновидностями выделяют следующие группы резервуаров:

Морской аквариум - действительно способ гордиться своими стараниями, особенно учитывая все потраченные на его создание силы. Особенно шикарно смотрятся большие резервуары с различной живностью, но тут, конечно, все зависит от того, сколько у вас свободного места в доме.

Стандартным вариантом считается прямоугольный аквариум, в котором удобнее всего размещать камни, поддерживать хорошее освещение и баланс других важных составляющих.

Знаете ли вы? Сегодня точно неизвестно, кто является создателем первого в истории морского аквариума, но ученые склонны предполагать, что первые попытки содержания морских обитателей в тазах и чашах относятся ко II веку н.э. (процветание Древнего Рима).

Если же вы мечтаете каждые день любоваться яркой и достаточно крупной морской рыбой, тогда придется приобрести более объемный резервуар, примерно на 350-500 л. В этом случае, при неплотной посадке рыб у вас будет время для обнаружения проблемы и поиска способов ее решения.

В то же время, для рифов будет достаточно небольшой аквариумной системы, в которой уже предусмотрено встроенное оборудование («нано куб»). С ней вам удастся снизить расходы соли и химии, а также с меньшими затратами заселить аквариум беспозвоночными.

Выбор рыб

Итак, предположим, вы уже определились с местом установки аквариума и его основными характеристиками, поэтому сейчас самое время задуматься, кого же вы поселите в нем. Для начинающих аквариумистов больше подойдут морские рыбки, не требующие особого ухода.

Обычно предпочтение отдают живородящим видам: например, и т.д., хотя они и не единственные подходящие для этого экземпляры.

Давайте ознакомимся с наиболее популярными вариантами поподробнее:

- спокойные и неторопливые живородящие рыбки с очень красивой и разнообразной цветовой окраской. Они нетребовательны к составу воды и легко различимы по половому признаку (как ни странно, но мельче и ярче именно самцы).
Меченосцы - семейство насчитывает около 25 декоративных разновидностей. Имеют привлекательный внешний вид и легко размножаются, хотя, при появлении молодняка, родителей лучше на время переместить в другую емкость (могут съесть детей).
Знаете ли вы? Активное развитие морской аквариумистики в европейских странах пришлось на середину XIX столетия, а основную роль в этом процессе сыграли Англия, Франция и Германия. Методика приготовления искусственно созданной морской воды была разработана в Берлине.
- миролюбивы и неприхотливы, отличаются внешней оригинальностью. Их можно назвать уборщиками территории, так как именно они убирают со дна остатки корма, оставленные другими рыбами. Неконфликтны, без проблем уживаются с другими видами.
- активные рыбки, выделяющиеся на фоне остальных интересной пятнистостью. Неплохо уживаются с другими представителями морских глубин и часто проявляют любопытство. Характерная особенность - возможность дышать не только растворенным в воде воздухом, но и поверхностным кислородом.
- яркая и привлекательная рыбка, ведущая стайный способ жизни. Очень активны и любят достаточное пространство. Для хорошего самочувствия им требуется регулярная смена воды, хорошее аэрирование, освещение и чистота в аквариуме.
- отличный санитар аквариума, который регулярно удаляет мелкую поросль с его стенок. Ротовое отверстие выполнено в форме присоски, а у самцов еще дополнено большим количеством усиков. Специалисты рекомендуют подкармливать этих рыбок растительной спирулиной в таблетированной форме.
- хоть и является самой известной, но по факту отличается большей привередливостью, нежели остальные. Особенно это выражается в объеме воды, ведь на одну взрослую особь придется потратить не менее 35 литров воды. Любит находиться в чистой воде, из-за чего приходится чаще менять ее, а также отличается повышенным аппетитом и склонностью к перееданию, что стоит учитывать при кормлении.

Из растений самыми популярными были и остаются водяной мох, морская лилия, амбулия, номафилла, криптокорин, каулерпа и т.д. При желании можете совмещать живые и искусственные растения, причем за последними практически не требуется уход.

Декорации

Чтобы аквариум выглядел ярко и интересно, привлекая к себе внимание окружающих, вам следует заранее решить, как именно вы будете создавать интерьер в доме ваших рыбок.

