Быт и нравы англичан в первой трети XIX века.

Платье 19 века отличается особой роскошью, женственностью, разнообразием фасонов. Это век перемен различных направлений моды, стилей. Женские платья в начале века были пышными, театрализованными, а в конце - стали более удобными и практичными.

Фасоны

Платья девятнадцатого века откликались на новые направления в искусстве и менялись в зависимости от них.

Повседневное платье 19 века

В начале XIX века платья в стиле рококо, который был популярен в 18 веке, сменились фасонами в стиле ампир. Они были легкими, с завышенной талией, глубоким вырезом, ленточкой под грудью, свободной юбкой со складками. Платье шили длинными, с рукавами-фонариками или без рукавов. Использовались дорогие ткани: шелк, репс, шерсть, атлас, штоф, бархат. Цвета были преимущественно белыми, синими и красными.

В 1820-1825 году юбка перевоплотилась в форму колокола, талию начали «заковывать» в корсет.

Когда на трон взошла английская королева Виктория, в моду вошел романтизм. Образы женщин стали мечтательными, возвышенными. Платья 19 века отличались юбкой с кринолином, для талии создали изящный корсет, рукава стали пышными, широкими, на каркасе. Кринолин был выполнен из металлических прутьев или конского волоса. С ним женщины даже двигались изящнее, как будто гордо плыли по залу.

Ближе к шестидесятым годам мода опять изменилась: платья начали украшать фестонами, лентами, кружевом, каймой, зубцами - лиф платья заканчивался баской. Рукава были узкими, расширяясь ближе книзу, края украшали манжетами из кружева. Кринолин носили до конца 1860 года, его форма также подвергалась изменению, так как платья занимали большое пространство, обручи стали овальными. Изменился и покрой платья. Излишек длины юбки свободно ложился на кринолин, длина перестала закрывать щиколотки. Юбка имела два-три волана.

В 1870-1880 годах появились платья с турнюром - это такое приспособление в виде подушки, с помощью которого дамы делали ягодицы пышнее. В том же месте платье украшалось рюшами, драпировками, складками. Платья были украшены вышивкой, рюшами, кружевом. Пошитые из тафты, они украшались бантами, шнурочками из шелка. Под платье надевали корсет со шнуровкой. Старинные платья восьмидесятых годов символизировали богатство и благополучие.

В конце XIX века турнюр вышел из моды. Платья шили из бархата, иногда из шелка. В моду вошли S-образные силуэты.

Ткань платья в основном зависела от того, куда нужно его надевать. Летние платья отличались легкостью, их шили из светлых тканей - шелка, батиста. Парадные платья шились из тафты, атласа, бархата. Платья для визитов были пошиты из легкой шерсти.

Свадебное платье 19 века

Платья для детей и юных девушек.

В то время в платья одевали и маленьких мальчиков. А когда они взрослели, то «девчачью» одежду меняли на брюки.

Мода детских платьев была полностью скопирована с моды взрослых нарядов. Отличалась только длиной. Чем старше становилась девочка, тем длиннее шилось платье. Девочки четырех лет носили платья длиной до колен, в двенадцать лет длина доходила до середины икры, а вот в шестнадцать шилось платье до щиколотки. В период, когда был в моде кринолин, девочки также должны были его носить. Для детей были популярны расцветки в клеточку или морской стиль.

Подростковая мода в точности подражала одежде старшего поколения. Девочки также носили корсет, но не сильно затянутый. Платья юных красавиц копировало каждые изменения в моде взрослых. В конце XIX века девочкам разрешалось носить платья из мягких и легких тканей.

Платья для различных случаев

Женщина XIX века меняла свой наряд по несколько раз в день, в зависимости от случаев.

Утренние платья.

В утреннем туалете дамы выходили к завтраку, встречались с родными. Это были платья простого покроя, из гладкой ткани. Платье имело длинные рукава, вырез, расцветки были сдержанными. А также дома носили шлафор - просторную одежда с запахом, поясом, иногда с карманами. Женщины занимались в нем домашними делами.

Для утренних визитов женщины надевали изящные, элегантные платья, но не парадные.

Бальные платья.

Бальные платья девятнадцатого века стали настоящими шедеврами. Они отличались роскошью, великолепием, изяществом. Платья для бала шьются из дорогих тканей: шелка, тафты, атласа, поплина, муара, бархата. Отделка платья придавала ему женственность. Платье украшали:

• рюшами;
• бахромой;
• сутажом;
• драпировкой;
• бантами;
• тесьмой;
• плиссировкой.

Бальные платья 19 века

Цвета бальных платьев были однотонными, матовыми или блестящими. Платья у замужних дам были с глубоким декольте, у незамужних девушек оно не такое глубокое, но с вырезом, который подчеркивает грудь. Платье дополняли длинные перчатки, веер и обувь на каблуках. Девушки носили бальные платья более светлых тонов, дамы постарше могли позволить себе надевать платья разных цветов. Платья отличались роскошью и великолепием.

1) Свадебные платья.

Свадебные платья стиля ампир были неброского цвета, чаще всего белыми с вышивкой или отделкой. Их шили с завышенной талией.

Они были с большим декольте и короткими рукавами. Такой крой позволял подчеркнуть красивую талию, грудь и помогал скрыть недостатки фигуры. Свадебные платья шились из атласа, поверх которого пускалась прозрачная ткань. Они дополнялись длинными перчатками.

В середине XIX века свадебные платья приобретают более пышную юбку, корсет. Их декорировали бантами, кружевами.

Период турнюров не обошел и свадебные платья. Задняя часть платья украшалась воланами, оборками и шлейфами. В конце девятнадцатого века свадебные платья были элегантными, с немного расклешенной юбкой. Банты, турнюр и вышивка полностью вышли из моды. Свадебные платья подчеркивали женственность невесты, невинность, мечтательность, романтичность.

2) Зимние платья.

Зимние платья дамы надевали для прогулок и дома. Их шили из шерстяных тканей, украшали мехом, вышивкой. Шерстяных тканей было множество: меринос, люкзор, драдедам, бареж, кастор.