К примеру, можно купить готовый набор декоративных элементов, но готовьтесь к тому, что за более-менее сложный комплект вам придется отдать около 100-200 долларов и этого хватит только на аквариум, объемом примерно 60 литров.

В качестве альтернативного варианта можно попробовать собрать собственный набор из отдельных готовых домиков, замков, искусственных камней, кораллов или других изделий, которые можно найти поштучно и скомпонировать в единую картину.
Если же и это кажется вам слишком простым или дорогим, то ваш вариант - создание декораций с нуля: потратиться придется только на влагостойкие материалы, а дальше творите все, на что хватит фантазии.

Самым дорогим, но в то же время идеальным дизайнерским решением, будет сотрудничество со специализированной компанией, занимающейся индивидуальными разработками такого рода. Тут то точно учтут все ваши пожелания и смогут создать действительно уникальные декорации, причем даже «под ключ».

Дополнительное оборудование

Среди основного оборудования для морского аквариума числятся осветительные приборы, фильтры для воды приспособления для ее регенерации, помпы для создания течения и аквариумный холодильник.

Если вы покупаете готовый резервуар, то все это может входить в единый комплект, но в случае создания аквариума своими руками, купить указанные приборы можно и по отдельности.

Некоторые модели имеют и функцию ночного освещения. В качестве альтернативы подойдут лампы дневного света Т5 и светодиодные светильники.

Для цикличной фильтрации и регенерации воды часто используют самп-короб, изготовленный из оргстекла, оснащенного отсеками, в которых и размещено разнообразное оборудование (биофильтр, скиммер, рефуджиум, возвратная помпа и т.д.).

Он находится в тумбе и соединен с аквариумом. Покупается в готовом виде или собирается самостоятельно. Для организации течения обычно необходимо брать две помпы, причем каждая из них должна прокачивать по 50 объемов в течение часа. Водный поток обычно направляется на камни.
Что касается аквариумного холодильника, то он используется для сохранения температуры воды в жаркое время года. Ну и конечно, вам понадобится прибор, контролирующий состояние воды в аквариуме: ее соленость и плотность.

Стандартные ареометры и гидрометры дают ошибочные показания, а значит, самочувствие ваших рыбок существенно ухудшится, а кораллы и беспозвоночные могут вообще погибнуть. Идеальным решением проблемы становится рефрактометр - прибор, простой в использовании и точный в своих показаниях.

Важно! Для воды в морском аквариуме нормой будут следующие показания прибора: плотность - 35 ppt, соленость - 1.025-1026 ppm при температуре +26 °С. Перед применением устройства оно должно быть откалибровано в дистиллированной воде.

Запуск аквариума

Если вы уже решили все вышеприведенные вопросы, тогда самое время переходить к подготовке и первому запуску вашего аквариума с морскими рыбками. Разумеется, и тут имеются некоторые важные нюансы, о которых следует знать заранее.

Проверка и подготовка жилища для рыб

Когда у вас все детали будущей конструкции, как говорится, «на руках», хорошо бы еще раз перепроверить их исправность. Прежде всего, осмотрите стеклянный резервуар на предмет трещин и присутствие протечек: залейте его обычной проточной водой и оставьте на некоторое время (достаточно суток).

Если течи не обнаружено, значит, можно промыть в осмотической воде все помпы течения и оборудование (разумеется, кроме осветительных элементов) и установить каждый прибор на его место.

Декорирование и посадка растений

Как бы вы не решили украсить интерьер вашего аквариума, главным элементом должен стать известняковый камень («сухой»).

Природные материалы с металлическими добавлениями или камни вулканического происхождения, нередко использующиеся для обустройства пресноводных аквариумов, - не подходят, по той простой причине, что под действием щелочной среды могут начать растворяться и только загрязнят воду. Кроме того, вулканические камни приводят к потемнению аквариума.
На роль главной декорации отлично подойдут несколько больших известняковых камней, так как крупные элементы для постройки конструкции существенно облегчают эту задачу, и не будут выпадать в дальнейшем.

Важно! Если вы никогда не пробовали самостоятельно создавать аквариумные декорации и не уверены, будут ли ваши творения держаться, выстройте сначала придуманные сооружения на столе перед аквариумом, что позволит вам подобрать наиболее подходящие друг к другу камни и достичь наилучшего эстетического результата.

Не стоит забывать и о том, что крупные камни нельзя размещать сразу на стеклянном дне - оно может треснуть. В качестве хорошей прослойки выступит лист ПФХ, которому не страшна щелочная среда и он не станет выделять вредных веществ.

Размещая камни на этих «прослойках», постарайтесь избегать точечного воздействия всех неровностей на дно аквариума, что может привести к расколу стекла. После размещения основных декоративных элементов и определения мест фиксации «живых» камней, самое время установить помпы течения.

Что же касается высадки живой растительности, то тут следует придерживаться следующих рекомендаций:

крупные насаждения лучше размещать у задней стенки;
среднюю часть занимают немного меньшие экземпляры;
напереднем плане - самые маленькие растения.

Новичкам в этом деле следует подбирать наиболее живучие виды растений: например, валлиснерию или . Они способствуют более быстрой установке равновесия, а после этого можно спокойно заменить их другими.

Не спешите с сооружением декораций, основная задача - красивый и запоминающийся аквариум, а если вы надеетесь в будущем что-то перепланировать, то с запущенной системой это будет очень проблематично.

Требования к воде и заполнению аквариума

Разумеется, для создания морского аквариума проточная вода из-под крана не подойдет. Тут нужна особая, осмосная, то есть, сделать ее можно только в специальном осмосном приборе.

Как только она будет готовой, остается только запустить систему, созданную, по сути, в домашних условиях.
Процедура запуска выполняется в следующем порядке:

подготовленной водой заполняется 75% объема аквариума;
добавляется специальная соль;
активируются помпы и нагревательные элементы (необходимо подождать пока соль полностью растворится);
измеряется уровень солености (в норме должны отображаться показатели в районе 33-35 промилле);
проверяются температурные показатели воды (в норме +25°С);
дно засыпается слоем песка, не толще двух сантиметров, который нужно было заранее промыть и прокипятить;
спустя сутки после залива, когда вода станет прозрачной, можно будет выложить на отмеченные места «живые» камни, необходимые для созревания воды.

Запуск системы и заселение жильцами

После выполнения всех вышеуказанных действий и активизации работы всех систем вашего морского аквариума, самое время переходить к переселению в резервуар купленной живности. Для снижения стресса у всех приобретенных морских обитателей, выпускать их в подготовленное место жительства лучше в темноте.
Прежде всего, стоит запустить в аквариум менее требовательных жителей: например, членистоногих или моллюсков, а еще через неделю он будет готов и для ваших рыбок (только неагрессивных). В последнюю очередь в резервуар помещают кораллы (примерно, спустя две недели).

Важно! При заселении обитателей аквариума, следует постоянно контролировать качество воды, и если в резервуаре уже плавают последние рыбки, а концентрация аммония и нитратов постоянно остается ниже 0,1 мг/л, запуск системы можно считать успешно завершенным, хоть полное биологическое равновесие будет достигнуто лишь спустя 3-5 месяцев.

Особенности ухода за морским аквариумом

Никаких специфических действий по уходу за морским аквариумом вам не придется выполнять. Достаточно контролировать уровень и состав воды, раз в неделю менять около 20% от общего ее объема и очищать стенки аквариума.

Также не забывайте контролировать чистоту фильтрующих элементов и все время проверяйте температурные показатели (они должны находиться в пределах 22-27°С). Конечно, морской аквариум - достаточно затратное приобретение и придется приложить немало усилий по его запуску, но не стоит отказываться от идеи его покупки только из-за этого. В конечном счете вы получите отличное дополнение к своему интерьеру и сможете удивлять гостей красивыми и яркими морскими жителями.

Выберите место в доме, где вы хотите поставить аквариум. Ставьте его в такое место, где нет сквозняка или батареи, подальше от окна и прямого солнечного света, а также избегайте мест с колеблющимися перепадами температуры, например, кухни. Кроме того, избегайте таких мест, в которых может быть слишком жарко или очень холодно. Не устанавливайте аквариум в очень оживленном месте, но при этом выберите место так, чтобы вы могли достаточно времени наслаждаться видом аквариума.