3) Платья провинциалок.

Платья живших в провинции были пошиты из недорогих тканей и не меньше декорированы, они носили такие же фасоны, как и столичные женщины. Платья шили изо льна, шерсти или хлопка.

4) Платья для поездок в экипаже.

Для путешествий и поездок в экипаже дамы XIX века надевали платья, которые были практичными и свободным, к тому же короче, чем обычно. Такой вариант платья позволял его хозяйке удобно садиться в экипаж и выходить из него и не загрязнить во время путешествий. Расцветки дорожного платья были сдержанными, ткани - мягкими.

Платье для поездок в экипаже

5) Платья купчих.

Платья купчих отличалось от модных тенденций. Они были пышными, но простыми, поэтому купчихи украшали их перьями, бантами, цветами, расшивали стеклярусом, бахромой, чем перегружали образ.

6) Платья учителей и курсисток.

Курсистки и учительницы носили платья строгого кроя, темных цветов с белым воротником. Длина юбки достигала щиколоток, лиф был украшен баской. Платья таких дам шились из шерсти, льна, хлопка.

7) Платья работающих женщин.

Наряды работающих женщин не отличались от общепринятой моды. Но они были без украшений, драпировок и турнюра. Для работы платья шили из хлопка и ситца, для праздников - из шелка, но более дешевого.

Мода XIX века постоянно менялась, привносила что-то новое, неожиданное. При этом все фасоны отличались элегантностью, женственностью, роскошью и изяществом.

Женское платье - одно из самых удачных изобретений человечества, ведь только оно способно наделить свою обладательницу очарованием, в котором есть особая грация и загадка. Начиная рассказ о том, что собой представляет платье 19 века, следует отметить, что его длина никогда не поднималась выше щиколоток. Укорачиваться этот предмет одежды стал уже в стремительном 20-м веке.

Каким было платье в начале 19-го века

История одежды самым тесным образом связана со стилями, господствовавшими в искусстве той или иной поры. Начало XIX столетия отмечено появлением в Европе стиля ампир. Это название произошло от французского слова «империя» и апеллирует к военным успехам Наполеона, которого буржуазия обожала. От уходящего в историю классицизма ампир отличался большей торжественностью и помпезностью.

Вместо нежных цветовых переливов он предложил выразительные контрасты. А линии костюма напоминали собой высокие стройные колонны. Чтобы сходство было наиболее полным, в изготовлении платьев использовали плотные однотонные ткани с симметричными узорами в отделке. Струящийся силуэт позволяли создать тонкие ткани - газ, муслин, батист, которыми обшивали плотную основу наряда. Пропорции оставались теми же, что и в XVIII веке - высокая талия и прямая юбка в соотношении 1:6. Зато декоративных деталей было намного больше: рюши и оборки, кружева и вышивка. Платье 19 века (начала) имело низкое декольте и рукав-фонарик на манжете. Нередко оно украшалось шлейфом. Дополнением наряда могла быть шаль - шелковая или шерстяная, с бахромой или каймой в виде орнамента.

Как менялся фасон

К началу тридцатых годов 19-го столетия высокая талия стала возвращаться на свое законное место. Царивший в искусстве романтизм воспевал чувственность и «нездешние» миры, а в стиле одежды требовал, чтобы фигура казалась утонченно-хрупкой. Вместо стройной и неприступной античной богини, женщина напоминала теперь легкую изысканную статуэтку. В моду вошли узкие корсеты, платье должно было подчеркивать тонкость талии его обладательницы. Чтобы визуально усилить этот эффект, дизайнеры расширили юбки, которые стали напоминать колокол, и уменьшили их длину. Платье 19 века открыло изящные женские щиколотки и потребовало элегантных чулок в качестве аксессуара. Изюминкой нового стиля стал особенный крой рукава - так называемый gigot («баранья нога»). Рукав был очень широким в плече, и сильно сужался от линии локтя к манжете. Декольте предназначалось для вечерних выходов в свет, днем же дамы прикрывали его косынками, шалями или пелеринками. Платье щедро декорировалось лентами и кружевами.

Платье 19 века: сороковые и пятидесятые годы

В этот период корсеты затягивали талии еще туже, а юбки расширялись за счет обилия нижних слоев. Самая нижняя юбка изготовлялась из конского волоса и плотного льна, так родился термин «кринолин». Длина платьев вернулась к прежней, силуэт рукавов стал не столь вычурным, как десятилетие назад. Украшения на одежде тоже стали сдержанней. В 50-х годах кринолины стали делать из китового уса или даже из стальной проволоки. Они были большими и очень напоминали круглую птичью клетку. Юбки были невероятно широкими. Горизонтальные воланы в несколько рядов украшали их внизу. Вошел в моду белый воротничок и манжеты. Сияющие шелка из Лиона были самым востребованным материалом, из которого шилось и бальное платье 19 века, и изысканный наряд для летней прогулки. Правда, первые дополнялись еще роскошными украшениями.

Турнюры и фижмы

К концу шестидесятых годов силуэты платьев изменились.

Сзади они были объемными и пышными, зато спереди и с боков стали узкими и плоскими. Такой эффект достигался за счет использования накладных элементов - турнюров, которые помещались сзади ниже линии талии. Объем нижней части платья подчеркивался складками ткани на спине. Спереди нижнюю часть платья украшала отделка из вышивки, бантов, кружев или плиссировка. Силуэт казался стройным и сказочно изящным. Изобилие декоративных элементов отличает женские платья 19 века 70-80-х годов. Чем сложнее и изобретательнее украшения, тем лучше. Воланы, фестоны, вышитые жемчугами узоры и т. д. скрывали от глаз естественную фигуру дамы. Лишь одним стилевым исключением из правила стало так называемое платье «принцесса», оно было цельнокроеным и открывало взору натуральные очертания фигуры.

Переходное время

Конец 19-го столетия и начало нового века прошло под знаменем модерна. Эстетика искусственности в моде прошлого уступила место прагматично-естественным силуэтам. Турнюр сменился на трен - длинное, собранное в сборки, полотно позади. Лиф стал более облегающим и узким. Платье в стиле 19 века (конца) имело характерный S-образный силуэт: «голубиная грудь» уравновешивалась пышной задней частью. Постепенно юбки приобретали более простую, клешеобразную форму, ворот платья становился высоким и закрытым. Вспыхнувшая было мода прошлого на рукава «баранья нога» быстро угасла, уступив место простым контурам.

Французский вкус

Законодательницей мод, как и в прежнем столетии, оставалась Франция. Парижские фасоны беспрепятственно «шагали» из страны в страну, не миновав даже ортодоксальной Японии. Дизайнерские разработки галльских кутюрье определяли облик платья 19 века (фото). Англия откликнулась более сдержанными моделями в плане открытых частей тела, Россия строго придерживалась заданных форм. Германия внесла коррективы в предложенные образцы, сообразуясь со своим несколько прямолинейным отношением к действительности.

Бальное платье 19 века

Современники вспоминали, что балами той поры можно было любоваться как античными барельефами или этрусскими вазами. Столь дивными и занятными были женские наряды. Обязательным элементом было декольте: глубокое - у замужних дам, и менее вызывающее - у незамужних. Длинные, переходящие за линию локтей вверх перчатки белого или пышный веер, обувь на устойчивом и невысоком каблуке - детали женского бального костюма. Возраст определял фасон наряда. Молодежь красовалась в изящных невычурных светлого тона платьях, тогда как женщины постарше демонстрировали великолепие дизайнерских изысков во всю мощь. Но в том и другом случае женщина на балу 19-го столетия напоминала изысканно приготовленный бисквитный торт со сливками и кремом.

В данном посте много картинок, повествование довольно забавное:) Советую почитать - не пожалеете!

Начало 19 века

Во время правления императора Павла I в Российской Империи фрак побывал в опале - как символ Французской революции, непростительного вольнодумства и преступного посягательства на незыблемость монархического уклада. Александр I, и это не единственное его либеральное деяние, реабилитировал фрак, после чего постепенно в России, как и в Европе и Америке, фрак сделался деталью обыденной одежды.
В первые годы 19 столетия общий вид фрака изменился очень незначительно, разве что в 10-х годах XIX века, фалды фрака стали заметно выше колен, при высокой талии создавалось впечатление, что франт надел фрак своего младшего брата.
что франт надел фрак своего младшего брата.
С появлением в светских кругах денди Джорджа Браммела, из мужской моды ушли роскошные материалы ярких расцветок и броские эксцентричные украшения. Всё внимание переносится на крой, который должен быть безупречен. Для главного предмета и повседневного, и праздничного гардероба того времени — фрака использовалось сукно высокого качества. Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.

Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр. Лишь двум деталям мужского костюма — жилету и галстуку — разрешено было быть яркими.
Брюки иногда украшали лампасы с пуговицами по всей длине. К этому костюму предпочитали низкие туфли и трость.
Галстуки в то время были похожи на шейные платки. Кусок ткани сворачивали по диагонали, охватывали шею спереди и, скрестив сзади концы, завязывали узел под подбородком различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет. Искусству повязывать галстук посвящено немало трудов. Особым шиком вреди денди считалось повязать галстук таким образом, чтобы казалось - это сделано за минуту. Но на подоб ный «эффект небрежности» могли уходить часы мучений.
«Вся наша молодежь, — говорит Модный журнал для дам за 1801 год, — носят короткие фраки из темно-синего, темно-зеленого или темно-коричневого сукна с металлическими пуговицами круглой и выпуклой формы; круглые шляпы с широкими полями, короткие панталоны с белыми чулками или широкие брюки и сапоги а la russe, и высокими голенищами.»

В 1802 году, по словам Journal des Debats, все модники носят темно-коричневые или черные фраки. Форма этих фраков не изменялась в продолжение многих месяцев; воротники на мужских костюмах необычайно узкие. «Не только одни ярко-красные жилеты, обшитые золотым галуном, кроятся снизу в виде прусской куртки, но тот же фасон придается и белым жилетам, у которых так же, как и у красных, только один ряд пуговиц. Молодые люди перестают носить широкие сапоги а lа Суворов и заменяют их сапогами в обтяжку, к которым можно, по желанию, прилаживать отвороты из желтой, лакированной кожи.»
В том же году Парижская газета пишет: «Вместо суконных панталон носят короткие, нанковые. Мода на серебряные пряжки на башмаках распространяется все больше и больше: их делают овальными или четырехугольными с закругленными углами и вдвое больше, чем они были три месяца тому назад. Жабо становится существенной частью мужского костюма, оно закладывается круглыми складками».
Манжеты, судя но Журналу мод за 1801 — 1802 годы, носят при парадном костюме, жабо в менее торжественных случаях. «Ширина шляпных полей увеличивается с каждым днем». В том же 1802 году в Публицисте напечатано: «Цвета мужских костюмов — темно-синий, черный, темно-коричневый, цвет негритянской головы. Воротник — несколько ниже, чем раньше. Талии все еще короткие и узкие. Самые модные пуговицы из шелка в девять клеток. Жилеты белые, длинные, срезанные ровно, следовательно, без баски. Нанковые панталоны делаются широкими сверху, а от колена до подвязки в обтяжку».
В Европе в эпоху регентства фрак носят в сочетании со светлыми жилетом и панталонами, которые окончательно утверждаются в мужском гардеробе в 1818 году. Согласно предписаниям этикета, панталоны, длина которых теперь доходит до щиколоток должны быть по цвету светлее фрака. Вместе с панталонами носят подтяжки.
До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками; впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата.

С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны в Париже были принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.