Приобретите максимально большой аквариум, который подходит к выбранному вами месту, или настолько большой, насколько позволяет бюджет. Чем больше аквариум, тем более стабильные условия окружающей среды будут в нем обеспечены, потому что химический состав воды будет проще поддерживать со временем.

Выбирайте между акрилом и стеклом. Акриловый аквариум легче поцарапать, но и легче просверлить. К тому же, он намного легче. Вы можете купить предварительно просверленный аквариум или, если вы сами умеете, просверлить самостоятельно (используя кольцевую пилу с алмазной режущей кромкой). Некоторые магазины рыб и магазины стеклянных изделий также предоставляют такую услугу. Аквариум с «внутренним водосливом» будет большим преимуществом. Такие аквариумы обычно продаются как рифовые. Лучше выбирать не очень глубокий аквариум, например от 24 до 30 дюймов (61-76 см), чтобы вы могли легко достать до дна. Большая ширина аквариума обеспечит более объемный вид и будет выглядеть более естественно, кроме того, у него будет больше глубина проникновения света. Второй, меньший резервуар (отстойник) размещается под рифовым аквариумом и прячет из виду все оборудование. Отстойник не нужен сам по себе, но было бы неплохо спрятать туда оборудование и одновременно увеличить общий объем воды в вашей системе.

Выберите освещение: металлогалогенные лампы обеспечивают наилучшее освещение для большинства кораллов, обычно содержащихся в аквариумах. Другие виды освещения также допустимы и имеют разные степени удовлетворительности. 250 Вт лампы подойдут для обычных аквариумов, за исключением более глубоких, где 400 Вт лампы дадут большую глубину проникновения света. Цветовой спектр ламп (выраженный цветовой температурой в градусах Кельвина) – вопрос личных предпочтений. Наиболее популярны лампы в диапазоне 10000 – 20000 Кельвин, причем, чем выше градус Кельвина, тем более голубой цвет. Некоторые люди считают, что цвет света влияет рост кораллов, но кораллы растут одинаково быстро и хорошо на обоих концах спектра. Обычно рекомендуется использовать одну галогенную лампу на каждые 2-3 фута (60-90 см) длины аквариума.

Другие рассматриваемые виды освещения – люминесцентные, особенно люминесценты высокой интенсивности. Наиболее широко распространены компактные и T5, или T5HO лампы (в этом случае НО – высокий исходный световой поток). Такие лампы можно найти в таких же цветовых разрядах, как и металлогалогенные лампы, но они обычно дешевле и вырабатывают меньше тепла, чем металлогалогены. Широко распространенное решение – использовать и люминесцентные, и металлогалогенные лампы. Главное, о чем необходимо помнить, выбирая люминесцентную Т5 лампу – обязательно удостовериться, что у нее есть индивидуальные отражатели. С использованием обычных параболических отражателей лампа выдает очень ограниченное количество света, а с индивидуальными отражателями – становится удивительно яркой. Многие аквариумисты используют один цвет металлогалогена, например, 10000 Кельвин, и добавляют несколько голубых (актинических) люминесцентных ламп, чтобы сделать цвет более приятным.

Установите фильтрацию: в маленьком аквариуме (до 40 галлонов (150 л)) вместо пеноотделителя (скиммера, флотатора) можно использовать еженедельную смену воды. Если же вы решили купить большой аквариум (больше 40 галлонов (150 л)), белковый пеноотделитель будет самым главным элементом необходимого оборудования. Купите хороший качественный пеноотделитель и расположите его в отстойнике или на одной из сторон аквариума, если пеноотделитель предназначен для этого. Не экономьте на нем. Очень часто белковые пеноотделители неправильно оцениваются относительно объема аквариума, и на практике оказывается, что пеноотделитель, рассчитанный на аквариум в 100 галлонов (378 л) еле справляется с очисткой 50 галлонов (189 л) воды в рифовом аквариуме (особенно в аквариуме, где много рыб, и их хорошо кормят). Внешние пеноотделители очень популярны благодаря их эффективности и соотношению размера к стоимости. Не полагайтесь на пеноотделители с встроенной помпой, только если это не профессиональные модели с мощной помпой. Не покупайте аквариумные канистровые фильтры, которые часто используют в пресноводных аквариумах. Они не только бесполезны в водной среде морских аквариумов, но и могут вызвать скопление нитратов на внутренних стенках, что может негативно повлиять на аквариум. Как уже было сказано, канистровый фильтр можно использовать для углерода или других химических веществ, при условии его частой регулярной очистки.