20-е годы 19 века

В эпоху бидермейер (так впоследствии назвали период с 1815 по 1848 годы) фрак светлых тонов (синий, коричневый, зелёный) является повседневной одеждой. Фраки шили из тонкого сукна, а порой и из бархата. Новые модные цвета появлялись на сезон и сменялись другими, не менее модными.
Стали появляться галстуки других цветов, кроме белого: черные, красные, цветные.
Например, «Прибавления» к журналу «Московский телеграф» в 1825 году советовали надеть для визитов в Новый год фрак фиолетового цвета с бархатным воротником, бархатный жилет с золотыми цветочками, еще жилет из белого пике. Пике — белоснежная хлопчатобумажная ткань (редко шелковая) с выпуклыми узорами. Жилеты из белого пике являлись символом респектабельности. Щеголи вместо одного жилета носили сразу три (отголосок моды на жилеты с тройными отворотами). Надевали черный бархатный, на него красный, а поверх — суконный черного цвета. Рукава фрака надлежало сшить так, чтобы непременно виднелись манжеты рубашки, застегнутые запонками с бриллиантами или перламутровыми пуговками.

Благодаря Красавчику Браммелу, в моду вошла забота о личной гигиене. Чистота рубашек и перчаток должна была быть идеальной. По мнению одного из современников, элегантный мужчина должен менять в течение недели «двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжину жилетов и носков». Однако при этом для настоящего денди считалось дурным тоном быть одетым в костюм, новизна которого бросалась в глаза. Чтобы придать ткани фрака вид слегка потёртой. Модники неделю дома разнашивали новые ботинки, пока те не переставали скрипеть. Чтобы придать надлежащий вид новому костюму, тёрли ткань, и она становилась тоньше и мягче. Для этого нужно было долго и аккуратно водить по ткани лезвием ножа или серебряной монетой, но при этом постараться не оставить зацепок. Одежда должна быть чистой, идеально скроенной, из хороших материалов, но при этом обязательно не новой - таков модник этого периода.

Журнал «Московский телеграф» в 1825 году наставительно рекомендовал: «1. Полные пары платья: французскую, большого туалета, бальную, для малых вечеров, для верховой езды, неглиже, без карманов, для выезда на охоту. 2. Сюртуки: утренний с одним рядом пуговиц, для верховой езды, с пелерин¬¬ой, для простых прогулок, белый Английский с перламутровыми пуговицами, Прусский с круглым воротником, с шалью и меховой опушкою, гусарский с бранден- бургами и снурком. 3. Плащи: бальный, с шиншиллой, для прогулки... Но вот что еще не решено: сколько должно иметь галстухов? У одного щеголя насчитали только цветных 72; у другого цветных 154!»

Ширина галстука варьировалась. То шейный платок был таким широким, что утопала половина лица, то в моде были неширокие галстуки, а в журналах за 1826 год сообщалось, что «высоких галстуков совсем не носят».
Но если молодой господин не являлся отъявленным модником и мог называться «неприхотливым щеголем», журнал рекомендовал ему иметь пару - тройку туалетов на каждый день. На утро «фрак синий или черный, два жилета, в галстуке булавка с бриллиантом или рубином, золотой лорнет на золотой цепочке, часы Бреге или Леруа с привесками». Так, для вечера или в концерт следовало облачиться в черный фрак, а летом в светло-зеленый. К фраку на бал принято надевать открытые кожаные туфли на невысоком каблуке.
В 1810—1830 годах в обществе встречались преимущественно белые шелковые вышитые жилеты. А когда в 1822 году фрак стал украшаться воротником в виде шали, то такой же точно воротник появился и на жилете.
В конце 20-х в моду входит окорокообразный рукав, а талия опускается на положенное ей место.

В 30-е годы мужчины носили фрак, который расширялся на бедрах, имел подбитую ватой грудь и временами окорокообразный, пышный у плеча рукав. Пышный рукав у плеча намекал на хорошо развитые плечи и широкую грудь, при этом кисти рук должны были быть изящными и тонкими. Чтобы добиться правильных модных пропорций, мужчинам приходилось туго шнуроваться в корсеты и страдать наравне с дамами.

Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, расширение рукава у оката, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер.


В очерке «Онагр» Иван Иванович Панаев (1812— 1862) описал туалет своего молодого героя. «Его сюртук превосходно обрисовывает его талию: правда, он немножко узок ему и жмет под мышками, но, говорят, модные сюртуки все таковы; булавка с огромным камнем зашпиливает длинные концы его узорчатого галстуха; на бархатном жилете, испещренном шелковыми цветами, висит золотая цепь с змеей, у которой красный глаз под яхонт... Кругом его на десять шагов воздух напитан благоуханием от жасминных духов в соединении с фиалковой помадой...Как истинный онагр молодой человек превосходно знал все обычаи, переходящие из большого в маленький свет, и ни в коем случае не позволял себе уклониться от них. С благоговением неизобразимым, с чувством робким и трепетным смотрел он на львов, с которыми встречался на улицах и в трактирах, и усиливался рабски подражать им во всем».

Из Англии пришло новое представление об элегантности. Она проявлялась в крое костюма, качестве ткани, белизне белья и пренебрежительной манере, с которой щеголи носили дорогие вещи. Вообще в 30-е годы — для моды романтизма — характерна некоторая «романтическая небрежность», проявлявшаяся в манере носить костюм: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка развевающиеся волосы и т. д. Эта небрежность как бы подчеркивала интеллектуальную значительность личности, стоящей выше бытовых мелочей. Элегантность требовала, чтобы фрак меняли каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь — еженедельно. Совершенно ясно, что такую роскошь могли себе позволить лишь богачи, так называемые «светские львы», сменившие в гостиных «денди» — щеголей прошлых лет.

Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу.
В 1832 году появился фрак для верховой езды, отличавшийся особенно широкими фалдами, порой совершенно закрывавшими живот и только слегка скошенными, благодаря чему он напоминал сюртук с загнутыми внутрь полами. Как отложной воротник (сначала очень высокий), так и отвороты постоянно меняли свой покрой. С тридцатых годов высокий, закругленный вокруг шеи воротник и отвороты стали шиться все более и более прилегающими и, наконец, были совершенно пригнуты.
Фалды тоже постоянно меняли свой покрой: они были то короткими, то длинными, то закругленными, то угловатыми. До 1834 года преобладали узкие рукава, только у плеча несколько взбитые кверху, что достигалось следующим образом: при кройке верхняя часть рукава несколько уширялась и вырезалась фестонами, которые затем вшивались в сборку в плечевое отверстие.

Верхней части рукава нередко часто придавался окорокообразный фасон, но от локтя до кисти он так суживался, что на внутренней стороне приходилось делать ряд пуговиц и расстегивать их во время надевания фрака, иначе рука не проходила в рукав; над самой же кистью конец рукава снова расширялся так, что лежал на ней наподобие манжеты.
Это манжетообразное уширение сперва кроится с основным полотном рукава, затем его стали пришивать отдельно. С 1836 года рукава стали носить узкими и у плеча, а затем с 1848 года их стали постепенно расширять так, что они, наконец, приняли слегка изогнутую, трубообразную форму. (Рукава сюртуков пережили ту же эволюцию, что и рукава фрака. Рукава пальто делались всегда шире.)

В 40-е годы 19 столетия полы фрака удлиняются и опускаются ниже колен, заниженная талия и узкий прямой рукав. Жилеты были различных покроев, часто из пестрой ткани. В моде очень широкий шейный платок, завязанный вокруг шеи бантом и расширенные к низу брюки. Рубашку носили белую, с высоким крахмальным воротничком. Галстуки могли быть как однотонными, так и пестрыми.

На сайте Museum of London http://www.museumoflondon.org.uk/Collections-Research.. в каталоге собрания представлен модный городской мужской ансамбль 1840-х годов: двубортный фрак из синего сукна, светлые брюки, жилет из шёлковой ткани, рубашка, галстук, обувь, головной убор (чёрный цилиндр) и аксессуары - деревянная трость с набалдашником из жёлтого металла и перчатки.

Интересен не только прекрасно сохранившийся костюм, но и необычный манекен с "причёской".

Во второй половине XIX века прошла мода на тонкие мужские талии, а их линия переместилась на естественное место или чуть ниже, отказались тогда и от многоцветности фраков и брюк. Цветные фраки и пестрые жилеты обнаруживали теперь «дурной тон» своего владельца. Мужские костюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны — из более светлых шерстяных тканей. Тенденция в цвете — стремление к темным тонам.

Фрак и брюки черного цвета с белоснежным жилетом стали отличительным знаком респектабельности, символом преуспевания, достатка и высокого положения в обществе. Фрачные лацканы, часто покрывали шелком, а брюки, надеваемые к фраку имели лампас из шелковой тесьмы или ленты. Кстати, такая отделка фраков вошла в моду благодаря Бенджамину Дизраэли- премье-министру Великобритании. По легенде, его фраки отделывались скользящей шелковой тканью, чтобы пепел от сигар легко соскальзывал с костюма.
Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся к 40-м годам клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма.

К фраку полагаются длинные брюки, неизменный цилиндр и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще больше внимания (выходят даже специальные учебники, посвященные этому искусству). Вскоре на смену пышным галстукам пришли более скромные в виде узкой ленты с плоским бантом, закреплявшейся сзади под воротничком при помощи пряжки.
Начиная с 1840 года покрой жилета изменяется: грудь его делается на ватной подкладке, вырез значительно сокращается, так как мода требует, чтобы вся рубашка была закрыта пестрым шелковым галстуком. Около 1843 года перед жилета стал удлиняться на животе в виде мыса.

После 1850 года фрак стал вечерним, бальным туалетом, длина пол и фалд менялась, но цвет оставался постоянным - черным. Лацканы делали из блестящего черного шелка. С фраком полагалось носить черные строгие брюки, белый пикейный жилет или вместо жилета специальный пояс.

Ткань была изготовлена в Китае, в середине 19 века. Жилет сшит в Америке, в Чарльстоне, в 1853 году. Принадлежал состоятельному плантатору Louis Manigault (1828-1899).

К последней трети XIX столетия фрак практически исчез с улиц, уступив место смокингам и пиджакам, и превратился в парадный туалет для торжественных и официальных мероприятий, проходящих в соответствии со строгим протоколом.
Со временем их стали носить также и танцоры, и музыканты.

Мужской костюм на протяжении второй половины XIX века не претерпел крупных, изменений, однако пополнился рядом новых одежд. Костюмы еще строже стали, делиться по назначению: визитный, бальный, домашний, каждодневный (который теперь фактически сделался рабочим). Кроме ведомственных мундиров, рабочей одеждой стали теперь пиджаки и жакеты, которые в 70—80-х годах обшивались по бортам черной тесьмой. Сюртук надевали в обычное время, а фрак сделался парадной одеждой. Иногда фрак дополнялся коротким «фрачным» плащом черного цвета на белой шелковой подкладке.

Сегодня фрак - это вечерний костюм для балов, приемов, свадебных торжеств, концертов и пр.
Отделочным шелком обработаны лацканы фрака и лампасы брюк - полоски, нашитые на боковые швы по всей длине. Их может быть и две.
По этикету для представителей сильного пола полная парадная форма для фрака состоит из белой сорочки с воротником “бабочка”, галстука “бабочка” либо новомодного галстука “пластрон”, упруго накрахмаленной манишки под открытым жилетом. Все фрачные аксессуары обязательно должны быть белого расцветки, за исключением разве несомненно это черных носков, лакированных ботинок и головного убора (цилиндра). В зимнее время к фраку можно надеть черное пальто с белым шелковым шарфом, на руки - белые перчатки.
Фрачная белая жилетка обязательно застегивается на все три пуговицы. В нагрудный карман фрака можно положить белый носовой платок (если на фрак не прикрепляются ордена). Полочки фрака не застегиваются. Фрак нaдeвaют только лишь после 19.00.
Современный фрак во многом выполняется вручную, особенно это касается танцевальных фраков. Вместо клеевых прокладок используют бортовку с конским волосом.

Женский дресс-код касательно фрака куда наиболее демократичен! Женщины могут носить фраки фактически как и с чем угодно - для великолепной половины строгого этикета по предлогу ношения фрака нет. Кстати, в женский гардероб фрак попал в 1930-е: форма фрака стала использоваться вечерних костюмах, состоявших из фрака и длинной юбки.