Пеноотделитель очень быстро становится дешевле смены морской воды.
Если аквариум заселен неплотно, и в нем нет чувствительных (или очень ценных) видов рыб, попробуйте поставить пеноотделитель и даже фильтр на таймер (несмотря на то, что циркуляция должна быть всегда, например, от поверхностного насоса, чтобы все вещества для фильтрации собирались за день и вода за ночь тщательно очищалась).

Настройте поток: теперь пришло время подобрать насос для морской воды, чтобы поднимать воду из отстойника в аквариум. Стоит установить дополнительные поверхностные насосы в аквариуме или внешние насосы, чтобы обеспечить дополнительное сильное течение в обычно стоячих областях, что важно для выживания ваших будущих кораллов.

Установите обогреватели в отстойнике или на задней стенке аквариума.

Подумайте об использовании аквариумного охладителя. Освещение высокой интенсивности, используемое в рифовых аквариумах, выделяет поразительно большое количество тепла, затрудняя поддержание определенной (не очень высокой) температуры в аквариуме. Не смотря на то, что охлаждение – не такая уж и проблема, особенно для холодных стран, например, Канады, вы удивитесь тому, как нагревается аквариум в теплую погоду. Смысл в том, чтобы сделать изменения температуры в аквариуме минимальными. Чем меньше варьируется температура в аквариуме днем и ночью, тем более стабильной будет морская окружающая среда.

Частично наполните аквариум водой из-под крана, чтобы проверить его на протечку. Включите все насосы. Выключите насос отстойника, чтобы посмотреть, как много воды туда просочится. Обозначьте скотчем максимальный уровень воды в отстойнике (максимальный объем воды в отстойнике до того, как она начнет переливаться). Можно также скотчем обозначить уровень минимального наполнения, т.е. минимально допустимый уровень воды в отстойнике, который нужен для корректной работы насоса. Поддерживайте уровень воды между этими двумя уровнями. Как правило, падение уровня воды вследствие испарения заметно по стенке, на которой прикреплен насос. Существуют автоматические «дозаправщики» воды, которые ежедневно доливают свежую дехлорированную воду (без соли). Но вы можете добавлять воду и сами, предварительно обозначив желаемый уровень воды, и поддерживая его, доливая свежую дехлорированную воду, предпочтительно деионизированную или обратноосмотическую.

Подготовьте достаточно синтетической морской воды для требуемого объема. Используйте только качественную аквариумную соль хорошей фирмы и воду, очищенную фильтром с обратным осмосом и деионизатором. Можно также заполнить аквариум обратноосмотической или деионизированной водой и добавить соль. Важность системы обратноосмотической очистки/деионизации сложно переоценить. Водопроводную воду тоже можно использовать, но тогда ваш аквариум остается во власти возможного появления вредных химических примесей, которые могут там быть. Хорошая система обратноосмотической очистки/деионизации не очень дорогостоящая, и должна считаться необходимостью. Хороший выбор - модели, пропускающие 100 галлонов (378 л) в день, поскольку они удобны тем, что не нужно долго ждать очищенную воду. Если ваш аквариум меньше, вы можете покупать обратноосмотическую воду в магазине. Использование дистиллированной воды не рекомендуется, потому что в дистилляторах используются медные трубы, а медь токсична для большинства беспозвоночных, включая кораллы, декоративные креветки, и т.д.

Как только вы сделаете морскую воду и зальете аквариум, включите все насосы и дайте воде «отдохнуть» сутки. Для полного растворения соли и стабилизации химического состава нужно время, а деятельность насосов поможет убрать из воды лишний углекислый газ, который обычно является причиной низкого pH. Если вы решили добавлять песок, его нужно всыпать или до наливания воды (если это неживой песок), или после. Если это «живое» песочное ложе, добавьте его после того, как вы сделали морскую воду в аквариуме. Выключите скиммер (пеноотделитель), пока песок не осядет. Рекомендуемая глубина песка для биологической переработки детрита – 4-5 дюймов (10-13 см). опытные любители знают, что в этой глубине может вырасти также много неприятного – почитайте про аэробные и анаэробные песочные ложа для рифовых аквариумов. Есть любители, предпочитающие внешний вид песочного ложа, но не желающие иметь дело с возможным «синдромом старого аквариума», который может случиться, если сделать глубокое песочное ложе. (Синдром «старого аквариума» случается, когда в песочном ложе накапливается детрита больше, чем оно может переработать. Результатом этого является гибель аквариума, если пузыри токсичного газа H2S баламутят песочное дно.) Песочное дно глубиной 1-2 дюйма (2,5-5 см) можно использовать в тех случаях, когда детрит регулярно убирается (на самом деле, это и есть предпочтительная глубина песка, особенно для начинающих).

Не добавлять песок вообще – тоже вариант. Это называется «голое дно». Аквариум с голым дном намного проще поддерживать в чистоте, т.к. вы можете просто откачивать детрит. Возможно, это не очень радует глаз, но для многих людей простота содержания перевешивает этот факт.

Добавьте «живые камни», примерно на 20% объема, и расположите их по своему вкусу. Камни можно класть на арагонитовое песочное ложе, или даже перед добавлением песка. Живые камни можно приобрести онлайн, у других любителей, или в местном магазине аквариумов.

Позвольте аквариуму «развиваться»: это значит, что вам придется подождать до тех пор, пока тесты на аммиак и нитриты будут отрицательными. Можно добавить в песочное ложе немного замороженного корма для рыб, это ускорит цикл. Но это не нужно, если вы добавили живые камни. Там уже достаточно мертвых ракообразных и червей из-за пересылки. Весь процесс может занять 1-6 недель. Цветение водорослей может быть естественной частью процесса. Проверьте соленость и убедитесь, что она постоянна и находится на уровне 1.023 – 1.026. Это не значит, что соленость может быть сегодня 1.023, а завтра 1.026. Подберите необходимую вам соленость и поддерживайте ее на том уровне. 1.025-1.026 – оптимальная соленость для кораллов, соленость ниже не подходит для дна/кораллов. Аквариум только с рыбами можно содержать при солености 1.021-1.026. Компенсируйте трату воды на испарение добавлением обратноосмотической/деионизированной воды. Поддерживайте постоянной температуру, а также уровни кальция и щелочности. Если вы не имеете представления о том, что нужно добавлять, не используйте дополнительные химические вещества, просто меняйте воду. Цветение водорослей – обычный процесс на протяжении первых 6 месяцев жизни вашего аквариума, поэтому не пугайтесь, когда увидите новые растущие водоросли. Просто поддерживайте чистоту и меняйте до 10% воды каждую неделю. Как только аквариум стабилизировался, можно снизить частоту смены воды. Убедитесь в том, что свежая вода была предварительно подогрета и перемешана в отдельной емкости перед добавлением в аквариум.
«Зрелый» аквариум на порядок лучше приспособлен для роста кораллов. Хорошее правило для оценки – наблюдать за живыми камнями. В какой-то момент вы заметите, что на камнях или на стекле появляются пурпурные пятна. Эти пурпурные образования называются коралловым мхом. Подходящие условия для развития кораллового мха совпадают с правильными условиями для кораллов. Вы увидите новых ракообразных, червей, многощетинковых червей, коралловый мох и проч. Как только вы это увидите, при условии, что наборы для тестов показывают отсутствие аммиака и нитритов и меньше, чем 20 промилле нитратов, можно добавлять кораллы.

18 Присоединяйтесь к сообществу аквариумистов, например REEF2REEF , задавайте множество вопросов и читайте, читайте и еще раз читайте!