Про шейный платок:
- Ричард, - это лучший «водопад», который мне когда-либо доводилось видеть! - воскликнул Джордж, который не мог отвести восхищенного взгляда от галстука коринфянина.

Ты льстишь мне, Джордж, боюсь, что ты льстишь мне!
...
- Должна признаться, - согласилась леди Уиндэм, смиряя свою материнскую гордыню, - что никто, не считая, конечно, мистера Браммела, не выглядит так элегантно, как ты, Ричард.

Он поклонился, но этот панегирик, казалось, его не слишком обрадовал. Возможно, он воспринял его как должное. Он был весьма замечательным коринфянином. Начиная от растрепанных ветром волос (а как известно, эту прическу сделать труднее всего) и заканчивая носками сверкающих туфель, он являл собой типичный образец светского молодого человека. На нем прекрасно сидел отлично сшитый пиджак из самой тонкой ткани; его галстук, вызывавший неизменное восхищение Джорджа, был, несомненно, повязан рукою мастера; жилет был подобран со вкусом; на песочных брюках не было ни единой складочки, а его туфли со стильными золотыми кисточками были не только сшиты самим Хоуби, но и начищены, как подозревал Джордж, ваксой, смешанной с шампанским. На шее у него висел лорнет на черной ленте, на жилете был кармашек для часов, а в руке он держал табакерку из севрского фарфора.
Джоржетт Хейер "Гибельная страсть"

Среди англичанок даже молодые девушки носили длинные платья вплоть до 1810 года. На одной из английских модных картинок, относящихся к 1809 году, изображена молодая дама и длинном шелковом платье со шлейфом, отделанном спереди вдоль подола темным позументом, на который нашиты банты.

Декольтированный бархатный лиф с почти нормальной талией заканчивается наверху косым вырезом, который закрыт вставкой в виде клина из такой же материи, как юбка, и с такой же отделкой. Пышные рукава - наследие Тридцатилетней войны - закрывают всего четверть руки; они служат продолжением лифа и потому сделаны тоже из бархата. Доходящие до рукавов белые перчатки отделаны по краям рюшью. Вырез лифа закрыт рубашечкой из тонкой материи; рубашечка эта заканчивается стоячим воротником. Разделенные пробором, завитые, высоко закрученные сзади в узел волосы покрыты чепцом в виде сетки, украшенным сбоку пучком свешивающихся наперед страусовых перьев. Короткая, отделанная лебяжьим пухом пелеринка заменяет собою наше sotrie de bal .

В противоположность англичанкам, француженки в 1813-1814 годах носили исключительно такие бальные платья, которые на целую ладонь не доходили до лодыжек, причем декольте лифа вырезалось в форме сердца (robe en coeur ). Из причесок в то время считалась особенно модной китайская: дамы гладко зачесывали волосы наверх, заплетали их в косы и сооружали из них нечто вроде пашни, наверху которой водружался пучок локонов или букетик цветов. Из материй на ряду с шелком (атлас, муар, тафта) по-прежнему употреблялись муслин и перкаль .

Около 1820 года в составе бального туалета по-прежнему входила скошенная, несколько расширявшаяся книзу юбка на подъеме. Многие дамы продолжали носить двойные платья, причем нижнее платье (foureau ) отделывалось вдоль подола сборчатым petinets , а верхнее, более короткое, заканчивалось внизу атласными бие и фалбалой из блонд.

Такой же фалбалой или рюшью из лент окаймлялся и круглый вырез короткого лифа и короткие пышные рукава, из-под которых выглядывали узкие, доходящие до локтей и отделанные кружевами рукава нижнего платья. Волосы спереди ниспадали на лоб в виде коротких колечек, а с боков и сзади зачесывались наверх. На голову надевался атласный ток со страусовыми перьями и жемчужными булавками; на ноги - башмаки с пряжками; перчатки доходили до узких рукавов нижнего платья; узкая индийская шаль перекидывалась через кисти рук.

Один из парижских бальных туалетов, относящихся к 1820 году, состоит из сравнительно короткой шелковой юбки в виде колокола, отделанной вдоль подола разбросанньши на известном расстоянии цветами. Округленный внизу и заканчивающийся спереди глубоким мысом лиф сделан из более темного шелка, а пышные, короткие, отделанные рюшью рукава - из той же материи, что и юбка. Ровный четырехугольный вырез окаймлен фестонами из муслина и украшен на плечах, а также посредине груди и спины шелковыми бантами.

Волосы разделены пробором и завиты на висках, где приколоты с обеих сторон цветы, а сзади закручены в пышный узел, прикрытый чепцом в форме высокого тюрбана . Белые перчатки доходят только до локтей; на ногах - низкие атласные туфли «с переплетами». В качестве sotrie de bal служит опушенная мехом мантилья с широким воротником и большими карманами.

В начале XIX века дамский туалет обогатился несколькими верхними вещами весьма своеобразного фасона; к числу таких вещей относится, между прочим, спенсер , вошедший в употребление в 1800 году, не выходивший из моды в течение тридцати лет и появлявшийся периодически даже впоследствии вплоть до нашего времени.

Спенсер принимал самые разнообразные формы. Сначала он был открыт спереди, едва доходил до пояса с высоким стоячим воротником и длинными, узкими рукавами. Впоследствии он стал глухой короткой блузой , стянутой на талии при помощи узкого пояса или шнурка. Спенсер в виде жакета надевался главным образом для выхода на улицу, а спенсер, напоминавший собою блузу, употреблялся преимущественно в качестве вечернего платья.

Спенсеры делались из сукна и бумажных материи, а также из атласа и бархата; зимой они нередко подбивались и отделывались мехом. Открытый спенсер в виде жакета обыкновенно делался на яркой шелковой подкладке. Распространенные в 1810 году канзу - это не что иное, как видоизмененный спенсер; канзу назывался короткий глухой жакет с длинными, узкими, покрывающими кисти рук рукавами и глубоким вырезом, окаймленным высоким гофрированным воротником. Такая же гофрированная полоса материи прокладывалась вдоль шва на плечах и вдоль нижнего края жакета, где он стягивался обыкновенно при помощи шнура.

Зимой канзу и спенсеры делались из сукна или из бархата, а летом из перкаля или нанки ; в последнем случае канзу нередко уподоблялся короткой, наглухо закрытой спереди курточке с высоким кружевным воротником и длинными узкими рукавами, образующими наверху шесть или восемь поперечных буф и заканчивающимися около кисти кружевными манжетами.

В 40-х годах появилось канзу из вышитой или узорчатой легкой кисеи в виде курточки или короткой, плотно прилегающей к телу пелерины с сильно скошенными передними полами. Излюбленная в то время douillette была обязана своим происхождением робе ; это было обыкновенное верхнее платье на подъеме с косым вырезом у ворота, перехваченное под самой грудью шелковой лентой.

Длинные, узкие рукава ее переходили на плечах в буфы; ворот, передние полы и края ее рукавов обшивались плиссированным линоном или блондами . Летом такие douillette делались из кембрика, жаконета, левантина, перкаля и муслина, а зимой - из сукна, мериноса, шелка и бархата.

Около 1820 года появилось еще одно верхнее платье, известное под названием pardessus , которое тоже изменялось на всевозможные лады. Между прочим, в 1812 году оно имело вид узкого армяка с широким отложным воротником.

В качестве верхних вещей в начале XIX века существовало множество накидок в виде мантилий или шалей. Кроме того, многие дамы надевали на спину, по античному образцу, четырехугольные платки и завязывали их узлами на плечах. В качестве защиты от непогоды по-прежнему служили короткие и длинные тальмы с пелериной и без пелерины.

Около 1820 года появились особые тальмы для вечеров и балов из светлого бархата или стеганого узорчатого шелка. Зимой носили шубы в виде мужского редингота или дульеты , а иногда в виде тальмы. На дамах нередко молено было встретить короткие шубки со шнурами a la polonaise или русские шубы, запахивавшиеся спереди. Шубы покрывались в большинстве случаев сукном, шелком или бархатом.

Кроме того, в то время в большом употреблении были восточные кашемировые или египетские шелковые шали. Они заменили собой появившиеся было в начале XIX века одноцветные четырехугольные платки из саржи, тафты, муслина и кисеи и встречались повсюду: на улице, на вечерах, на балах. Впоследствии, около 1805 года, четырехугольные шали были заменены узкими. Эти шали были в моде вплоть до 1890 года, да и теперь еще часто встречаются.

Около 1815 года среди дам был очень распространен каррик с несколькими пелеринами; вообще в это время предпочитали верхние вещи мужского покроя, причем фасон выбирался всегда тот, который в данный момент был в моде у мужчин. Так, в 1820 году модным считалось пальто с короткими пелеринами из крупной клетчатой материи, вошедшее в моду по инициативе венцев. Зимой по-прежему носили муфту, которая до начала 60-х годов отличалась большими размерами.

В 1805 году англичанки, на костюме которых всегда лежал своеобразный отпечаток, стали носить бархатные зимние пальто с короткой талией и сравнительно длинной, заложенной складками и закругленной спереди баской, отделанной вдоль нияшего края кружевами. Кроме того, на многих дамах можно было видеть длинные или полукороткие рединготы из светлого кашемира с длинными рукавами, отделанные на груди золотыми шнурами и такими же пуговицами. Ворот этих рединготов заканчивался гладко пришитым высоким стоячим воротником; под самой грудью находился шнурок, плотно стягивавший здесь редингот.

Среди англичанок были также очень распространены полукороткие, плотно прилегающие к телу пелерины , которые подбивались или только отделывались мехом и скреплялись у ворота длинным шнуром с кистями. На шею англичанки надевали распространенной в 30-х годах боа из меха, лебяжьего пуха или перьев. Необходимо заметить, что боа в то время надевалось преимущественно в дурную погоду и исключительно для выхода на улицу.

Около 1803 года в моду вошли рубашечки из тонкой материи, закрывавшие вырез платья и заканчивавшиеся у горла узкой шелковой рюшкой. Кроме того, многие дамы носили упомянутые выше широкие кружевные воротники и чрезвычайно своеобразные короткие пелерины, сделанные как бы из отдельных кусочков или зубчиков и служившие для прикрытия горла и груди.

Впоследствии же, около 1820 года, когда вырез платьев значительно уменьшился, потребность в таких посторонних «прикрытиях» исчезла окончательно, и дамы стали носить исключительно простые или двойные брыжи или даже просто галстучек. В очень редких случаях по-прежнему отделывали платья вышеупомянутой короткой пелериной.

Низкие башмаки, как уже упоминалось, делались из атласа, саржи, ластика или из пестрой и черной кожи. В течение более 30 лет дамы носили башмаки без каблуков и зашнуровывали их вокруг ног при помощи переплетенных крест-накрест шелковых лент. Приблизительно около 1800 года впервые появляются высокие дамские башмаки до колен. Среди перчаток преобладали светлые и белые лайковые, а также вязанные из шелка и бумаги красного, синего, зеленого и желтого цвета, но преимущественно серого. Бальные перчатки оставались белыми.

Во второй половине 19 века моду диктуют вкусы богатой буржуазии. На основе стиля середины 18 века - рококо - складывается новый, еще более пышный и эклектичный стиль - «второе рококо», или «выставочный стиль».

Мужской костюм

Основным нововведением в области мужского костюма стало строгое деление одежды по функциональному назначению. Выделяются визитный, бальный, домашний и повседневный (рабочий) костюмы.
Мужчины носили белые рубашки на пуговицах, со стоячими или отложными воротничками. В 60-е годы появились манишки, заменяющие рубашку.
В 50-е гг. мужчины носили брюки на штрипках, в 60-е - без штрипок. В 70-80-е гг. брюки приобрели лампасы и сильно расширились книзу. В 90-е гг. в моду вошли брюки «французского» покроя - мешковатые, суженные книзу. В основном их шили из ткани в полоску или клетку.
Парадной, бальной одеждой стал фрак - черный или цветной, который иногда дополнялся фрачным плащом черного цвета на белой подкладке. К фраку надевали белый жилет.
Визитной одеждой становится новый тип костюма - визитка. В отличие от фрака и сюртука, она была однобортной, имела отрезную талию и закругленные фалды. К черной визитке полагались черно-серые полосатые брюки (которые назывались «визиточными») и двубортные или однобортные жилеты - черные, цветные или даже белые. Крахмальные воротнички в тон жилета были стоячими либо отложными. В отличие от фрака, который надевали вечером, визитка была преимущественно дневной одеждой.

на женщине: прогулочное платье

на мужчине: двубортный сюртук

В конце века в моду вошел еще один новый костюм - смокинг (первоначально - «костюм для курения»). Его носили в основном молодые люди. Со смокингом надевали черные брюки с черными шелковыми лампасами.
Каждый день мужчины носили сюртук. Распространившиеся в этот период пиджаки и жакеты также играют роль повседневной одежды.
Дома надевали различные жакеты и бархатные блузы.
Верхняя мужская одежда была очень разнообразна: пальто с пелериной, длинная шуба на меху, длинный плащ без рукавов с пелериной («гавелок»), мешкообразное пальто («сак»), короткое пальто в талию, отделанное спереди шнурами («бекеша»).
В 50-е-60-е гг. галстук имел вид банта, а к 70-м годам появился ленточный галстук. К фраку полагался белый галстук, завязанный бантом.

Женский костюм

Во второй половине 19 века Франция по-прежнему законодательница женских мод.
В 50-е-60-е гг. модный женский костюм приобрел вычурные формы. Этот период в истории моды известен как «моды Второй империи».
Платья в это время шили из шелковых и шерстяных тканей, из атласа, репса, штофа, бархата. В моде самые яркие расцветки - лиловые, ярко-розовые, красные. Отделкой служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева (особенно модными были кружева золотые). Кружева и вышивки теперь изготовлялись не вручную, а фабричным способом.
Самой примечательной чертой женского костюма стал кринолин (от французского слова crine - «грива, конский волос»). Это была конструкция из ивовых прутьев, китового уса или металлических обручей, которую надевали под нижнюю юбку. Она позволяла придать юбке особую пышность. К 1860-му г. круглый каркас кринолина уступил место овальному.

на женщине: платье на кринолине для визитов

на мужчине: придворная одежда с пелериной

на мужчине: повседневный сюртучный костюм

на женщине: летнее платье на кринолине

Для женских платьев была характерна естественная длина талии и спущенная линия плеч. Под платьем обязательно носили туго зашнурованный корсет.
Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов.
Как верхнюю одежду женщины носили шали, накидки, мантильи, пелерины, жилеты. Для визитов и прогулок надевали также приталенный жилет - казакин.
Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик. В связи с охватившей высшие слои общества модой на путешествия возникла мода на дорожные и купальные костюмы.
В 70-е-80-е гг. в истории моды наступила эпоха «позитивизма». Главной идеей этого направления была демонстрация богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ. Основные тона женских нарядов - темные, а в 80-е гг. появились платья светлых голубых, зеленых, розовых оттенков.

на женщине: домашнее платье-полонез

на мужчине: выходной костюм

на женщине: платье для прогулок

на мужчине: выходной костюм

В моде - высокие и стройные фигуры, которые подчеркивались неотрезными по талии платьями, плотно охватывающими тело до середины бедер. Под платье надевали корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший всю фигуру до середины бедер. Сзади платье драпировалось, прикрывая турнюр - подушечку или подкладку из туго накрахмаленной ткани, за счет которой центр силуэта резко смещался назад. В 80-е гг. турнюры стали огромными, почти карикатурными, но в последнее десятилетие 19 века вышли из моды.

на мужчине: повседневный костюм

на женщине: драпированное платье с турнюром

Бальные платья по-прежнему шили без рукавов, но у них появляется новая особенность - шлейф или подшитая к подолу складчатая оборка. Кроме того, в моду вошли платья с двойной юбкой. Верхняя юбка в таком наряде подбиралась со всех сторон, имитируя вместе с лифом жакет.
Верхняя одежда осталась прежней: носили и различные жакеты, и накидки, особенно модной была кружевная бальная накидка «иллюзион».
Маленький зонтик, перчатки, веер в виде опахала, боа из меха и перьев, черные чулки дополняли туалет.

Обувь

Распространенной мужской обувью во второй половине 19 века были штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали только на балы. К визитке надевали только черные или лаковые ботинки или полуботинки. На лаковые полуботинки часто надевали фетровые гетры. В 50-е гг. мужская обувь была остроносой, а в 60-е годы в моду вошел тупой нос и высокий каблук.
В 50-60-е гг. женщины носили туфли на каблуках и шнурованные ботинки.
Повседневной женской обувью 70-х-80-х гг. были высокие ботинки, шнурованные или на пуговицах, на высоком или среднем каблуке.

Прически и головные уборы

В 1850-е годы у мужчин были в моде довольно длинные, расчесанные на косой пробор и завитые в локоны волосы. Носили также бородку и усы. В 60-е гг. модной стала сравнительно короткая стрижка, бакенбарды и усы.
Самым популярным мужским головным убором оставался цилиндр, однако после 1850 гг. он перестал считаться обязательной принадлежностью одежды для выхода. Носили также жесткие («мелоны») и мягкие фетровые шляпы, широкополые панамы и «канотье» - жесткие круглые плетеные шляпы с плоской тульей и ровными полями.
В 90-е годы излюбленным головным убором мужчин стал черный (изредка серый) «котелок» - нечто среднее между цилиндром и фетровой шляпой с узкими ровными полями и жесткой куполообразной тульей.
Женщины в 50-е годы носили пышные шиньоны. Иногда волосы расчесывали на прямой пробор и укладывали сзади в сетку.